Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автоматическая откачка воды своими руками

Автомат для откачки воды

Весной у владельцев овощных ям и гаражей появляется еще одна забота — талые воды. Если вовремя не откачать воду — овощи приходят в негодность… Можно процедуру откачки воды поручить автоматике. Схема получается простенькой, а сэкономит Вам множество времени и нервов.

Схема автоматической «водооткачки» работает на принципе электропроводности воды. Основным элементом контроля уровня является блок из трех пластин из нержавеющей стали. Пластины 1 и 2 имеют одинаковую длину, пластина 3 — датчик верхнего уровня воды. Пока уровень воды ниже уровня 3 пластины — на входе логического элемента D1 уровень логической еденицы, на выходе элемента уровень логического нуля — транзистор заперт, реле обесточено. При увеличении уровня воды датчик 3 через воду соединяется с общим проводом схемы (пластина 1) — на входе элемента уровень логического нуля, на выходе элемента — уровень логической единицы — транзистор открывается — реле своими контактами включает насос. Одновременно с насосом на вход схемы подключается пластина 2 датчика. Эта пластина является датчиком нижнего уровня воды. Насос будет работать до тех пор, пока уровень воды не опустится ниже уровня пластин. После этого насос отключается, и схема переходит в дежурный режим…

В схеме можно применить практически любые логические элементы КМОП технологии серий 176, 561,564. Реле РЭС22 используется на напряжение срабатывания 10-12 вольт. Данное реле имеет довольно мощные контакты, что позволяет непосредственно управлять насосом типа «Водолей» мощностью до 250 ватт. Для увеличения надежности работы полезно свободные группы контактов реле (их всего четыре) соединить параллельно и параллельно контактам реле включить цепочку из последовательно соединенных резистора на 100 ом (мощностью не менее 2 ватт) и конденсатора на 0,1 микрофарады (с рабочим напряжением не менее 400 вольт). Эта цепочка служит для уменьшения искрения на контактах в моменты коммутации. Если у Вас насос большей мощности — придется применить дополнительное промежуточное реле с контактами большей мощности (например пускатель ПМЕ 100 — 200…), обмотку которого (обычно на 220 вольт) коммутировать при помощи реле РЭС22. В этом случае обычно хватает одной пары контактов и искрогасящую цепочку параллельно контактам реле можно не ставить. Трансформатор питания использован на 12 вольт (был готовый) с мощностью около 5 ватт. При самостоятельном изготовлении следует учитывать тот факт что трансформатор будет работать непрерывно, поэтому лучше увеличить (для надежности) на 15-20 процентов количество витков первичной и вторичной обмоток по сравнению с расчетными. Использовать Китайские трансформаторы я бы Вам не советовал — при работе они очень сильно греются — может произойти пожар, либо трансформатор попросту сгорит, а Вы будете уверены в надежности работы схемы и перестанете наведываться в гараж… Результат — овощи испорчены…

Данное устройство эксплуатируется автором на протяжении 5 лет и показало высокую надежность. Соседи по гаражному кооперативу тоже высоко оценили этот «девайс» — уровень воды в их ямах также значительно понизился…

Можно подобное устройство изготовить и без микросхемы:

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Автомат управления насосом погреба

Имею гараж с погребом. Вскоре после постойки погреба возникла задача по удалению лишней воды из приямка. Наличие воды в приямке у меня правило, а исключением является ситуация, когда он оказывается сухим. Летом еще нормально, особенно сухим, но весной — жди выхода из берегов. Для борьбы с водяной напастью почти сразу из погреба был выведен водопровод — регулярная возня со шлангами в планы абсолютно не входила. Постоянно бегать проверять уровень воды, включать-выключать насос — тоже. Поэтому «на скорую руку» сделал простейший электромеханический автомат с поплавковым датчиком. Поплавок — 2-х литровая пластиковая бутылка с вкрученным в пробку 5-ти мм длинным прутком в качестве штока. На штоке закреплены 2 широкие шайбы, предназначенные для нажимания контактов концевиком вершнего и нижнего уровня. Концевики закреплены на стойке. Чтобы нижний концевик уверенно срабатывал и для обеспечения надежного перемещения штока вниз внутрь поплавка блошены несколько болтов весом в граммов 300.

И работала у меня сия конструкция безотказно несколько лет, пока не обнаружил в приямке сгоревший насос. Причиной смерти насоса оказался сгнившие от влаги контакт нижнего концевика. Верхним концевиком насос был включен, а вот отключить его оказалось некому, так и молотил бедолага насухую пока не помер.

Менять контакт и получить в перспективе еще один дохлый насос не хотелось, посему был придуман и сделан электронный автомат с герконовыми датчиками. Поплавковую систему переделывать не пришлось: магнитики превосходно прилепились к шайбам, а вместо концевиков закреплены небольшие платки с герконами выводы которых в целях защиты от коррозии покрыты обычным гермесилом.

На торец монтажного ящика выведены тумблер включения автомата, кнопка принудительного пуска и светодиодные индикаторы состояния (автомат в работе, верхний и нижний датчики, включенный насос).

Электронная начинка автомата не совсем обычна, поскольку построена на интегральном таймере типа 555 (Схема — 1-я фотография). Применение таймера было обусловлено ограничением длительности непрерывной работы насоса: если верхний датчик отключен, то насос после 20 минут работы отключается независимо от состояния нижнего датчика — страховка от выхода нижнего датчика из строя.

В общем-то все. Сия конструкция работает у меня уже лет 6-7 и неприятностей не доставляет. Сейчас, наверное, я бы сделал автомат на основе микроконтроллера, да и датчик сваял не поплавковый, а штыревой, но… переделывать не вижу необходимости.

ЗЫ. НАРОД! Не надо в комментариях писать о том, что проще и дешевле КУПИТЬ ГОТОВОЕ и поставить. ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ.
Я описал устройство, которое сделал сам для решения стоящей передо мной задачи. Я это умею и могу. Кто не умеет и не может — дуйте на Али…

Дело важное и нужное: откачка выгребных ям, методы и способы

На дачных участках и в частных домовладениях используют выгребные ямы, куда стекают все отходы домашнего хозяйства. Рано или поздно в таком месте скапливаются остатки бытовой химии, вода из душа, фекалии. Проблема буквально готова перелиться через край. Чтобы этого не произошло нужно знать, как проводится откачка выгребных ям. Методы и способы, описанные редакцией Homius, позволят уладить столь острую проблему.

Разбираемся, как устроена выгребная яма

Выгребные ямы имеют разное устройство, отсюда и различные способы их очистки. Герметичные ёмкости, вкопанные в землю, также могут стать таким местом для сбора хозяйственных отходов. Это может быть колодец из колец бетона, огромная бочка: в любом случае, дно должно быть герметичным, с фильтрацией стоков.

Если яма негерметична, скорее всего, речь идёт о небольшом объёме. Почвенные бактерии сделают своё дело, очистив грязные воды естественным способом.

С большими объёмами отходов такой метод не сработает, а попадание сточных вод в почву приведёт к серьёзным экологическим проблемам. Например, грунтовые воды из вашего же колодца вернутся к вам, но отнюдь не чистыми. Да, раньше это не составляло проблемы, но и воды столько не использовалось, не говоря уже о тоннах бытовой химии.

Даже если это очень глубокий колодец с герметичным дном, проблема откачки всё равно всплывёт

Есть переливные ямы и септик, который помогает максимально очистить стоки и убрать зловонный запах. Септик является многоступенчатой очисткой.

Периодичность откачки: как часто нужно чистить выгребную яму

Нельзя сказать строго, что откачку нужно совершать раз в месяц по четвергам. Ответ на этот вопрос складывается из количества отходов за сутки, размеров ёмкости, уровня залегания грунтовых вод, типа ямы, исправности канализации, погоды. В дождливую погоду наполнение происходит быстрее.

Вот когда скопится много твёрдых отходов, тогда и нужно начинать откачку, причём, если это герметичная ёмкость, то и процедура будет более частой.

Нарушение устройства ямы приводит к тому, что откачивать её придётся раз в 2-3 недели

Если из дома выходит вода из туалета, душа, от стиральной машины и кухни, то откачка будет частой.

Даже самый вместительный слив следует прочищать около двух раз в год, чтобы избежать заиливания и неприятного запаха.

Какими способами откачивают выгребные ямы: помощь специализированных служб

Владелец загородного дома вряд ли спит и видит переполненный слив. Но и не все готовы окунуться в очистку отхожего места, потому обычно обзаводятся номерами специализированных служб, решающих такие пикантные проблемы. Это ассенизаторы. Они откачивают отходы с помощью специальных насосов, растворяют содержимое выгребной ямы биопрепаратами или химией.

Ассенизаторы работают оперативно

Автономная машина – илосос

Профессионалы избавляют от необходимости самому проводить ряд процедур по очистке слива, но за свою работу они ожидают соразмерного вознаграждения. Соответственно, при проектировании канализации и слива следует заранее подумать о доступе машины.

У таких служб продумана техника качественной очистки, которая убирает и ил, и воду, утилизируя их

Гидродинамический способ

Гидродинамическим способом разрушают все отложения, скапливающиеся на стенах и на дне. На них воздействует напор воды под высоким давлением. Для эффективности на шланг надевают специальные насадки, подбирая их в соответствии с диаметром трубы.

Гидродинамика позволяет очистить даже очень забитую канализацию, не нарушая её устройства.

Таким способом происходит удаления жира, песка, ила и прочего мусора

Вакуумная откачка

Вакуумная очистка очень эффективна: это полное прочищение канализационной системы без вреда окружающей среде. Во время работы вакуумного насоса не будет неприятного запаха или утечки грязи.

Как проводят самостоятельную откачку выгребной ямы

Есть возможность и самостоятельно освободить слив от скопившихся нечистот. Пользуются в этом случае механическим и насосным способом.

Важно! Какой бы способ работы не был выбран, нужно тщательно экипироваться: отходы вредят здоровью!

Механическое освобождение выгребной ямы

Прежде чем перейти к описанию работы насосами, следует отметить, что стоки можно почистить и механическим способом. Разумеется, такой метод сработает, только если глубина и общий объём небольшой. В работе пользуются ведром и верёвкой, но проблема будет не том, чтобы изъять сточные грязи из недр слива, а в их утилизации.

Малоприятный способ, учитывая, что его придётся повторять регулярно

Процесс механической очистки довольно суров и труден: нужна физическая сила и выносливость. Куда будут сливаться нечистоты, тоже решают заблаговременно. Подойдёт вместительная ёмкость с герметично закрывающейся крышкой. Если жидкости очень много, придётся проводить работу не раз, освобождая резервуар.

Процесс откачки с помощью насосов разного типа

Можно приготовить водный или специальный фекальный насос. Для водного нужно взять подходящие фильтры, чтобы избежать его засорения.

Фекальный насос есть смысл приобрести, так как прочищать слив придётся многократно в течение всей жизни на этой территории

Насос работает автоматически, фильтры к нему не нужны. Этот аппарат может справиться с большим объёмом жидкости и прослужит при этом довольно долго.

Совет! Если ваша выгребная яма маленькая, следовательно и прочистка будет частой. Поэтому фекальный насос можно из неё не извлекать.

Можно ли как-то облегчить откачку выгребных ям

Да, откачать все отходы бывает проблематично. Но есть несколько способов, которые облегчат труд, сделав его менее тяжёлым.

Можно купить специальные биологические или химические препараты: каждое средство будет действовать на отходы по-своему

Биологически активные вещества

Биологически активные микроорганизмы переработают сливные отходы в воду, которой вполне можно полить грядки. Разложению подлежат фекалии, остатки продуктов, туалетная бумага. Вода или просто просачивается и уходит в грунт или откачивается любым удобным способом, в том числе и ведром.

Однако, в зимнее время такой метод не сработает. Это связано с тем, что микроорганизмы активны только от температуры +3ºС. Неутеплённый септик не позволит им подействовать

Форма выпуска тоже важна.

Эффективнее всего работают таблетки, но, кроме них, есть ещё порошки, жидкости и кассеты

Следует учитывать, что многие микроорганизмы не могут действовать в агрессивной среде с бытовой химией, в особенности с хлором.

Химия против нечистот

Это не экологически безопасный способ, как в случае использования биологически активных веществ. В состав средств удаления нечистот входят формальдегид, нитратные окислители, соли аммония.

Цена химсредств высока из-за их высокой активности

Химические препараты разжижают твёрдые и полужидкие отходы, нейтрализуют неприятный запах.

Читать еще:  Как подписать автоматы в электрощите

После окончания действия средства, вся жидкость откачивается и утилизируется обычным или фекальным насосом

Что делать, если выгребная яма заилилась

То, что выгребная яма заилилась, можно понять по тому, что вода никуда не уходит в случае, когда дно не герметичное. Илистый слой не даёт жидким отходам просочиться в грунт. Если дно герметичное, то первым признаком заиливания будет более частое возникновение необходимости откачки вод.

Ещё признаком заиливания выступает стойкий запах сероводорода. Значит, пора решать проблему глобально

Весь ил придётся удалять. Часто для этого, в помощь механической очистке, пользуются химическими препаратами.

Всю грязь необходимо соскрести со стенок и дна, а затем подать внутрь воду под сильным давлением

Струя разбивает плотный ил на более мелкие фракции. Напором воды заполняют 25% ямы, а затем используют илосос.

Нитратные соединения разжижают ил, превращая его в воду. Этот способ поможет тем, у кого нет в данный момент возможности воспользоваться более мощным способами.

Если в яме отсутствует герметичное дно, то потребуется обновление песчано-гравийного дренажа. Для этого его полностью меняют (нужно не меньше 40 см слоя фильтра).

Посмотрим, как справляются с заиливанием своими руками:

Простой автомат управления насосом

Вода в жизни человека – важнейший элемент, недаром, при освоении участка, одной из первостепенных задач для хозяев, становится обеспечение водой. Как питьевой, так и технической. Ну и вообще, в любом подсобном хозяйстве, задача хранения воды в емкостях и манипулирование ею, весьма распространена. Задача эта довольно проста, возникает с высокой периодичностью. Учитывая, что накопительные и опустошаемые емкости, как правило, расположены не в самом доступном месте, весьма полезно процессы эти автоматизировать.

Существует бесчисленное множество устройств разной сложности и удачности, для такого рода целей. Сонм их можно грубо разделить по типу датчиков – самая нежная и уязвимая часть автомата.

Простейшие устройства – с контактными датчиками, вроде кнопок. Очевидные недостатки – сложно сделать такого рода датчик надежным и долговечным – работа его предполагается в условиях, ну очень повышенной влажности, конструкция содержит более менее точные подвижные элементы. Сам же автомат, как правило, прост.

Следующее очевидное решение – применение бесконтактных датчиков, к коим, условно можно отнести и макаемые в воду электроды. При понятных преимуществах – надежность датчиков, имеем значительно более сложную и капризную, в том числе и в настройке, схему. Часто, для надежной работы схемы, вода должна быть неизменного качества (вплоть до температуры).

Как некая разновидность схемы с контактными датчиками — применение в качестве механических датчиков герконов – герметизированных контактов. Датчики уровня воды при этом, получаются вполне надежные – движущиеся части грубы и массивны, герметичность электрической части также легко обеспечить. Схемы управления весьма просты и не требуют сложной наладки. Датчик, как правило, представляет собой магнит на плавучем основании и несколько неподвижных герконов рядом.

Предлагаемая схема именно с герконами в качестве датчиков. Схема надежна, не сложна в настройке, не требовательна к точности элементов. Позволяет автоматизировать как набор воды в емкость, так и автоматическую откачку из нее (дренаж). В автомате предусмотрен ручной режим. Элементная база устройства проста и широко доступна.

Взглянем на схему устройства. Элементы простейшие, ценность представляет только контактор К1, остальное можно наковырять из электрического – электронного хлама.

Рассмотрим работу схемы.

Оба геркона датчика SF1 и SF2 включены в базовую цепь транзистора VT1. Замыкание геркона SF2 служащего датчиком нижнего уровня воды, вызывает закрытие транзистора, при замыкании геркона SF1 – датчика верхнего уровня – транзистор открывается. Цепь тиристор VS1 – реле К2 питается пульсирующим током от выпрямителя на диоде VD1. Тиристор открывается после открывания транзистора. При этом срабатывает реле К2, контакты которого подключают к сети обмотку магнитного пускателя К1.

В положении «Автомат» переключателя SA3 узел работает автоматически, а в положении «Ручн.» им можно управлять вручную запуская электродвигатель насоса нажатием на кнопку SB1 «Пуск» и останавливая кнопкой SB2 «Стоп». Введение переключателя SA2 позволило обеспечить работу автомата в режимах «водоподъем» и «дренаж».

При автоматической работе узла в режиме «водоподъем» в отсутствие воды в баке геркон SF2 разомкнут, транзистор VT1 закрыт. Замкнутыми контактами К2.1 включен магнитный пускатель К1, поэтому замкнуты пары контактов К1.1 и К1.2 пускателя – насос включен, вода поступает в бак. Как только поплавок поднимется выше геркона SF2, он разомкнется, однако транзистор останется закрытым, а насос продолжит заполнять бак водой. При достижении уровнем воды верхней отметки замкнется геркон SF1, откроется транзистор VT1 и вслед за ним тиристор VS1. Сработает реле К2 и контактами К2.1 выключит магнитный пускатель К1 – насос остановится.

Одновременно узел самоблокируется контактами К2.4. Поэтому, когда в процессе расхода воды уровень ее в баке понизится и разомкнется геркон SF1, транзистор VT1 останется открытым. Он закроется в момент замыкания геркона SF2, при этом насос включится и начинается процесс заполнения бака водой.

В режиме «Дренаж» насос включается при полном баке, а выключается в момент замыкания геркона SF2. Конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, предотвращая вибрацию якоря реле К2.

В узле рекомендовано использовать герконы КЭМ-2. Реле К2 – РЭН18 (паспорт РХ4.564.702). Магнитный пускатель К1 – ПМЛ – 1000 на ток до 10А. Трансформатор выполнен на магнитопроводе Ш9х30. Сетевая обмотка содержит 5000 витков провода ПЭВ-2 0,08мм, вторичная – 280 витков провода ПЭВ-2 0,5 (ее переменное напряжение на холостом ходу – 13,5…14 В). Резистор R4 для повышения четкости срабатывания автомата, следует уменьшить до 100…200 Ом [1].

Автомат был собран в большой спешке (припекло) на кусочке фанерки и из самых бросовых деталей и элементов. Стояла срочная задача, автоматизировать отбор воды из импровизированной емкости при скромном дебете.

Что понадобилось для работы.

Инструменты, оборудование.

Фанерное основание было выпилено на циркулярной пиле, обрезано в размер на торцевой маятниковой пиле. Для монтажа пригодился шуруповерт – сверление и завинчивание саморезов, паяльник средней мощности с принадлежностями. Ножницы по металлу. Набор мелкого инструмента для электромонтажа, фен строительный или специальный для работы с термотрубками. При необходимости защитного покрытия деревяшки – кисть, посуда. Для изготовления датчика уровня воды пригодился набор слесарных и столярных инструментов, небольшая посудина для приготовления бетона, разметочный инструмент, выдавливалка для герметика.

Материалы.
Кроме радиоэлементов для изготовления автомата понадобился кусок толстой фанеры для основания, небольшой кусочек оцинкованной стали, кусочек DIN-рейки, монтажный провод, нейлоновые стяжки, крепеж. Для изготовления датчика уровня, понадобился кусок пластиковой канализационной трубы для наружной прокладки (оранжевого цвета) диаметром 110мм, кусок трубки от полипропиленового водопровода, материалы для приготовления бетона, силиконовый герметик.

Мелкие установочные элементы – реле, кнопки, тиристор, были закреплены на П-образном кожухе, согнутом из оцинкованной кровельной стали, внутри, удобно поместились несколько мелких радиоэлементов с проволочными выводами. Реле, в принципе предназначено для установки в специальный разъем, так что паять пришлось очень аккуратненько. Некоторые элементы смонтированны прямо на его, реле, контактах.

Крупные установочные элементы, имеющие ушки или иные приспособления для механического крепления, были закреплены саморезами, автоматический выключатель, промежуточная клемма и контактор, имели элементы для установки на DIN-рейку, кусочек ее и был задействован. Само фанерное основание-плата, при необходимости, может быть дополнено боковыми стенками и съемной (откидной) крышкой и превращено таким образом в пылезащищенную коробочку.

Датчик уровня был изготовлен, исходя из размера емкости, и представляет собой пластиковый кожух большого диаметра – из отрезка морозостойкой канализационной трубы (оранжевого цвета) диаметром 110мм. Для «заякоривания» на дне емкости, в нижней части трубы отлит бетонный груз, в нем, соосно с кожухом, вмурован заглушенный с одного конца, отрезок пластиковой полипропиленовой трубы. В него помещаются герконы. Снаружи трубы, на пенопластовой площадке-поплавке, плавает кольцевой магнит от динамической головки. Вода беспрепятственно поступает внутрь кожуха через множество просверленных отверстий. Сам же кожух, предохраняет магнит на поплавке от сцепления с другим оборудованием емкости – насосом, веревками его подвеса, сетевым шнуром и шлангом.

Для исключения выпадения бетонного груза из кожуха, в него (кожух), до заливки было ввинчено несколько длинных оцинкованных саморезов с широкими шляпками. После бетонирования, их выступающие внутрь концы, оказались замурованы в бетоне.

Поплавок приклеен к магниту силиконовым герметиком, лучшее его рабочее положение – вверх поплавком, наоборот — иногда тяжелый магнит перекашивает и заклинивает на трубе, если же он плавает под поплавком, то двигается за уровнем воды плавно и без заеданий.

Электрическая часть датчика уровня – два геркона с проводкой, помещаются внутрь белой «сухой» трубы. К выводам двух герконов с замыкающими (переключающими) контактами, припаиваются монтажные провода соответствующей длины (с некоторым запасом), места пайки отмываются от флюса и герметизируются. Для начала, лачком, в пару слоев, сверху термотрубкой. На выступающей части белой трубки, для каждой пары проводов, сверлятся по два отверстия одно над другим. Через них продергивают провода от герконов. Регулировка нижнего и верхнего уровня воды «на объекте», осуществляется регулировкой длины проводов герконов.

Собранный автомат работал только на стенде – проблема недостатка воды была решена самым радикальным способом – изготовлением полноценной каптажной камеры. Дебет родника при этом существенно повысился, настолько, что производительности насоса не хватает, чтобы вычерпать накопительную емкость. Риск «осушения» вибрационного насоса свелся к минимуму. Автомат, тем не менее, хранится и будет применен для автоматизации набора воды в емкости.

Литература.
1. Журнал «Радио», №1, 1992г. Стр. 24,25.

Советы по выбору насоса для откачивания воды

Одним из самых важных и необходимых приспособлений для жильцов частного дома или дачи является насос для откачивания воды из подвала. Грунтовые воды создают большие проблемы для подвального помещения и расположенного над ним строения, нанося ущерб имуществу. Откачивающий прибор нужен не только для осушения подвала, но и для очистки септика, полива огорода и даже в случае пожара.

Чем можно откачать из подвала воду

Владельцы частных домов часто сталкиваются с проблемой, когда весной их подвал оказывается затоплен поднявшимися грунтовыми водами. Чтобы быстро осушить подвальное помещение, необходимо использовать устройство, подходящее для откачивания жидкости из погреба.

Для откачки воды из подвала подойдет погружной, поверхностный или дренажный насос

Типы насосов:

  • Дренажный для быстрой откачки грязной воды. Он способен удалять жидкость из любого резервуара или источника и хорошо справляется с любой очень грязной водой. Детали прибора покрыты средством против ржавчины, благодаря чему механизм может прослужить долгое время.
  • Погружной. Его особенностью является способность быстро и без особого труда выкачать большой объём воды. Его конструктивные элементы стойки к воздействию агрессивной среды в виде кислот, щелочей и соединений хлора, входящих в состав сточных вод.
  • Полупогружной. Он может откачать жидкость с пола подвалов насухо. В процессе работы в воду погружена только нижняя, всасывающая часть агрегата, а остальная часть находится выше уровня воды за счет поплавкового элемента, который удерживает работающий мотор.
  • Поверхностный. Устанавливают такой агрегат недалеко от подвала в помещении, защищенном от высокой влажности и морозов. Он имеет скромные габариты и небольшую мощность, зато обеспечен дробящими элементами, измельчающими небольшие и средних размеров отходы.

В загородном доме обязательно должен быть прибор для выкачивания, так как подвальное наводнение вызывает сырость, грибок и затхлый запах в жилом помещении и может вести к разрушению фундамента.

Выбор насоса для выгребных ям

Самый простой способ очистки ямы – вызвать ассенизаторскую машину, однако это не дешевый вариант. Можно вручную ведром на верёвке очистить накопитель, но это длительный процесс и очень неприятный. Лучший вариант – с помощью прибора для выкачки, который нужно тщательно выбрать.

Для сливной ямы выбирают фекальный насос со специальным измельчителем, который раскрошит содержащиеся в стоках твёрдые частицы на фракции, не препятствующие работе насосного оборудования.

Обычно септик чистят весной и осенью, для этого агрегат приносят из подсобного помещения, используют по назначению, чистят и убирают до следующего раза. Существует 3 типа фекальных насосов для сливных ям: поверхностные, полупогружные и погружные.

Читать еще:  Подключение УЗО

При выборе насоса для выгребной ямы нужно учитывать мощность прибора, его производительность и другие характеристики

Основные параметры выбора фекального прибора:

  • Мощность – для загородного дома с регулярной чисткой ямы нужен насос на 1,5 кВт, для дачи можно использовать с меньшей мощностью – 500 Вт;
  • Питание – обычно используют напряжение 220 V;
  • Производительность – зависит от мощности и составляет от 150 до 600 литров в минуту;
  • Материал корпуса – нержавеющая сталь, чугун или пластик;
  • Наличие автоматики – лучше выбрать с поплавковым датчиком;
  • Защита от перегрева – охлаждение двигателя производится жидкостью, которую выкачивает насос, погруженный в данную среду;
  • Важный параметр – размер твёрдых частиц, которые можно перекачивать данной моделью.

Правильно сделанный выбор гарантирует длительный срок службы оборудования, которое можно использовать также не только для осушения подвала и бассейна, но и для полива огорода и сада.

Автоматическая откачка воды

Если в подвале появилась вода, то причиной может быть засор, неправильная укладка дренажа или отсутствие дренажной системы в целях экономии финансов. Но причиной может быть и невозможность создать уклон при монтаже системы вследствие особенностей поверхности. В этом случае своими руками устанавливается автоматическая система периодической откачки накапливающейся жидкости.

  • Порядок проведения работ:
  • В цоколе предварительно осушенного подвала выкопать небольшое углубление размером 0,5х0,5х0,5 м, укрепить его стенки бетоном или сплошной кирпичной кладкой и насыпать на дно гравий слоем в 0,1 м;
  • В приямок поместить прибор, присоединить к нему шланги для сброса откачиваемой жидкости и вывести их подальше от помещения;
  • При накоплении воды в приямке до заданного уровня прибор автоматически включается и отводит избыточную влагу;
  • Для автоматического включения и отключения насоса нужно использовать поплавковый выключатель или аквасенсор – специальный датчик;
  • Откачивание из подвала грунтовых вод будет происходить до тех пор, пока их уровень не станет ниже слоя гравия в приямке.

Надёжный агрегат для откачки – дренажный насос, рассчитанный на работу в сильнозагрязненной воде, с заборным отверстием, расположенным снизу. Он опускается непосредственно в перекачиваемую среду, которая охлаждает его от перегрева.

Откачивание без насоса

Качественно очистить сливную яму из пластика могут специалисты, и для периодического обслуживания септика должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта.

Очистка осуществляется специальными биологическими препаратами, которые представляют собой гранулы полисахарида, насыщенные полезными микроорганизмами. Гранулы растворяются в сточных водах, и бактерии начинают своё бурное развитие, очищая отходы. Полезные бактерии обеспечивают уровень очистки стоков в 98%.

Вредные органические соединения разлагаются на простые вещества, которые выводят из канализационного устройства в состоянии, безвредном для человека и окружающей среды, а очищенная вода уходит в почву. Главное преимущество состоит в том, что выкачать выгребную яму с переработанными бактериями нечистотами намного проще даже при использовании простого водяного насоса. Основной сложностью для потребителей становится выбор правильного вида биопрепарата для определённого вида стока.

Пример биопрепаратов для очистки сливной ямы

Рынок предлагает следующие марки биопрепаратов:

  • Effect – рекомендуется для септиков с большим количеством жиров и всевозможных масел;
  • Universal – наиболее эффективное средство при любой степени загрязнения стоков;
  • Средство Start – для автоматизированной выкачки отходов из сливной ямы;
  • Специальный препарат Winter – предназначен для консервации стоков на время зимы.

Рекомендуемые биогранулы полностью перерабатывают нечистоты, уменьшают плотность и общее количество отходов и уничтожают все неприятные запахи.

Кроме электрических насосов, в хозяйстве часто используют ручные приборы с поршневым механизмом и механизированные помпы на двигателях с дизельным или бензиновым топливом. Они недорогие и вполне надёжны. Из агрегатов с электродвигателем наиболее демократичными ценами отличаются погружные дренажные насосы вибрационного типа, которые лучше справляются с твёрдыми загрязнениями, чем центробежные.

Как сделать самодельный насос или помпу для откачки воды и канализации своими руками

Зачастую с наличием воды случаются противоположные ситуации: либо она заливает участок или цоколь, и жидкость необходимо откачать, либо вода необходима для растений, и ее приходится закачивать. В любом случае необходим водяной насос. Иногда перекачивать жидкость из затопленного подвала или для полива из близлежащего пруда приходится едва ли не своими руками по причине дороговизны оборудования, его временного применения и желания сделать агрегат самостоятельно. Изучим рабочие варианты.

Разновидности водяных насосов, сделанных своими руками

Вовсе не любую конструкцию разумно собирать самостоятельно в домашних условиях из-за высокой сложности агрегата. Напротив, придумано множество самодельных устройств для перекачки воды, которые реально изготовить своими силами, при этом они лучше подходят для постановки физических опытов и не совсем практичны в условиях реальности.

Таковыми можно считать: волновые устройства, работающие на энергии движения поверхности воды, агрегаты, функционирующие от энергии солнца, «американские» насосы, перекачивающие жидкость из потока быстрой реки, конструкции с применением велосипеда и другие аналогичные.

Популярны ручные «качалки», которые делают самостоятельно из металла и пластика. Описание нескольких подобных конструкций – в отдельной статье.

Самодельный помповый электрический насос для откачки воды

Все-таки качать воду с применением электроэнергии заметно приятнее, чем делать это вручную. К такому решению побуждает наличие электричества на участке, а также подходящего электродвигателя.

Возможно, Вам понравится небольшой электрический помповый насос для подачи воды из близко расположенного водоема. Такое устройство также подойдет для сооружения водопада или небольшого фонтана на участке.

  • пластинка оцинкованного металла толщиной 0,5 – 1 мм;
  • лист пластика толщиной 5 мм;
  • штуцер для шланга пластмассовый;
  • отрезок пластиковой трубы диаметром 32 мм для излива;
  • резина толщиной прядка 3 мм для уплотнения;
  • клей для пластика;
  • клей для дерева;
  • подшипник с внутренним диаметром 8-10 мм;
  • 8 винтов М4х30-40 мм с гайками и шайбами;
  • 7 винтов М6х60-70 мм с гайками и шайбами;
  • 12 винтов М4х10 мм с гайками для сборки крыльчатки;
  • две стальные шайбы, большие по диаметру, чем подшипник на 20 мм;
  • болт М8х80 мм с гайками в качестве оси для крыльчатки.

Рассмотрим мастер-класс сборки изделия по шагам:

  1. Пластик, оцинковка, шайбы и винты – необходимые элементы.
  2. Готовим шаблон из картона, в основе которого окружность диаметром 100 мм. Накладываем шаблон на пластик и обводим маркером.
  3. Получились контуры одной боковины помпы.
  4. Переворачиваем шаблон и размечаем вторую боковину насоса. Еще нам потребуется диск диаметром 90 мм для крыльчатки.
  5. Вырезаем лобзиком детали из пластика. Заусенцы снимаем напильником.
  6. Сверлим по 7 отверстий диаметром 6 мм в каждой боковине.
  7. Вырезаем из пластиковой трубы диаметром 110 мм кольцо высотой 35 мм. Разрезаем его в одном месте.
  8. Прогреваем заготовку феном.
  9. Изгибаем полосу в виде улитки с помощью пассатижей.
  10. Смазываем клеем для пластика боковину по месту ее соединения с улиткой.
  11. Клеим улитку к боковине помпы.
  12. Сверлим по центру сборки отверстие диаметром 12 мм.
  13. Сверлим по 4 отверстия диаметром 4 мм по контуру шайбы для монтажа подшипника. Прикладываем шайбу на место, то есть по центру отверстия в боковине и размечаем 4 отверстия.
  14. Сверлим 4 отверстия диаметром 4 мм в пластике.
  15. Кладем на боковину подшипник, вставляем с внутренней стороны улитки 4 винта, накладываем шайбу и накручиваем гайки на винты. Таким образом, подшипник зажат между боковиной улитки и шайбой по внешнему диаметру, а его внутреннее кольцо свободно вращается.
  16. Размечаем на диске для крыльчатки 6 диаметральных линий под углом 60 градусов.
  17. Размечаем 6 прямоугольников из оцинковки размерами 30х40 мм.
  18. Вырезаем заготовки, а затем изгибаем на расстоянии 10 мм от края длинной стороны под углом 90 градусов.
  19. Сверлим по два отверстия диаметром 4 мм в основании всех металлических уголков.
  20. Прикладываем уголки к диаметральным линиям и размечаем отверстия для монтажа в диске из пластика.
  21. Сверлим отверстия в пластике для крепления лопасти крыльчатки.
  22. Монтируем лопасть к диску с помощью винтов и гаек. Затем размечаем отверстия под следующую лопасть и так далее.
  23. Крыльчатка собрана.
  24. Вставляем в ее центральное отверстие болт со стороны лопастей и накручиваем на него гайку.
  25. Закручиваем две гайки, чтобы обеспечить зазор между крыльчаткой и корпусом улитки.
  26. Устанавливаем крыльчатку с болтом в улитку.
  27. Накручиваем на болт гайку с наружной стороны.
  28. Потребуются две гайки для надежной фиксации.
  29. Крыльчатка должна свободно вращаться в корпусе насоса.
  30. Наклеиваем на выпуск улитки пластину из пластика, что необходимо для последующего монтажа выпускного коллектора.
  31. Готовим детали впускного коллектора. Необходимо вырезать квадрат из пластика размерами 80х80 мм с отверстием под штуцер и 4-мя отверстиями для крепления. Размечаем и сверлим аналогичные отверстия во второй боковине корпуса.
  32. Вставляем штуцер в отверстие накладки.
  33. Закрепляем впускной коллектор на боковине винтами и гайками с шайбами.
  34. На торец улитки наносим уплотнитель.
  35. Для крепления помпы в рабочем положении монтируем к основанию деревянный брусок.
  36. Вставляем в отверстия корпуса винты для сборки улитки и крепления к опоре.
  37. Устанавливаем на место крышку с впускным коллектором на винтах.
  38. Надеваем шайбы и накручиваем гайки на винты.
  39. На выпуск боковины с впускным коллектором также следует наклеить накладку из пластика с наружной стороны корпуса для монтажа выпускного коллектора.
  40. Выпускной коллектор аналогичен по конструкции впускному, но вместо штуцера в выходное отверстие вклеен пластиковый патрубок. Наклеиваем уплотнение на выпускной коллектор.
  41. Размечаем и сверлим отверстия на торце улитки, а затем монтируем на место выпускной коллектор с помощью винтов.
  42. Наклеиваем деревянные подкладки для крепления дрели.
  43. Три деревянные детали должны надежно фиксировать дрель.
  44. Подгоняем подставки так, чтобы патрон дрели был на одной линии с винтом помпы.
  45. Вставляем винт в патрон и зажимаем последний.
  46. Фиксируем дрель у патрона с помощью полосы из оцинковки и саморезов.
  47. Аналогично закрепляем рукоятку электродрели.
  48. Надеваем хомут на кнопку пуска и стягиваем его до положения включения электроинструмента.

Проверим насос в действии. Если остались вопросы и неясности, их можно разрешить с помощью следующего видео. Собранное устройство окажется незаменимым в критической ситуации, например, если цокольный этаж дома заливается водой. Приобретать фабричный насос для временного использования не имеет смысла.

Центробежный дренажный насос или помпа для канализации

Особенность представленного центробежного насоса в том, что он способен забирать и перекачивать грязную воду, в том числе с посторонними включениями, то есть как дренажный или фекальный агрегат для откачки септиков. Таким образом, с его помощью можно поливать огород из пруда, откачать жидкость из погреба или подвала, откачивать фекалии. Автор проекта планирует использовать насос для гидробурения скважины.

По конструкции насос полупогружной, то есть нижняя его часть погружается в жидкость, а электродвигатель остается сверху. Для реализации идеи помпа крепится к приводу на длинных шпильках с распорными втулками из трубок, вал электромотора удлинен, а входное отверстие помпы закрыто кожухом с отверстиями из нержавейки. В случае полива из водоема для монтажа агрегата необходимо устроить небольшой плот.

В качестве привода используется электродвигатель мощностью 1100 Вт. Корпус помпы изготовлен из ресивера автомобиля КАМАЗ.

Основа крыльчатки – стальной диск диаметром 150 мм. Ее лопасти изготовлены из сегментов трубы большого диаметра. Высота лопастей – 14 мм. Для уплотнения отверстия в верхней крышке помпы, через которое проходит вал двигателя, между корпусом помпы и крыльчаткой установлено кольцо из фторопласта. Между уплотнительным кольцом и крыльчаткой находится мягкая пружина, которая прижимает уплотнение к корпусу помпы. На выход помпы приварен патрубок диаметром 42 мм.

Защитный кожух можно демонтировать, если он мешает забору чистой воды. Он необходим при откачке септиков, канализации и грязной воды. Как видите, агрегат можно испытать, опустив в ближайшую лужу. Получилось достаточно мощное, надежное и многофункциональное устройство. Возможно, Вы пожелаете ознакомиться с видео по данному агрегату.

Микросхема К561ЛА7 и автоматика насосной станции на ней своими руками для частного дома

Владельцы индивидуальных строений возводят около своих жилищ колодцы или артезианские скважины, которые обеспечивают их водой.

Еще несколько десятков лет назад ее носили ведрами. Однако мы живем в то время, когда система автоматизации стала доступной для простого человека.

Она способна значительно облегчить тяжелый физический труд, высвободить время для продуктивной интеллектуальной деятельности.

В публикуемой статье подобраны советы домашнему мастеру по изготовлению простого автомата управления водяным насосом на основе доступной микросхемы К561ЛА7. Он хорошо справляется с водоснабжением частного дома. Его несложно изготовить своими руками. Излагаемый материал дополняется поясняющими картинками, схемами и видеороликом.

  • Микросхема К561ЛА7 в качестве основного элемента логики
  • Как сделать автоматику насосной станции
    • Основные принципы работы силовой части
    • Электронная схема
Читать еще:  УЗО или дифференциальный автомат – как отличить и что выбрать

Микросхема К561ЛА7 в качестве основного элемента логики

Ее производство было широко налажено во времена СССР. Конструктивным исполнение стал пластмассовый корпус с двумя рядами четырнадцати выводов: по 7 штук с каждой стороны.

В основу работы логики управления микросхемы КМОП структуры заложены четыре одинаковых элемента с двумя входами, работающими по принципу «И-НЕ».

Как сделать автоматику насосной станции

В статье рассматривается вопрос, когда водоснабжение дома уже организовано, то есть имеется колодец с водой и в нем смонтирован электрический насос, способный создавать необходимый напор для водоподъема.

Нам остается спланировать схему его управления в автоматическом режиме и выполнить ее монтаж отдельным блоком. Для этого потребуется любой паяльник и небольшой комплект электронных деталей.

Основные принципы работы силовой части

Управление насосом может проводиться двумя способами:

  1. в ручном режиме;
  2. автоматически.
Особенности подключения питания

Предлагаемый автомат предусматривает изготовление блока автоматики в виде отдельного корпуса, подключаемого в разрыв питания силовой цепи ручного режима.

Это означает, что обычный водяной насос, например, бюджетная модель «Ручеек», включается в работу после того, как вилка шнура его питания вставляется в розетку и на нее подается напряжение включением автоматического выключателя.

На блоке автоматики тоже делается шнур питания с вилкой и выходная розетка, от которой будет подаваться напряжение на насос. Это позволяет в любой момент перевести схему на работу в ручном режиме для того, чтобы выполнить профилактику или ремонт схемы управления.

Как контролируется уровень воды

Логическая часть микросхемы автоматики постоянно сканирует состояние датчиков. Они выполнены простыми металлическими электродами в виде стержней из проволоки со слоем изоляции для НП и ВП (внизу она снята), а для ОП — оголенный металл: нержавейка или алюминий. Их располагают на разных уровнях.

Нижнее положение воды в резервуаре оценивает датчик НП, а верхнее — ВП. Общий электрод ОП расположен так, что охватывает всю контролируемую область работы.

Подобное размещение позволяет микросхеме логики автомата определять наличие воды в резервуаре по прохождению токов, создаваемых приложенными потенциалами к электродам через жидкость. За счет этого судят об уровне:

  • верхнем — когда токи протекают между НП-ОП и ВП-ОП;
  • среднем — ток имеется только в цепи НП-ОП;
  • нижнем — тока нет нигде.
Особенности крепления блока

Подобную схему я собрал соседу в гараж. У него там сделана яма для хранения овощей. Место расположения около горы оказалось не совсем удачным. Весной при таянии снега, летом и осенью в дождь вода способна затопить подвальное помещение и ему приходится ее откачивать.

Собранная схема автоматики значительно облегчила управление насосом. Она смонтирована в корпусе от старого электронного блока с возможностью установки на столе, стеллаже или стационарном креплении на стене. Хозяин просто поставил прибор на полку, расположенную на двухметровой высоте и подключил его в сеть.

Автоматика успешно работала два года. Затем хозяин случайно задел за корпус и уронил прибор на бетонный пол. Внутри блока произошло короткое замыкание, сгорел понижающий трансформатор и микросхема К561ЛА7.

Монтаж системы автоматики и ее крепление выполняйте надежно. Сразу исключайте возможность случайного падения и повреждения оборудования любыми способами. Обращайте внимание на защиту корпуса прибора по квалификации IP.

Электронная схема

Для ее реализации используется микросхема К561ЛА7. Под нее создаются цепи:

  • питания;
  • контроля уровней воды датчиками;
  • светодиодной индикации;
  • управления коммутационным аппаратом.
Схема питания

Обратим внимание на:

  • трансформатор;
  • диодный мост;
  • стабилизатор напряжения.
Трансформатор

Для питания электроники потребуется понижающий трансформатор 220/10-15 вольт с током от 60 мА или выше. Его можно намотать самостоятельно по методике, расписанной мной в статье об электрическом паяльнике «Момент» или взять от старого лампового телевизора марки ТВК110Л. Также подобные модели не сложно купить через интернет в Китае или другой стране.

Диодный мост

Выбор КЦ405Е с допустимым током выпрямления 1000 мА в схеме приведен как пример. Вполне можно обойтись мостиком с уменьшенными номиналами или спаять диодную сборку из других доступных полупроводников с меньшей мощностью. Микросхема К561ЛА7 и подключенные к ней цепи управления не создают больших нагрузок.

Стабилизатор напряжения

Полупроводниковая сборка КРЕН8Б предназначена для стабилизации питания логической микросхемы на 12 вольт. Она выпускается в едином корпусе, широко применяется в радиоэлектронных устройствах.

Ее вполне можно заменить самодельным стабилизированным блоком питания на биполярных транзисторах, но особого смысла заниматься этим вопросом я не вижу.

Схема контроля уровня воды
Способ подключения

Соединение электродных датчиков с входами логической микросхемы осуществляется проводами. Для их прокладки удобно монтировать две цепи:

  1. внутреннюю в корпусе блока автоматики;
  2. внешнюю к электродам.

Чтобы их соединить на корпусе прибора устанавливают клеммник любой доступной конструкции. Во внешней цепи необходимо хорошо выполнить изоляцию проводов, защитить места пайки от попадания влаги и воздействия коррозии.

Откачивание воды из резервуара

Положение перемычки J1, выделенной на электронной схеме автоматики коричневым цветом, определяет логику откачивания насосной станции. Ставим ее в позицию 1-2.

Не стану полностью описывать работу электроники, а на возникающие вопросы отвечу в комментариях. Просто кратко укажу, что при уровне воды выше верхнего положения логика подает сигнал на откачку, а насос будет работать до тех пор, пока не уберет воду так, что осушит, разорвет цепь между нижним и общим датчиками.

Когда вода снова заполнит резервуар, дойдя до верхнего уровня, то насос автоматически повторит только что описанный цикл.

Закачивание воды внутрь резервуара

Перемычка J1 устанавливается в позицию 2-3. Насос работает на заполнение емкости от сухого состояния до верхнего уровня и прекращает закачку на нем. При осушении емкости цикл возобновляется.

Силовая схема подключения напорной и сливной магистрали насоса должна соответствовать выбранному режиму управления и положению перемычки J1 в блоке автоматики.

Схема светодиодной индикации

Светодиоды можно монтировать любые, однако выбранные с более ярким свечением будут заметнее.

Горение светодиода HL1 свидетельствует о подаче напряжения на насос, то есть о его включении, а HL2 — на схему питания всего блока.

Схема управления силовым выходным контактом

Оптопара U1 обеспечивает гальваническую развязку цепей управления, воды и симистора VS1, подающего питание 220 вольт на насос. Технические характеристики КУ208Г обеспечивают управление электродвигателями мощностью до двух киловатт, что обычно достаточно для бытовых целей.

Варианты изменения силового каскада

Для подключения более мощных электродвигателей потребуется применять симисторы, выдерживающие повышенные нагрузки.

Альтернативным решением схемы является отказ от симистора и применение реле или магнитного пускателя. С этой целью необходимо заменить транзисторный ключ VT1 более мощным. Например, допустимо собрать составной транзистор из двух: КТ315 + КТ815 или их аналогов. Для такого подключения используют схему Дарлингтона.

Она станет управлять обмоткой реле, подавать на нее напряжение.

Выходной контакт реле будет пропускать через себя ток нагрузки электродвигателя насоса. Чтобы увеличить его работоспособность рекомендуется все свободные контакты подключить параллельно, обеспечить их одновременное срабатывание.

При задействовании в схеме электроснабжения реле или пускателя необходимо уточнить мощность блока питания и характеристики понижающего трансформатора: возможно, его придется заменять усиленной моделью.

Стоит заметить, что собранная по любому из вариантов схема автоматики насоса работает сразу без необходимости сложной наладки. Главное условие: исключить ошибки при ее монтаже. Сборку блока автоматики допустимо выполнять навесным методом. Но лучше использовать печатную плату.

Для закрепления материала рекомендую посмотреть видеоролик владельца Vodjlei «Автоматика на насос Ручеек».

Напоминаю, что сейчас вам удобно задать вопрос в комментариях и поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Самодельный прибор для автоматической откачки воды из затапливаемого помещения

Схема автомата для управления водяным насосом, который поможет автоматически откачивать воду из помещения.

В весенний период талые воды доставляют много неприятностей владельцам гаражей в гаражных кооперативах. Особенно страдают кессоны, которые наполняются талыми водами «по горло».

Способов борьбы с затоплением кессонов существует несколько. Прежде всего сам железный ящик кессона должен быть герметичным, то есть без дыр и щелей от коррозии или некачественной сварки.

Люк кессона нужно обустроить как можно более высоким горлом, чтобы вода в него не заливала, хотя-бы, на начальном этапе затопления гаража. И все же, вода прибывает, и гараж постепенно превращается в бассейн. Ничего не поделаешь, — нужно откачивать воду. И желательно делать это своевременно, не дожидаясь пока вода начнет заливать кессон.

Весной вода в гараж поступает, хотя и очень уверенно, но медленно. Поэтому, для её откачки совсем не нужно использовать какие-то мощные насосы.

В моем случае было вполне достаточно маленького насосика от омывателей стекол «Жигулей». Моторчик работает от источника напряжением 12V и легко справляется с таким объемом работ.

Но, он рассчитан на повторно-кратковеременный режим работы. Поэтому, работая непрерывно более одной минуты он начинает опасно нагреваться.

Значит, схема управления должна представлять собой не простой датчик влаги, включающий насос на все время, пока есть на датчике вода, а схему с таймером, обеспечивающим повторно-кратковременный режим работы мотора. Оптимальный режим, — 30 секунд работает, 30 секунд отдыхает. При этом и мотор не перегревается и производительность не страдает.

Принципиальная схема

Схема показана на рисунке 1. Датчики 1 и 2 — это два оцинкованных болта, укрепленных на пластмассовом основании, расположенном так, что болты висят над самым глубоким местом пола гаража на высоте около 10 мм, рядом с ними расположена всасывающая головка насоса. Всасывающая головка самодельная (рисунок 2). Она сделана из пластмассовой баночки от капель в нос.

Рис. 1. Принципиальная схема автомата для откачки воды из затапливаемого помещения.

В дне баночки проделано несколько отверстий. Затем, натянута марля и закреплена изолентой. Шланг надет на ту часть баночки, которая при закапывании носа играет роль пипетки.

Когда в гараже сухо (или вода не достает до болтов) через резистор R1 на вход R счетчика D1 поступает логическая единица. Счетчик держится в нулевом состоянии. На его старшем выходе (вывод 3) ноль, реле Р1 выключено и питание на насос М1 не поступает.

В процессе затопления уровень воды поднимается и в воду погружаются болты датчика (1 и 2). Между ними через воду возникает электропроводность, значительно превышающая проводимость R1.

Напряжение на входе R D1 падает до логического нуля. Счетчик D1 начинает работать и, примерно, через 30 секунд на его выводе 3 появится логическая единица.

Ключ VT1-VT2 открывается и реле Р1 включает насос. Насос будет работать до тех пор, пока не будет удалена вода от болтов датчика, но не более 30 секунд.

Через 30 секунд непрерывной работы насоса на выводе 3 D1 установится логический ноль. Насос выключится, и включится спустя еще 30 секунд. Так будет повторяться до тех пор, пока не будет откачана вода.

Затем, на входе R D1 установится единица и схема вернется в исходное состояние.

Рис. 2. Конструкция всасывающей головки.

Питается схема от источника напряжением 12V, это может быть сетевой адаптер или, если в гараже нет электричества, аккумулятор автомобиля.

Детали

Конструкция всасывающей головки показана на рисунке 2. Возможно, вы придумаете что-то другое.

Электромагнитное реле Р1 — стандартное реле звукового сигнала от «Жигулей». М1 -насос омывателя стекол «Жигулей». Конечно можно попробовать применить насос и от другой машины.

Микросхема CD4060B отечественного аналога не имеет и в продаже встречается нечасто. Поэтому, её можно с тем же успехом заменить двумя отечественными микросхемами К561ИЕ16 и К561ЛЕ5, включив их по схеме, показанной на рисунке 3.

Схема собрана на макетной печатной плате купленной в магазине радиодеталей. Плату с деталями нужно расположить на такой высоте, чтобы вода не могла их залить.

Налаживание

Налаживание заключается в установке нужной периодичности работы насоса, подбором сопротивления R2 или емкости конденсатора C3. А так же, в установке чувствительности датчика воды подбором сопротивления R1 (если это потребуется).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector