Почему греется автомат в щитке

Почему сильно греется выключатель (освещение) при длительной работе?

Включаем свет, в начале всё в порядке, через несколько часов выключатель сильно нагревается.

И чем дальше, тем быстрей это происходит, в чём причина, почему греется выключатель света.

Греться и даже плавиться выключатель может по следующим причинам:

Ослабли контакты, контакт стал плохим, надо отключить автомат на лестничной площадке, снять крышку выключателя и вот таким образом

Возможно контакты надо ещё и почистить, смотрите по месту.

Винты могут и самопроизвольно откручиваться, их лучше периодически подтягивать.

Возможно увеличили нагрузку на выключатель.

Например установили в люстру более мощные лампы накаливания, выключатель греется из-за этого.

Тут выход один, меняйте , или выключатель, или лампы в светильниках.

У меня грелся выключатель когда я от него подключил вытяжной вентилятор, с одной стороны это удобно, включил свет, включился и вентилятор, но нагрузка на выключатель увеличивается.

Так же причиной нагревания может быть некачественный выключатель, или выключатель с заводским браком.

Замыкание, ещё одна причина.

Не правильно рассчитали сечение проводов на освещение, хотя как правило, медь 1,5 квадрата вполне достаточно, но могут быть и исключения.

Вот это в целом, ещё совет из личного опыта, отключите автомат в щитке и дополнительно обязательно индикаторной отвёрткой проверьте нет ли напряжения в сети.

Ремонтировать и тем более менять выключатель под напряжением категорически не советую.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками светильников, люстр производитель всегда указывает какие лампы лучше в них использовать, какой мощности.

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

1. Выбивает.
2. Не выключается.
3. Не взводится.

Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

• При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
• Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
• Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

• Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
• Не выключайте автомат под нагрузкой.

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

Что делать, если гудит, трещит или греется автоматический выключатель?

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться – на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание – это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина – ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание – это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется – меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А – это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

• Плохое состояние контактов – при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
• Износ механизма расцепления – со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
• Плохая сборка – у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
• Высокая нагрузка – на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем – случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки – заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» – низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей – дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда – ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле – значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

• Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
• Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
• Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

• Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже – разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
• Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
• Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
• Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше – защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель – тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию – это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс – если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Почему греется автомат в щитке

На одном из объектов смонтировали шкаф для управления котельной. В котельной стоит 12 насосв разной мощности. Самые мощный — три насоса по 18,5 кВт. Для включения этих наосов я использовал частотные преобразователи. Запитал преобразователи от автоматических выключателей на 50А, с ударным током 6кА (S203 от АББ). При работе насосов ток около 35-37 ампер. Насосы работают в режиме — один работает, два в резерве. Переключаются один раз в сутки. При работе насоса автомат очень сильно нагревается. Пока (котельная проработала около 1 месяца) автоматы не «выбивает», но прикоснуться к ним невозможно. Уже даже стал желатым пластик этих автоматов (выделяется среди других автоматов. Шкаф металлический, большой. Есть желание поменять автоматы, а вот какие вместо них постаивть — не знаю.

PS кабель что внутри шкафа, что на насосах практически не нагревается.

Подоткните любой другой типа Декрафт и посмотрите может это неисправностью автомата вызвано.
Последнее время предохранители ставлю на частотники. Iкз у предохранителей очень большой.

Сообщение отредактировал Iroha — 23.1.2013, 21:48

Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

Да бракованные у вас автоматы какие-то. Если прикоснуться невозможно — температура выше 60 град, вы чего? Меняйте быстрее. Шнайдер поставьте. Только попробуйте перед этим контакты протянуть — может монтажники накосячили — забыли затянуть?

Сообщение отредактировал HVAC — 23.1.2013, 21:59

Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982

Группа: Участники форума
Сообщений: 1472
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

Что у Вас, кроме частотников, висит на этих автоматах?

Сообщение отредактировал and — 24.1.2013, 15:23

Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

Автор же ясно написал что ток через автоматы течет 37А. Какая разница что там кроме частотников?
Да и вообще — если ток не превышает по величине и длительности тока срабатывания автомата (а он его не превышает, автомат-то не вырубается), то греться автомат не должен в любом случае.

Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

Ещё одна иллюстрация к автоматам с надписью АВВ.

Левак, наверное, даже IEK так не греется.
http://www.elektroproekt.com/pressABB.html

Я бы поставил любые другие автоматы, в происхождении которых я уверен на 100%.
У недорогих автоматов — типа IEK, например, , есть одно неоспоримое преимущество — их очень невыгодно подделывать.
Поэтому на подделку автоматов IEK в наше время нарваться практически невозможно.
Хотя, лет 10 назад, и такое имело место быть.

Сообщение отредактировал йцукен — 24.1.2013, 17:48

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Выбивает, греется автомат.

2-3 месяца назад были случаи произвольного выключения автомата, отвечающего за розетки. Внешне все контакты плотно прикручены. Температура автомата, думаю градусов 35-40. Плохо выключался. Т.е, как-будто пружина не срабатывает, нет щелчка и тп. Если несколько раз передернуть туда-сюда, он выключается как надо.

Одно время я думал что виной тому подгоравший телевизор, у которого чуть позже сгорела дежурка, но сейчас телевизором не пользуемся, и я не знаю что думать.

За вечер два раза вырубились розетки. Автомат довольно горячий.
На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.

Из приборов что было включено на текущий момент:

Холодильник1
Холодильник2
Телевизор 37 см JVC
Настольная лампа.
Компьютер. Потребление 350-400 ватт
Монитор 17 дюймов ЭЛТ — 100 ватт.
Плюс ДУ от 005..

Ну, вот, ничего существенного.
Это все дело в автомате или в вышеуказанных устройствах?

** Были у меня подозрения на монитор, правда почти беспочвенные.
Купил я месяц назад УПС. (бу) хозяин мне заявлял что он должен держать 15 минут так точно. А мои тесты показали, что на полной зарядке, один монитор ( без компьютера ) держит 8 минут. А вместе с компьютером полторы минуты. Но сейчас не могу перепроверить точно, так как упс уже разряжен.

Последний раз редактировалось Riverbluesman 26 апр 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь — в дурака попадешь.
Лучшее — враг хорошего.

_________________

-Накладки на ползунки для Феникс-Э-008
-Нужен скан шкалы на тюнер Любава-С

_________________
Александр Хрисанов. 198152, Санкт-Петербург, Автово, ул.Краснопутиловская, д.15. кв.23.
desoto53@mail.ru desoto53@yandex.ru
+7 921 882 16 96 (не всегда могу ответить на звонок, если что-то срочное, пожалуйста напишите СМС).

_________________
Я не коллекционирую радиоаппаратуру я нею пользуюсь. Но я очень ценю чужой труд вложенный в неё. Мне нравится смотреть на неё как на красивую женщину.

Греется проводка

Подскажите по электрике. Сделали новую проводку в доме. Входной автомат 40А, затем счетчик, после провод около 5 метров к распределительному щитку ( покупали сечение 4), затем автоматы на 25А к розеткам. При подключении трех конвекторов по 2 КВт (6 КВт) случайно заметили, что провод от счетчика немного стал теплее, что делать? У меня в планах еще два конвектора установить + 3 КВт, итого с лампочками будет 10 КВт, если все подключить одновременно. Провод поменять, или автоматы на 40А поставить?

Мастеров онлайн: 536 Заказов в неделю: 1 522 Предложений в сутки: 1 006

подтянуть контакты.Провод наревается скорей всего из-за плохого контакта

Какой провод медь или алюм.? многожильн или одножильный. Автомат 25А если один и на 6кВт в сумме, то еще надо разбивать на три по 16А или брать 32А

10 КВт — это, примерно, 10 000Вт /220v = 45 A. Если решен вопрос с увеличением мощности то.На входе — АЗС 50А ( можно 63А), провод после счетчика минимум 6 мм кв (можно ПВ3 10мм кв.)

Здравствуйте. В ответ на ваш вопрос хотел бы заметить, что сечение кабеля 4 кв. мм. от счётчика к щитку маловато для данной нагрузки 10 квт. Минимум нужно 6 кв.мм. И конвектора нужно подключать не более 2-х на один автомат 25 А. Поэтому нужно менять вводной кабель от счётчика, автомат 40А здесь не причём. Этот вариант для однофазной сети (фаза+0), если у вас сеть 3-х фазная, то всё сделано правильно и ни чего менять не надо, протянуть контакты.

Согласен, вводной кабель можно вообще хоть 16 квадратов трёхжильный (никто слова вам не скажет!) установить, и списать на пьяных электриков с жилконторы, но вводной автомат нужно установить на 25-40 ампер. Чтобы малейших подозрений не возникло со стороны энергоучёта. Но в России, если нельзя, но очень хочется — то можно. Электрощит доверяйте собирать профи!! Шутить в электрике этими вещами категорически опасно. Нулевые шины китайского, польского производства НЕ ПРИМЕНЯТЬ (будут очень греться!)! Только легранд, и шнайдер электрик.

Неправильный расчет сечения кабеля. Поменяйте на 6 мм и все.

Здравствуйте Марина необходимо поменять провод от счетчика к щитку на сечение 10мм. во вторых автоматы к розеткам на 25А это слишком много они не защищают Вашу проводку она расплавится быстрее чем сработает автомат.

Десятки хватит (16 квадратов, я погорячился)! Сергей, не пугайте Марину — кабель 3*2,5 выдержит, и автоматы на 25 ампер отработают в идеале (этот крайний категорически нельзя никогда превышать). Я по практике знаю, у меня не было ни единого случая чтобы подгорели розетки по шведской технологии «TREND» (внутренние розетки) или «QUIK» (наружные розетки), и только под винтовое соединение розетки! Чего не советую категорически брать розетки таких производителей розеток, как производство стран Турция, Украина, Белоруссия, Россия, Испания (ошибки не может быть!), и Китай естественно. Среднее хорошее качество розеток это Германия, Франция, Финляндия — но опять же только под ВИНТОВОЕ соединение! Кстати, новую модель Шведских розеток «M-TREND» тоже не советую брать, которая уже появилась на российском рынке месяца полтора-три назад, у них нет винтового соединения жил проводов. Просто самозажимные контакты всегда горят при больших токах. И, второе — лучше в идеале в соединительных коробках пропаивать обычным сварочным аппаратом. И тогда будет качество, как на советских подводных лодках!

Неисправность автоматического выключателя в щитке

Вступление

Электрика хороша до тех пор, пока исправно работает. Любая неисправность в электрике ставят в тупик большинство людей на планете. В этой статье посмотрим как определить неисправность автоматического выключателя и на способы её устранения.

Кстати, не всегда всё работает, как должно не только в электрике. Ремонт помогающей нам техники, такой же рабочий процесс, просо к нему нужно быть готовым. Относится это и к дорожно-строительной технике. Поможет в ремонте дорожно-строительной техники надёжный поставщик запчастей с широким ассортиментом запчастей для большинства мировых производителей. Где его найти? Попробуйте на сайте arsenal-zapchast.ru. Не пожалеете, там запчасти для 13 марок ведущих производителей строительно-дорожной техники.

Автоматический выключатель и короткое замыкание

Начну сначала. Автоматический выключатель или автомат защиты предназначен для защиты электропроводки ( кабелей и проводов электропроводки) помещения от короткого замыкания и перегрузки. Короткое замыкание приводит к моментальному возникновению в электросети сверхтоков (токов на порядки превышающие рабочие токи).

Любой сверхток, а в квартирных цепях это 1,8-12,6 кАмпер, по законам физики приводит к выделению колоссальной тепловой энергии. Эту энергию не может выдержать не один бытовой контакт, и в месте короткого замыкания происходит вспышка или так называемая электрическая дуга. Если быстро не отключить электропитание аварийной сети, то очень велика вероятность пожара, а еще хуже, поражения человека сверхтоками КЗ.

Для защиты от короткого замыкания, а именно для моментального отключения аварийной сети и служат автоматические выключатели (автоматы защиты). Отмечу, что отключение происходит не моментально, а за время безопасного контакта. Это менее 0,1 сек.

Автоматический выключатель и перегрузка

Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания. Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время. В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.

Переходим к неисправностям электрики квартиры.

Неисправность автоматического выключателя в электросети

У вас периодически выбивает автоматический выключатель. Вероятностные причины этого в следующем:

• Короткое замыкание в цепи;
• Перегрузка в сети;
• Повреждение проводов периодически приводящие или к короткому замыканию или перегрузке.

Для начала нужно диагностировать электрическую сеть на перегрузку и короткое замыкание. Если этих неисправностей не обнаружено, а автомат все равно отключается, то очень вероятна неисправность самого автоматического выключателя.

Проверка автоматического выключателя

Сделайте элементарную проверку автоматического выключателя.

• Отключите электропитание квартирного щитка;
• Отключите все автоматы защиты;
• Пощелкайте рычаг взвода автоматического выключателя. Он должен включаться и выключаться с характерным звуком «щелк».
• Если щелчка не слышно автомат неисправен и требует замены.
• Если щелчок есть, измерительным прибором измерьте сопротивление между клеммами автомата защиты. При «вкл.» автомата сопротивление должно быть близко к нулю. При «выкл.» автомата сопротивление должно быть близко к бесконечности.

Однако даже если диагностика автомата показала, что автомат исправен это не значит, что исправна уставка (тепловой расцепитель) автомата защиты.

Вообще говоря, заводская неисправность автоматических выключателей не такая уж редкость и выбор автомата защиты имеет важное значение. Что уж говорить о возникающих неисправностях автоматов в процессе работы.

Например, сработал автомат пару раз и вышел из строя. Или «пережил» слишком большой сверхток и вышел из строя.

Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения.

Совет, поменяйте автомат защиты на новый, предварительно заново сделайте расчет автомата защиты.

Установка автоматического выключателя дело простое, а такая замена может избавить вас от капитальных работ по поиску других неисправностей электрики квартиры.

Что делать, если греется пробка автомат?

Если в помещении неожиданно обнаружился нагрев пробки автомата, в первую очередь, нужно отключить от сети все работающие электрические приборы. Поскольку последствия такого длительного воздействия могут быть весьма неприятными. Нагрев зачастую связан с превышением тока, потребляемого электрическими приборами. Поэтому если греется пробка на счётчике, причин может быть несколько.

Главной причиной нагрева является протекание большого тока по старой или слабой проводке в помещении. Данный процесс может возникать при подключении новых мощных потребителей электрической энергии, а также при подключении большого числа приёмников одновременно. Разрушение изоляции проводки, фактическое старение проводников, также влияет на уровень тока в сети. Кроме того, одной из причин может быть механическая неисправность самой пробки автомата, например, плохо протянутые контакты. Итак, что делать, если греется пробка автомат?

Следует сказать, что устранять возникшую проблему, не имея специального образования, крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев лучше довериться квалифицированному специалисту. Номера телефонов аварийных и других служб можно легко найти на доске объявлений в подъезде, в различных рекламных газетах или в интернете.

При любых работах с электрической сетью, первым делом необходимо отключить вводной автомат. Эта мера является очень важной, поскольку позволяет избежать попадания под напряжение.

Итак, если греется пробка автомат, необходимо:

• проверить контактные соединения в самой пробке;
• проверить контактные соединения после вводного автомата;
• проверить контактные соединения на счётчике;
• проверить контактные соединения в распределительных коробках.

Пробка на счётчике

Если все соединения протянуты, а пробка на счётчике исправна и по-прежнему нагревается, то следует взять специальные электроизмерительные клещи или тестер. Далее произвести замер тока в проводке, при подключенных электрических приборах.

Допустимые величины токов для медных проводников: сечение 1,5 мм 2 – 19 ампер, сечение 2,5 мм 2 – 27 ампер. Допустимые величины токов для алюминиевых проводников: сечение 2,5 мм 2 – 20 ампер, сечение 4 мм 2 – 28 ампер.

При превышении допустимых токов в проводке потребуется:

• не включать одновременно большое количество электрических приёмников;
• произвести специалистом осмотр приёмника, если включен один или два мощных прибора (стиральная машина, нагреватель);
• смонтировать новую проводку или с большим сечением проводников.

Если токи при замере меньше указанных, можно заменить пробку автомат более мощной, но не превышающей допустимых значений тока для электрической сети в данном помещении.