Как проверить регулятор напряжения генератора

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

• Первые признаки неисправности реле-регулятора
• ​Виды существующих реле-регуляторов
• Предварительная проверка
• Как проверить регулятор напряжения генератора
  • Проверка отдельного регулятора напряжения генератора
  • Проверяем устаревший 591.3702−01
  • Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1
• Полезные советы

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
2. Сильно заниженное напряжение.
3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Проверка реле напряжения

При возникновении проблем с аккумулятором автомобиля, следует обратить внимание на работу реле регулятора напряжения. Какие проблемы могут быть с АКБ? Он перестал заряжаться от генератора и быстро разряжается или, наоборот, перезаряжается. В этом случае, как раз требуется проверка реле напряжения генератора.

Реле-регулятор напряжения должен отключиться при напряжении 14,2-14,5 Вольт.

Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле

Это небольшое простое устройство выполняет важную функцию — регулировка напряжения. То есть, если напряжение больше положенного, регулятор должен уменьшать его, а, если напряжение меньше положенного, регулятор должен поднять его.

Какое напряжение регулирует реле генератора?

Заведенные двигатель обеспечивает работу генератора, который вырабатывает и передает напряжение электрического тока аккумулятору.

При неправильной работе регулятора напряжения, аккумулятор автомобиля быстро сажает свой ресурс. Регулятор называют иногда таблеткой или шоколадкой.

Виды и типы реле регуляторов

В зависимости от вида реле, зависит и метод определения работоспособности. Регуляторы классифицируются на 2 типа:

• совмещенные;
• отдельные.

Совмещенные реле — это значит, что само реле с щеточным узлом расположен в корпусе генератора.

Отдельные реле — это значит, что реле вынесено за корпус генератора и крепится на кузове автомобиля. Видели наверное, черный небольшой приборчик закреплен на крыле машины, к нему идут провода от генератора, а от него к аккумулятору.

Отличительной особенностью регуляторов от других устройств в том, что реле состоят из неразборного корпуса. При сборке, корпус склеивают герметиком или спец смолой. Нет смысла его разбирать и ремонтировать, так как такие электрические приборы стоят недорого.

Признаки неисправностей

Если напряжение низкое, то АКБ не сможет заряжаться. Таким образом, аккумуляторная батарея быстро сядет.

Если после реле-регулятора напряжение к аккумулятору идет высокое (выше положенного), то электролит начнет закипать и испаряться. При этом, на аккумуляторе появляется белый налет.

Какие признаки поломки регулятора напряжения генератора автомобиля могут быть:

1. После поворота ключа замка зажигания, контрольная лампа не загорается.
2. После того, как двигатель завелся, индикатор аккумулятора не гаснет на панели приборов.
3. В темное время суток можно наблюдать, как свет становится, то ярче, то тусклее.
4. ДВС автомобиля не запускается с первого раза.
5. Если обороты двигателя станут больше 2000, то могут отключаться все лампочки приборной панели.
6. Потеря мощности двигателя.
7. Закипание аккумулятора.

Причины неправильной работы реле

К причинам можно отнести следующие наблюдения:

1. Короткое замыкание (КЗ) на какой-нибудь линии автомобильной электропроводки.
2. Пробиты диоды. Выпрямительный мост накрылся.
3. Неправильно подключены клеммы аккумулятора.
4. Попала вода внутрь реле.
5. Механическое повреждение корпуса.
6. Износ щеток.
7. Кончился ресурс реле.

Как быстро и просто проверить регулятор напряжения

Взять мультиметр или вольтметр и замерить на клеммах аккумулятора напряжение. Проверку делают в следующем порядке:

1. Поставить прибор в режим измерения напряжения на отметку до 20 В.
2. Завести ДВС.
3. На холостом ходу замерить напряжение на клеммах АКБ. В режиме ХХ обороты двигателя от 1000 до 1500 об/мин. Если генератор и регулятор напряжения исправны, то вольтметр должен показывать напряжение от 13,4 до 14 Вольт.
4. Поднять обороты двигателя до 2000-2500 оборотов в минуту. Теперь значение напряжение при исправно рабочем генераторе и реле, мультиметр (вольтметр, тестер) должен показывать напряжение от 13,6 до 14,2 В.
5. Далее, нажать на газ и довести обороты ДВС до 3500 об/мин. Напряжение исправных устройств должно быть не более 14,5 Вольт.

Минимальное допустимое напряжение, которое должно выдавать исправный генератор и релерегулятор напряжения — это 12 Вольт. А максимальное — 14,5 Вольт. Если прибор показывает значение напряжения меньше 12 В или более 14,5 В, то регулятор напряжения надо менять.

В новых автомобилях, в основном, реле совмещенное с генератором. Это помогает избежать протяжку отдельных проводов и экономит место.

Как проверить совмещенное реле

Например, рассмотрим регулятор машины ВАЗ 2110. Чтобы проверить, работает ли реле, надо собрать такую схему, как на рисунке.

Реле регулятор ВАЗ 2110 — 37.3701:

• 1 — аккумуляторная батарея;
• 2 — вывод «масса» регулятора напряжения;
• 3 — регулятор напряжения;
• 4 – вывод «Ш» регулятора;
• 5 — вывод «В» регулятора;
• 6 — контрольная лампа;
• 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

При сборке такой схемы со стандартным напряжением 12.7 Вольт, то лампочка должна просто светиться.

Если напряжение регулятора поднять до 14-14.5 Вольт, то лампочка должна потухнуть. Если лампочка не погасла при таком высоком напряжении, значит регулятор неисправен.

Проверка регулятора ВАЗ 2107

До 1996 г. на классические авто ВАЗ 2107 с генератором шифра 37.3701 оснащался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Если установлено такое реле, то проверять следует, как на десятке (рассмотрели выше).

После 1996 г. начали устанавливать новый генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В (В1).

Проверка отдельно регулятора

Регулятор генератора Г-222:

• 1 — аккумуляторная батарея;
• 2 — регулятор напряжения;
• 3 — контрольная лампа.

Для проверки, надо собрать схему, приведенную на рисунке. При нормальном рабочем напряжении 12 В, лампочка должна просто светиться. Если напряжение доходит до 14,5 Вольт, то лампочка должна гаснуть, а при понижении — опять загораться.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле:

Такие старые модели реле устанавливают еще иногда на классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, на машины ГАЗ, Волга, Москвич.

Реле крепится на кузове. Проверяется по такой же схеме, как и предыдущие. Но, надо знать маркировку контактов:

• «67» — это контакт минус (-).
• «15» — это плюс.

Процесс проверки такой же. При нормальном напряжении, 12 Вольт и до 14 В — лампочка должна гореть. Если ниже или выше, лампочка должна гаснуть.

РР-380

Регулятор марки РР-380 устанавливался на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:

• на первой ступени не более 0,7
• на второй ступени 14,2 ± 0,3
• Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом 17,7 ± 2
• Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом 5,65 ± 0,3
• Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм 1,4 ± 0,07
• Расстояние между контактами второй ступени, мм 0,45 ± 0,1.

Проверка трехуровневого реле

Как проверить генератор

Для проверки работоспособности, надо:

1. Отключить провода, идущие на клеммы 67 и 15 регулятора.
2. Подсоединить к проводам лампочку. В обход реле.
3. Отсоединить плюсовую клемму АКБ.

Если машин не заглохла, значит генератор работает.

Как увеличить ресурс реле

• Проверять натяжение ремня генератора.
• Не допускать сильного загрязнения генератора.
• Проверять контакты.
• Осматривать аккумулятор. Если на корпусе АКБ есть белый налет, значит от реле идет напряжение больше положенного и электролит закипает.

Видео

Полезное видео для автоэлектриков.

Как работает генератор и реле напряжения.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

Принцип работы

Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

1. Частотой оборотов ротора.
2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

Неисправности

Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
2. Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
4. Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

Как проверить реле регулятор

Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

Замена реле регулятора генератора

Замена реле необходима в следующих случаях:

1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

1. Снятие с генератора клеммы «минус».
2. Демонтаж генератора.

3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

4. Отключение разъема диодного моста.

5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Типы реле – регулятора
• Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
• Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля
• Проверка отдельного реле
• Старый тип или проверка 591.3702-01
• Что еще может быть?

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

• Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

• Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

• Запускаем двигатель
• Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

• Подсоединяем щупы к клеммам
• Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
• Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
• Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

• Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
• Откручиваем болт крепления.
• Извлекаем щеточный узел.
• Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(46 голосов, средний: 4,33 из 5)

Похожие новости

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео

Есть ли сцепление на «автомате»? Разбираем техническую составляю.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Реле-регулятор автомобиля, несмотря на компактность, является одним из ключевых компонентов “генерирующей” части автомобильного электрооборудования. Его исправное состояние необходимо для нормальной текущей эксплуатации.

Реле работает в цепи протекания зарядного тока и ограничивает его величину контролем выходного напряжения генератора, предотвращает перезаряд аккумулятора.
Применение реле определяется тем, что напряжение, снимаемое с автомобильного генератора, меняется в значительных пределах в зависимости от частоты вращения вала двигателя и степени нагрузки, создаваемой бортовыми потребителями. Мощность генератора рассчитывается на максимальную нагрузку. Поэтому при работе с уменьшенным потреблением тока выходное напряжение превышает заданное значение, что отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Принцип действия и назначение реле

Классическое реле-регулятор содержит управляющую обмотку, которая подключена параллельно аккумуляторной батарее, и нормально замкнутые рабочие контакты, через которые на батарею поступает зарядный ток. При превышении порогового напряжения реле срабатывает, отсекая подачу повышенного напряжения на аккумуляторную батарею.
Реле выполняет функции стабилизатора напряжения. Термин, используемый для его обозначения, описывает принцип функционирования первых внедренных в серийных автомобилях стабилизаторов напряжения бортовой сети.

Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

1. Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
2. Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

• начинает плохо заводиться двигатель;
• стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
• в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверка мультиметром представляет собой точный метод диагностики. Сильная сторона обращение к этому подходу — высокая точность, сравнительная простота и удобство выполнения тестирующих процедур, которые не требуют демонтажа реле. Они сводятся к подключению щупов к клеммам аккумулятора и анализу показаний индикатора прибора.
Метод применим к реле в любой форме его исполнения.

Алгоритм проверки основан на контроле напряжения на клеммах аккумулятора при различной частоте вращения вала двигателя. Для получения необходимой точности следует переключить мультиметр в режим постоянного напряжения и работать в диапазоне 20 В или близком к нему. Щупы прибора подключают к клеммам аккумулятора. Далее замеряют напряжение:

1. При работе двигателя на холостых оборотах после его 2-3-минутного прогрева показания мультиметра составляют 13,5 – 14 В.
2. При увеличении частоты вращения вала до средних ( 2500 оборотов в минуту) напряжение линейно возрастёт на 0,2 – 0,3 В
3. Если же нажать на педаль газа еще сильнее, увеличить частоту вращения вала до 3500 – 4000 оборотов в минуту и дополнительно включить дальний свет, то рост напряжения сначала резко замедляется, а потом прекращается на 14,5 – 14,8 В.

При отсутствии эффекта стабилизации и росте напряжения до 16 В и даже более делаем вывод об отказе реле-регулятора и необходимости его замены.
При измеренном напряжении не более 11 – 12 В следует обязательно зачистить клеммы и проверить контакты, после чего повторить измерения еще раз.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка интегрального реле-регулятора

В случае исполнения реле-регулятора в виде модуля щеточного узла осуществляется совмещенная проверка. Для ее выполнения потребуются:

• регулируемый источник напряжения (его функции выполняет зарядное устройство);
• автомобильная лампочка малой мощности (для подфарников, указателей поворота или плафона салонного освещения);
• несколько соединительных проводов.

Кроме того, разбираем генератор. Для этого откручиваем один или несколько (в зависимости от исполнения) крепежных болтов, снимаем щеточный узел, который очищаем от графитовой пыли.
Н вход щеточного узла подключаем регулируемый источник, а к его выходу, который совпадает с выходом реле – лампочку. Для некоторых моделей зарядных устройств параллельно выходу потребуется подключить аккумуляторную батарею, так как иначе источник не включится.
Далее включаем источник и изменяем его выходное напряжение, которое контролируется по встроенному индикатору или мультиметром.
С учетом того, что щетки хорошо проводят электрический ток, а реле может находиться в двух состояниях и имеет пороговую характеристику:

• при входном напряжении не свыше 14,5 – 14,7 В лампочка горит;
• в случае превышения указанного значения реле срабатывает, что отмечается погасшей лампочкой.

Если лампочка продолжает гореть при напряжении 16 В и более, реле считается вышедшим из строя и подлежит обязательной замене.

Проверка реле при разборном щеточном узле и исполнении в виде отдельного модуля

Зачастую можно протестировать реле-регулятор как отдельный модуль, что устраняет эффект возможного влияние на результаты остальных цепей электрооборудования автомобиля. Данная процедура возможна при исполнении реле:

• в форме отдельного встроенного модуля щеточного узла;
• в виде самостоятельного функционального блока, который крепится в рабочем положении на корпусе автомобиля с помощью кронштейна.

В первом случае потребуется демонтировать щеточный узел и дополнительно извлечь из него реле. Во втором случае реле отключается от проводки и для удобства снимается с крепежного кронштейна.
Дальнейший порядок действий идентичен с предыдущим случаем. Отличие состоит только в том, что входом тестируемого объекта будет уже прямо вход реле.

Решение о необходимости замены реле принимается аналогичным образом, то есть при несрабатывании или же срабатывании при напряжении свыше 16 В.
Сильной стороной такой схемы проверки является однозначный вывод о техническом состоянии реле и точная локализация места отказа.

Особенности проверки реле заднеприводных автомобилей

Подключение реле большинства заднеприводных легковых автомобилей (в том числе вазовской классики) осуществляется по однопроводной схеме, в которой функции второго провода берет на себя масса. Это учитывается при построении схемы тем, что контрольная лампочка и минус источника соединяются между собой напрямую и дополнительно соединяются с массой корпуса реле.
Остальные проверочные процедуры остаются неизменными.

Заключение

Процесс проверки исправности реле-регулятора не относится к технически сложным и выполняется с привлечением простейших приборов. Практическая реализация этих процедур при соблюдении аккуратности по части подключения отдельных компонентов электрической схемы требует минимального уровня специальных знаний и профессиональной подготовки.

Сильная сторона методик проверки: тестирование осуществляется по общей схеме, а на автомобилях различных марок процесс его проведения отличается только отдельными деталями, которые учитывают конструктивные особенности.
Из-за сравнительной простоты и высокой информативности результатов реализации проверку реле целесообразно совместить с контролем остальных цепей генератора.

Видео: Регулятор напряжения. Как можно проверить

Реле регулятор на генераторе: проверка, ремонт и замена

Реле-регулятор устанавливается на автомобили для поддержания стабильного напряжения от генератора. Данный элемент защищает АКБ от перезарядки, продлевая срок службы батареи. Именно поломка реле регулятора напряжения генератора является одной из наиболее распространенных неисправностей бортовой сети автомобиля.

Возможные причины поломки реле регулятора

Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:

• Низкое качество самой детали.
• Возникновения короткого замыкания.
• Механическое повреждение детали.

Причиной неисправности может также стать попадание воды.

На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.

Основные признаки неисправности

Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.

При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.

Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из-за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.

При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.

Как проверить реле регулятор генератора на автомобиле

Проверку реле регулятора напряжения генератора можно выполнять как со снятием агрегата, так и без этого. Если есть подозрение на нарушение системы заряда АКБ, диагностику нужно начать с замера напряжения на батарее при работающем двигателе. Показатель свыше 15В говорит о поломке регулятора напряжения. Далее требуется для проверки реле прозвонить управляющий провод, идущий к детали. Если сопротивление окажется больше 10 Ом, регулятор наверняка неисправен.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

Порядок диагностики таков:

1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2-14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14-14.5В, но не более.

Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле-регулятора.

Как проверить реле лампой

На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
3. Далее потребуется собрать следующую схему.

При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

Ремонт или замена: что выбрать?

С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.

Как поменять реле регулятор

Для замены реле регулятора необходимо:

1. Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
2. Отщелкиваются фиксаторы.
3. Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
4. Нужно отключить разъем диодного моста.
5. Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
6. Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.

Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.

Заключение

Чтобы реле и генератор в целом прослужили максимально долго, не следует допускать чрезмерного загрязнения узла. Также желательно время от времени замерять напряжение, поступающее на АКБ. А при мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в систему заряда.

Выход из строя реле-регулятора может привести к возникновению более серьезных неисправностей (вплоть до поломки аккумулятора). Так что пренебрегать ремонтом в данном случае не стоит. Попытаться восстановить генератор можно и самостоятельно, но если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью в автосервис. Это позволит сократить затраты времени и избежать значительных материальных трат.

Реле-регулятор напряжения генератора: строение, функции и проверка

2.0 (105) AR 10520

Реле-регулятор напряжения генератора. Такое сложное, на первый взгляд, название имеет совсем небольшой компонент генератора автомобиля или мотоцикла и чей выход из строя может стать причиной целого ряда проблем. Вот например: недозаряд или же перезаряд аккумулятора. Подобное может возникнуть по множеству причин, но в большинстве случаев виновником проблемы является вышедшее из строя реле генератора (так его обычно называют). Давайте разберемся, что же представляет собой реле генератора, как данный компонент подключается к бортовой сети транспортного средства, как его проверить и в случае нужды заменить.

Базовые понятия

Реле-регулятор, являющийся важной частью бортовой электросети, ответственно за регулирование тока, вырабатываемого генератором транспортного средства. За счет работы реле предотвращается перезаряд аккумулятора, что является для него губительным. Сведущие в электротехнике авто и мотолюбители заметят: согласно описанию это обычный стабилизатор напряжения! По сути, это он и есть. Но давайте немного разберемся с генераторами.

По сути, генератор как постоянного, так и переменного тока являются электромашиной, преобразующей в электрический ток механическую энергию. Сегодня более распространены генераторы переменного тока, так как они не используют токосъемные щетки , имеющие тенденцию к пригоранию или сильной деформации по ходу эксплуатации устройства. Выходное напряжение генераторов обоих типов зависит от скорости, с которой внутри него вращается магнитное поле, и от магнитной силы. На обмотку возбуждения таких генераторов изначально подается т.н. ток возбуждения, за счет которого наводится магнитная индукция. Силу этого тока нужно регулировать. В определенный момент на обмотку возбуждения нужно перестать подавать питание – еще один момент, за которым необходимо проследить. Далее, так как в генераторах переменного тока положение полюсов «+» и «—» постоянно изменяется, ток нужно выпрямлять. За это ответственен диодный мостик, однако диапазон выходных напряжений может быть довольно широким. И вот теперь можно выделить основные задачи реле-регулятора генератора:

• Выдержка диапазона напряжений (13,5 – 14,5 Вольт) в сети автомобиля или мотоцикла, а также на клеммах их аккумулятора;
• Регулировка тока возбуждения;
• Прекращение подачи питания от аккумулятора к обмотке возбуждения.

По сути, реле генератора «следит» за выходным напряжением и силой тока, от которого питается обмотка напряжения. Как только выходное напряжение становится слишком большим, реле уменьшает силу тока возбуждения . Если ситуация обратная и напряжение генератора уменьшилось, следует повышение тока на возбуждающую обмотку. Так происходит множество раз, причем стабилизация длится долю секунды. Таким образом реле обеспечивает и нормальную работу генератора, который теперь дает оптимальное напряжение для электроприемников (магнитолы, например), и экономит ресурс аккумуляторной батареи, также предотвращая ее выход из строя вследствие подзарядки слишком большим током.

Типы реле-регуляторов

Современные реле-регуляторы не используют электромагнитные реле в качестве базы – они полностью полупроводниковые. Использование полупроводников сделало устройство и надежным, и очень компактными, однако свело практически на нет его ремонтопригодность. Типов реле-регулятора довольно много, но существенным является одно: принципиальных отличий между реле разных типов нет. Стоит выделить два типа:

• Встроенное. Иногда реле такого типа называют «шоколадкой». Находится внутри генератора и совмещено с щеточным узлом;
• Вынесенное. Крепится на автомобильном кузове.

Регулятор напряжения генератора — схема, проверка

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор — устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой.

На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации аварийной работы генераторной установки.

Принцип действия регулятора напряжения генератора

В настоящее время все генераторные установки оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило, встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков.

Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки — тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.

Проверка регулятора напряжения генератора

Прежде чем проверить регулятор напряжения генератора , нужно убедиться, что проблема кроется именно в нём, а не в других элементах генератора (слабо натянут ремень, окислилась масса и т.д.), для этого нужно проверить сам генератор (Как проверить генератор?). После этого вам нужно снять регулятор напряжения. Процесс демонтажа регулятора описан в статье «как снять регулятор напряжения?».

В двух словах скажу, что сначала нужно снять минусовую клемму, снять все провода с генератора, снять пластиковый кожух с генератора, затем открутить и вынуть регулятор напряжения в сборе вместе с щётками.

Давайте перейдём непосредственно к проверке регулятора напряжения. Проверять регулятор напряжения нужно обязательно в сборе с щёткодержателями – т.к. в случае обрыва цепи щёток и регулятора напряжения, мы сразу это заметим. Перед проверкой, обратите внимание на состояние щёток: если они обломаны или их длина короче 5мм, неподвижны и не пружинят, – то их нужно заменить.

Для проверки нам понадобится:

• провода;
• аккумулятор автомобильный;
• лампочка на 12в 1-3Вт;
• две обычные пальчиковые батарейки.

Чтобы проверить регулятор напряжения, нам нужно будет построить две схемы: К щёткам подключаем лампочку, К выводам Б и В подключаем «+» от аккумулятора, «-» аккумулятора закрепляем на массу регулятора. Делаем ту же схему, но добавляем последовательно две пальчиковые батарейки. Вывод из всего вышесказанного таков.

Исправный регулятор напряжения генератора: в первой схеме лампа горит, во второй схеме лампа не горит, т.к. напряжение выше 14,7в и подача напряжения на щётки должна быть прекращена. Неисправный регулятор напряжения: в обоих случая лампа горит, значит в регуляторе пробой. Лампа не горит вообще – значит, отсутствует контакт между щётками и регулятором или обрыв цепи в регуляторе.

Трехуровневые регуляторы напряжения

Сначала узнаем, для чего нужен этот регулятор. Автомобильный генератор во время движения и работы двигателя должен подпитывать аккумуляторную батарею. Тем самым восстанавливается ёмкость аккумулятора, когда он разряжается во время стоянки. Если мы ездим каждый день, то аккумулятор почти не разряжается, если он в исправном состоянии.

Хуже приходиться аккумулятору, когда машина долго стоит без движения, ведь его энергия постепенно уходит на поддержание работы авто сигнализации. Ещё хуже дела обстоят зимой, когда при отрицательных температурах аккумуляторная батарея разряжается очень быстро.

А если вы ездите помалу и не часто, то аккумулятор не заряжается полностью во время движения и может полностью разрядится как-то утром.

Справиться с вышеуказанной проблемой, призван трехуровневый регулятор напряжения. У него три положения работы: это максимальное (выдаёт напряжение на генераторе 14,0-14,2 В), нормальное (13,6-13,8 В) и минимальное (13,0-13,2 В). Как мы знаем из статьи про проверку работоспособности аккумулятора, нормальное напряжение при заведённом двигателе должно быть от 13,2-13,6 В. Это означает, что генератор работает в нормальном режиме и АКБ заряжается в полном объёме.

Это соответствует среднему (нормальному) положению регулятора напряжения. А вот зимой, желательно повысить напряжение до 13,8-14,0 В, т.к. аккумулятор быстрее разряжается при отрицательных температурах. Это делается простым переводом рычажка на регуляторе напряжения. Так будет обеспечена лучшая зарядка АКБ зимой при работающем двигателе.

Летом, особенно когда жара превышает +25 градусов и выше — желательно понизить напряжение генератора до 13,0-13,2 В. Зарядка от этого не пострадает, но генератор не будет “выкипать”, т.е. не будет терять свою номинальную ёмкость и не сокращать ресурс.

Как снять или заменить регулятор напряжения генератора?

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом. Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в).

Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения. Так же данная статья вам понадобится для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

Итак, как же снять регулятор напряжения? Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D»:

• снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора;
• далее нам нужно снять сам пластиковый блок генератора (чаще всего он черного цвета). Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока;
• находим регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления;
• вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов;
• далее нам нужно проверить регулятор напряжения, дабы убедиться в его неисправности.

Устанавливаем регулятор напряжения строго в обратной последовательности. Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения генератора, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети.