Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
64 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трещит автомат под нагрузкой

Почему гудит или жужжит автомат в щитке под нагрузкой и что делать?

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

    гудение
    жужжание

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

  1. Выбивает.
  2. Не выключается.
  3. Не взводится.

Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
  • Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
  • Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Читать еще:  Двухполюсный автомат - описание, принцип действия, подключение

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

  • Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
  • Не выключайте автомат под нагрузкой.

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

почему трещит автомат АП

Страница 1 из 212>
Jоhnny
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Jоhnny
Main Urod
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Main Urod

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Jоhnny
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Jоhnny
Main Urod
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Main Urod

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только

alandr
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу alandr
Найти ещё сообщения от alandr

Насколько я их видел для АП это нормально, при токах близких к номиналу уставки. Мощная нагрузка — ТЭН в частности реально никогда не укладывается в cos(f)=1 (внутри однозначно спираль из нихрома и т.п.), документов не подскажу т.к. даже производители — например ЭВАН ставят арматуру впритык, что приводит к печальным последствиям — сам видел, выгоревшие пускатели рекомендованные ЭВАН по номиналу. Сколько реально? Грубо 0,95 — 0,9 но точно не скажу, врать не буду , не стану спорить с производителем . Кроме всего прочего 15 кВт достаточно инерционная вещь, а расчет на установившийся режим и точное соответствие ГОСТ качества электроэнергии .

Одндзначно или бренд, или проверенный поставщик бюджетного.

perpetule
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от perpetule

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Jоhnny
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Jоhnny

fenix
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от fenix

Может. Когда грозовые разряды утекают на земслю, там такой «треск» стоит, что уши закладывает! Тут мощность на несколько порядков меньше (2А против 50кА), поэтому и звук тише.

PS А может заменить эту АПшку и не мучиться? Потому как этот шум индивидуальная особенность данного автомата (партии, производителя).

Main Urod
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Main Urod

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Jоhnny
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Jоhnny
hiddenevi1
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от hiddenevi1

Это уже не утечка — это угроза жизни . Если утечка с корпуса эл. установки .
Замеряли чем и на какую землю? И вообще поясните о какой утечке идет речь, куда и что утекает. контур внутри по стене, ГЗШ, случайная железяка в земле, трубы отопления. и т.п., т.к может быть что течет не с вашей эл. установки, а на правильно включенную в ОСУП вашу.

Может имеется ввиду совмещенный PEN проводник. (ассиметрия по фазам, нормальное явление вследствии не идеальной балансировке фаз пример 380-390-375 при соединении ТЭНОВ в звезду и дадут подобный эффект на N, причем средняя точка звезды реально сидит на N или PEN для древних электроустановок и в этом случае такое явление вряд ли стоит называть утечкой).

Замеряли цифровым мультиметром, клещами, стрелочником в разрыв? На каком пределе эти 2а замерялись?

Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:

ДАЛЕЕ ЦИТАТА —
I н — номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн — ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн — технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн — ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн — интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ.
5-10Iн — технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает — нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн — порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.

— конец цитаты.

Точнее смотрите технические характеристики автоматов для кривых B,С(самая распространенная),D,E.

На всякий случай — рискую вас обидеть
Уточните номинал АП50 (реально бывают от 1,6 А) АП50 это ряд автоматов с разными уставками.

В моей практике АП-ки сильно трещали когда ток через него был около или незначительно превышал номинальный, см. выше.
А вот еле слышный зуд — это вообще нормальное явление для данной марки.
========
Автоматические выключатели серии АП 50
Выключатели двухполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-63
Выключатели трехполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-63

Автоматический выключатель массового применения. Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях.Характерной особенностью является наличие на корпусе кнопок «ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО»и повышенная степень защиты контактов.

Технические характеристики Степень защиты IP20
Крепление Винт
Стандартная упаковка 1 шт
Сечение присоединяемого провода 2.5-6 кв мм
Число полюсов 2 или 3
Номинальный ток 63 А
Уставка электромагнитного расцепителя:стандарт
по заказу 10Iн
3,5н
Номинальное напряжение,В:
переменный ток
постоянный ток
500
220
Предельная коммутационная способность,kA 0,5-4,0
Допустимое отклонение от рабочего положения, градусов не более 5
Гарантийный срок эксплуатации, лет 2
Габаритные размеры (LxBxH) мм
двухполюсный
трехполюсный
81х138х108
103х138х108

Рабочее положение выключателя в пространстве — вертикальное, знаком «выкл.» вверх.

Предельная и одноразовая предельная коммутационная способность Номинальный ток максимальных расцепителей тока, А Предельная коммутационная способность, кА Одноразовая предельная коммутационная способность, кА
При переменном токе частоты 50 Гц и напряжении, В (действующее значение)
380 500 660 380 500 660
1,6 0,3 0,3 0,24 1 1 0,3
2,5 0,4 0,4 0,3 1 1 0,4
4 0,6 0,6 0,4 1,55 1,5 0,5
6,3 0,8 0,8 0,5 2 2,5 0,6
10 2 1,5 0,6 3 3 0,9
16 3 3,5 0,8 4 3 1,2
25 3 3,5 1 6 4 1,2
40; 50 5 3,5 1 6 4 1,2
63 6 3,5 1 7 4 1,2
========
Добавлено

См. ГОСТ 12.4.155-85
УДК 621.316.925:006.354

Читать еще:  Выбор дифференциального автоматического выключателя

Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для автоматического отключения электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения (в дальнейшем устройства защитного отключения — УЗО), и устанавливает классификацию УЗО и общие технические требования к ним.

100 mA считается однозначно смертельными все что ниже — как повезет (много факторов — время путь и т.д.)

Что случилось с автоматом (помогите чйнику)

Здравствуйте, уважаемые!
Так как не сильно волоку в электрике, опишу как могу.

На даче рядом со счетчиком стоит автомат (по виду — как большой спичечный коробок с переключателем) На нем написано «16А» — крупно, а внизу мелко в рамочке»6000А». Сверху в него входят 2 провода (фазы от розеток в еомнате и на крыльце), снизу 1 провод — фаза со столба. Электрики сказали, что рабочая нагрузка провода — 5 Квт, провод алюминиевый, с двойной изоляцией.

На этих выходных при включении обогревателя 2Квт он начат как-то трещать. Сначала я подумал, что коротит, но он не греется и треск другой по звуку. Иногда треск срывается на гуд, примерно такой, как гудит большой распределительный трансформатор перед входом надачи. Стукнул по нему слегка пальцем — треск пропал. Сжал слегка с обеих сторон — появился снова.
Кое как постукиванием удалось погасить треск. Трещит только под нагрузкой, но когда включена одна лампочка на 60Вт, треска нет.

Стоит ли заменить автомат? Если да, то какой лучше всего купить в моем случае (чтоб например принагрузке больше 7Квт вырубался), какие должны быть на нем надписи и какие характеристики? Лучше наш или импортный?

Кстати, автомат и счетчик стоят на крыльце, зашиты от влажности и мороза практически никакой, может для дачных условий нуден специальный автомат?

Специалист

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130

Жужжит автомат

Разместил Demazh ,
12 февраля, 2010 в Электрика, слаботочка

Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты

  • Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты

  • Наши рекомендации

      Приспособа для нарезания плитки

      Давненько я сюда ничего не добавлял.

      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

      Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

      Выбор металлической двери

      Выбор замка для входной двери (металлической)

      Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

      Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

      Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

      Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

      Что делать, если выбивает автомат. Причины и способы устранения проблем

      Автоматы предназначены для защиты от перегрузки. Иногда, могут сложиться непредвиденные ситуации, которые приводят к тому, что автомат просто «выбивает», он не «взводится» или «не включается».

      Основные причины неисправностей автомата

      Причин для выбивания и отключения может быть много:

      • Короткое замыкание;
      • неисправность бытовой техники;
      • перегрузка сети;
      • бракованный автомат;
      • неправильное подключение.

      Но можно и не быть специалистом, чтобы понять, из-за чего возникла проблема.

      Устройство автомата

      Чтобы понимать что делать, нужно знать несколько моментов об устройстве автомата.

      Автомат состоит из:

      • Дугогасительной камеры (гасит возникающую электрическую дугу на контактах);
      • Пары силовых контактов;
      • Электромагнитного разъединителя (срабатывает на короткое замыкание);
      • Теплового разъединителя. Срабатывает на превышение номинального тока. У каждой модели есть свой номинальный ток — 6,10,16, 25 (А) и тд). Это нужно учитывать что бы избежать перегрузки;
      • Рычага, соединительных устройств, контактной схемы.

      Самостоятельно определяем и устраняем неисправность

      Если автомат «выбило» при включении сразу нескольких бытовых приборов — электроплиты, стиральной машины, пылесоса, электрического чайника, бойлера и других — дело в тепловом разъединителе либо в скачке напряжения. При этом автомат отключается, чтобы защитить сеть. Нужно знать, какова мощность подключенных электроприборов в вашем доме.

      Прислушайтесь — если автомат характерно шумит и трещит — это признак его перегрузки. В этом случае необходимо включать бытовые приборы по очереди. Не помогает — смотрим на автомат, и если там обнаружены подгоревшие провода — значит, дело в тепловом разъединителе, который от перегрева силовых контактов (почистить их нельзя) или незатянутых проводов в клеммниках (их можно почистить и подтянуть) вышел из строя. Производители в основном, делают их неразборными, и только некоторые предусматривают возможность их разборки и регулировки. Поэтому придётся покупать новый АВ.

      При нарушении целостности проводки, может возникнуть короткое замыкание, а также при механическом износе рычаг АВ не поднимается вверх. Проверяем питающую фазу нозкоомной прозвонкой в виде контрольной лампочки. Если цепь окажется замкнутой — дело в неисправности кабеля, который можно заменить.

      Иногда, рычаг может заклинить, и он не будет подниматься вверх из- за отключения под нагрузкой. В этом случае его нужно плавным но сильным движением потянуть вверх. Он может отломиться, и тогда необходима замена АВ.

      Чтобы исключить вариант КЗ, необходимо проверить проводку. Это нужный шаг, который может показать истинную причину беды — проверяем подключение жил на клеммниках у всех розеток и выключателей, а так же не забываем про люстры. Все болтающиеся провода следует подтянуть и проверить их целостность. В стенах КЗ определить может только специалист, либо на коротком участке (до 3 метров) это можно сделать при помощи мегаомметра (мультиметра). Снимаем розетку, разъединяем жилы, и подключаемся одним проводом к фазе, а другим к нулю. При значении ноль — всё в порядке, если есть цифры — контакты соприкасаются друг с другом.

      Иногда можно услышать потрескивание, и почувствовать запах гари — тут не должно быть сомнений. Зачастую решается эта проблема кардинально, сменой электропроводки с заменой всех обгоревших розеток.

      Если автомат перестал срабатывать на КЗ, то дело в контактах, которые могли залипнуть из-за нагрева. Нужно либо менять автомат, либо попробовать разорвать их.

      Иногда автомат может сработать только на работу какого то бытового прибора. К примеру при работе водонагревателя или стиральной машины, его начинает «выбивать». Используем метод исключения. После этого осматриваем розетку, и если там будут оплавленные контакты, значит, КЗ произошло внутри техники. Далее проверяем проводку мультиметром, и если там всё в порядке, то причина в неисправной технике. А точнее, может быть замыкание в питающем шнуре, ТЭНа на корпус, обмотках электродвигателя.

      Также есть вариант обрыва ТЭНа, или проблеме в сетевом фильтре. Чтобы исключить большинство вариантов, следует отсоединить питающие провода от ТЭНа и заизолировать их. После включить машинку, и если она будет работать, а автомат не выключится, то проблема в ТЭНе, и можно смело его менять.

      Если в щитке есть вводной и групповые автоматы, и выбивает автомат как раз на вводе, то необходимо проверить сборку щитка. В зависимости от того, какой автомат отключается, можно понять направление проблемы — например, группа освещения и розеток.

      Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?

      Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

      1. Автоматический рубильник
      2. Особенности строения распределительного щитка электричества
      3. Почему постоянно выбивает автомат
      4. Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки
      5. Когда потребуется замена
      6. Выбило в квартире и не включается, что делать?
      7. Советы
      8. Полезное видео

      Автоматический рубильник

      Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

      Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

      Особенности строения распределительного щитка электричества

      Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

      В комплектацию электрического щитка входят:

      • автоматические выключатели;
      • контакторы;
      • УЗО.

      Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

      Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

      • основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
      • монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
      • выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

      Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

      Почему постоянно выбивает автомат

      Основные причины срабатывания:

      • перегрузка сети;
      • поломка включенного в цепь устройства;
      • поломка осветительного прибора;
      • неисправность выключателя;
      • короткое замыкание.

      Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.

      Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

      Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

      Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

      Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.

      Когда потребуется замена

      Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

      Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

      Также помочь может подтягивание контактов.

      Выбило в квартире и не включается, что делать?

      Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

      При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

      Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

      Советы

      Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.

      Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.

      Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

      Полезное видео

      Почему выбивает автомат в электрическом щитке

      Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

      Особенности работы защитного автомата

      Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

      • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
      • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

      • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

      Выбивает автомат: в чем причины?

      Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

      • Перегрузка в электросети.
      • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
      • Поломка осветительного прибора.
      • Неисправность защитного устройства.
      • Короткое замыкание.

      Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

      Перегрузка

      Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

      Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

      Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

      Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

      Пример неправильного расчета проводки на видео:

      Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

      Поломка бытового прибора

      Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

      Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

      • Отключаем все агрегаты от сети.
      • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
      • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

      Пример диагностики на видео:

      Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

      Неисправность приборов освещения

      Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

      • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

      Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

      • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
      • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

      Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

      Выход из строя защитного автомата

      Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

      Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

      Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

      Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

      Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

      Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

      Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

      Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

      • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
      • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

      • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
      • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
      • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
      • Установка автомата не по схеме.

      Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

      Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

      Неисправность проводки

      Причинами отключения АВ может стать:

      • Изношенный изоляционный слой кабеля.
      • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

      Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

      В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

      Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

      Заключение

      В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector