Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прогнили потолочные балки

Замена сгнивших балок потолка

Здравствуйте, у нас беда, в новом доме (4 года) обвалились балки перекрытия потолка. Как выяснилось позже, их сверху накрыли изоляционным материалом и затем засыпали глиной с опилками. Балки местами сгнили.

Проблема в том, что по краям балок крепятся стропила крыши. Подскажите, пожалуйста, как теперь заменить, разбирать крышу?

Людмила, Новосибирская область.

Привет, Людмила из Новосибирской губернии!

Самым распространенным методом при такой напасти является полный демонтаж крыши и установка новых потолочных балок (они же основания стропил кровли). Хотя это действительно «косяк» строителей и чтобы такое не повторилось вновь, то балки в обязательном порядке обрабатываются антисептическими составами в два-три слоя и обязательно же делаются из качественной и сухой древесины.

Скорее всего в вашем случае ничего этого не делалось, глина с опилками были влажными, а пленка не пропускала влагу, которая не испарялась и получилась «парная» со всеми вытекающими последствиями.

Можно, конечно, попытаться убрать полностью слой опилок, перемешанных с глиной или частично в местах залегания балок и заменить эти балки поочередно. Но такие операции делаются профессиональными строителями после тщательного осмотра на предмет возможности подобных замен.

Другого не скажу.

Удачи в любом случае!

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме полов:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и лаги пола в деревянном доме

Необходимость в решении такой задачи, как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба, может возникнуть как в старом, так и в новом доме. Какие факторы вызывают эту необходимость и как их не допустить, должен знать каждый домовладелец. Как и о том, что делать, если полы первого или перекрытия второго этажа потеряли изначальную прочность. Изучив все описанные в статье способы их укрепления, вы сможете выбрать тот, который больше других подойдет вам по технологическому решению, стоимости и трудоемкости.

Из-за чего прогибаются балки

Причины прогибания балок могут быть первичными и вторичными.

Первичные причины

К первичным факторам, из-за которых опорные элементы перекрытий начинают нуждаться в укреплении, относят неправильный расчет их несущей способности. То есть, когда проектировщик не учел длину пролета и расстояние между балками, не соизмерил эти величины с их сечением и предполагаемой нагрузкой. Иными словами, если изначально для устройства перекрытий был использован брус недостаточной высоты и толщины.

Ещё одна причина – использование некачественного материала: с сучками, трещинами, следами гнили. И невыполнение требований по его предварительной обработке антисептиками.

Проконтролировать соответствие сечения балок длине пролета можно по таблице:

Длина пролета, мШаг между балками, м
0,61
2100х70120х80
3140х90160х110
4160х120200х120
5160х120220х160
6220х140250х180

Эти значения определены для нагрузки 400 кг/м2 перекрываемой площади, их можно менять только в большую сторону. В идеале для каждого дома все эти параметры определяются индивидуальными расчетами. Например, если проектом предусмотрен утеплитель для межэтажных перекрытий, какой выбрать шаг между лагами, зависит от его ширины.

Вторичные причины

Даже изначально качественные и достаточно мощные балки со временем могут ослабнуть по следующим причинам:

  • повреждение древесины вследствие старения, воздействия высокой влажности, порчи насекомыми;
  • увеличение нагрузки на перекрытия, например, при установке тяжелой мебели, оборудования;
  • превращение нежилого помещения над перекрытиями в жилое: их утепление, звукоизоляция и монтаж напольного покрытия также создают дополнительную нагрузку.

В последнем случае перед тем, как правильно утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и настелить на них пол, необходимо выполнить расчеты и при необходимости увеличить их несущую способность.

И в любом случае из перечисленных желательно периодически проверять состояние балок по горизонтальному уровню. При наличии провисания более чем на 1/250 от их общей длины, требуется усиление.

Видео описание

Прежде чем рассказать о том, как усилить деревянную балку перекрытия, предлагаем вам посмотреть обучающее видео по использованию онлайн-калькулятора для расчета её сечения:

Способы укрепления перекрытий

Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

Усиление балок

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

  • Увеличение сечения деревянными накладками.

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

Видео описание

Как выполняется усиление стальным швеллером, показано в видеоролике:

  • Армирование углепластиком.

Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

Перераспределение нагрузки

Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

  • Монтаж промежуточных опор или подкосов.

При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

Чем больше лаг, на которых лежит перекрытие, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них. Установив дополнительные брусы подходящего сечения между существующими, можно не только снять с них лишнюю нагрузку, но и увеличить общий вес перекрытия. Который складывается из веса утеплителя, напольного и потолочного покрытия, мебели, техники и находящихся на этаже людей.

Ремонт деревянного потолка: пошаговая инструкция по монтажу

Каждая деревянная конструкция претерпевает изменения в процессе эксплуатации. Появляются трещины, выпадают сучки, теряют лоск краски и лаки. Поэтому ремонт деревянного потолка – столь же необходимый процесс, как и ремонт гипсокартонного, натяжного или бетонного.

С чего начать ремонт деревянного потолка

Если появилась необходимость в ремонте деревянного потолка, первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр поверхностей. Если есть информация о том, как и из чего возведена конструкция, можно предположить, что происходит за внешней обшивкой. Но в большинстве случаев остается только догадываться.

Ремонт потолка в деревянном доме можно выполнить несколькими способами. Все зависит от того, из чего сделана эта конструкция. Вариантов немного, но они есть.

  1. Обшита вагонкой.
  2. Является подшивным потолком.
  3. Обшита оструганными досками.
  4. С внешней стороны выстроена из продольно или поперечно уложенных балок, между которыми зашита досками.

Плиты ОСБ и ДСП тоже сделаны из древесины, но в устройстве потолков не используются. Или являются основанием, которое требует внешней отделки.

Причины для начала ремонтных работ

  1. При визуальном осмотре обнаружены трещины в досках.
  2. Появились или увеличились щели между досками.
  3. Доски «повело», они изогнулись, и их геометрическая форма изменилась.
  4. Наблюдается массовое выпадение сучков.
  5. Пришла в негодность внешняя отделка: отслоилось и растрескалось лакокрасочное покрытие.

Для полноты картины происходящего с потолком, его нужно расшить с одной из сторон. Так или иначе, но это придется сделать. В противном случае выявить и устранить причину произошедших неприятностей не удастся.

Что потребуется для ремонта деревянного потолка

Ремонт деревянного потолка своими руками делают с помощью привычных для каждого хозяина инструментов. Дорогостоящих и профессиональных не потребуется. Для работ с деревом нужны:

  • шуруповерт (желательно на аккумуляторных батареях);
  • электролобзик;
  • рубанок (лучше иметь электрический);
  • отвертки;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • монтировка;
  • пассатижи.
Читать еще:  Как быстро смыть побелку с потолка – 5 самых эффективных способов

Если ремонт масштабный, и потолок обшит оструганными досками, может потребоваться рейсмус. С помощью этого инструмента выравнивают все элементы конструкции так, чтобы они имели правильную геометрическую форму и были одинакового размера.

В случае с деревянными потолками это намного упростит работу. Прогоняя доски в рейсмусе, снимают с них тонкий слой стружки, и они становятся как новые. Но для этой цели подойдут те, в которых нет трещин и дыр от выпавших сучков. Разобрав конструкцию, всегда можно найти древесину, пригодную для повторного монтажа. Это поможет существенно сэкономить на пиломатериале.

Ремонт потолка, обшитого вагонкой

Вагонка – самый популярный материал в устройстве деревянных потолков. Есть несколько видов этих досок:

  • стандартная или «крестьянка»;
  • блок-хаус;
  • «под брус» или «американка»;
  • «евро»: «классическая», «штиль», «софт лайн».

Все эти изделия отличаются по двум параметрам:

  • профилем;
  • конфигурацией замка.

Независимо от того, какой вид вагонки использовался при обшивке потолка, проблемы всегда одни и те же:

  • естественный износ материалов;
  • нарушения правил монтажа, устройства паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия;
  • рассыхание древесины;
  • гниение (появление черных пятен, грибка, плесени);
  • появление трещин.

Этапы ремонта

Шаг 1. Ремонт потолка деревянного дома начинают с демонтажа обшивки.

  1. Находят точки крепления.
  2. С помощью шуруповерта выкручивают саморезы или, используя подручные инструменты, вытаскивают гвозди.
  3. Вынимают из пазов первую, крайнюю планку вагонки.
  4. Поочередно разбирают все остальные.

Каждую планку осматривают, производят сортировку на пригодные для дальнейшего использования, и непригодные.

Шаг 2. Осматривают каждую потолочную балку. Если между ними есть утеплитель, убирают его. Делают выводы о том, требуется ли замена одной, нескольких или всех балок. Конструкция деревянных потолков может быть разной. Балки, к которым крепится вагонка, могут являться составной частью верхнего перекрытия, или быть прикрепленными к этим несущим балкам.

От способа крепления зависит процесс расшивки и замены бруса. Но в любом случае потребуется выполнить следующие действия:

  • с помощью дрели или шуруповерта снять крепежи, удерживающие балки (это могут быть металлические уголки или деревянные бруски);
  • если балки посажены на «шпильки», в демонтажных работах используют монтировку;
  • осмотреть древесину и если она пригодна для дальнейшего использования, устранить недостатки (удаляют плесень, покрывают 2-3 слоями антисептика);
  • высушить под солнцем или в помещении с нормальной влажностью воздуха;
  • установить балку на прежнее место.

Непригодны для дальнейшего использования балки с длинными продольными трещинами, изогнутые, прогнившие.

Шаг 3. Замена теплоизоляционного материала.

Ремонт потолка в деревянном доме своими руками требует устройства качественных тепло- и пароизоляции. Большинство проблем с деревянными конструкциями возникает вследствие низкой паропропускной способности использованных в монтаже материалов. По этой причине внутри пирога образуется повышенная влажность, пагубная для древесины.

Чаще всего процессы гниения начинаются в конструкциях, утепленных материалами на волокнистой основе (стекловата, каменная вата, минвата). Все эти утеплителя обладают высокой степенью гигроскопичности. После увлажнения тяжелеют и теряют свои теплоизоляционные свойства. Что неудивительно, так как мокрая вата не способна удерживать тепло.

Поэтому многие мастера, знакомые с недостатками волокнистых утеплителей, рекомендуют использовать в качестве их замены пенопласт. Слухи о вредности этого материала сильно преувеличены. Если бы они соответствовали действительности, пенополистирол не использовали бы в качестве упаковки для пищевых продуктов, бытовой техники и других товаров.

Полотна выбранного утеплителя закладывают в проемы между несущими элементами верхнего перекрытия – балками. Если монтируют пенопласт, его крепят к черновому потолку на специальный клей или пластиковые дюбели с широкой шляпкой, которые иначе называют «грибками» или «зонтиками».

Если необходимо крепить к потолку плиты минеральной ваты, используют тонкие деревянные рейки, которые прибивают к балкам, укладывая в перпендикулярном относительно них направлении.

Шаг 4. Устройство пароизоляционного слоя.

Ремонт деревянного потолка требует устройства качественной пароизоляции. Она является защитным барьером между несущими элементами конструкции и внешней обшивкой (вагонкой). Тем самым защищает основу каркаса от избыточного поступления влаги. Что обеспечивает долговечность всей потолочной конструкции.

Какие материалы можно выбрать:

  • армированную или перфорированную полиэтиленовую пленку (вторая используется для помещений с повышенной влажностью);
  • полипропиленовую пленку;
  • фольгированные материалы;
  • мембранные пленки;
  • пергамин.

Требования к производимым работам:

  1. Пароизоляционный материал должен быть натянут равномерно, без провисаний.
  2. Между полотнами должен быть нахлест 10-15 см.
  3. Припуск по периметру должен составить не менее 10 см.
  4. Рулонные материалы удерживают от провисания тонкими рейками или обрешеткой из брусков сечением 30/10 или 20/30.

Шаг 5. Монтаж вагонки.

Прежде всего доски подготавливают: выравнивают, обрабатывают прозрачным антисептиком.

Если решено покрыть вагонку лаком, удобнее всего сделать это на этапе подготовки к монтажу.

Доски по обрешетке можно крепить в любом направлении. Но прежде выбирают способ фиксации. Их два:

  • на гвозди или саморезы;
  • на кляймеры.

Крепление на гвозди:

  • устанавливают первую доску на выбранное для нее место;
  • под углом ставят гвоздь, отступив 7-10 см от края доски, но ориентируясь на местоположение планки обрешетки;
  • берут молоток и вбивают гвоздь на 2/3 его длины;
  • берут добойник и вгоняют гвоздь по шляпку.

Гвозди желательно выбирать оцинкованные и с плоской шляпкой. Такие крепления будут более удобными в монтаже вагонки. Кроме того, оцинкованные метизы не подвержены воздействию влаги и на них не появится ржавчина.

Крепление на кляймеры – оптимальный способ, так как позволяет избежать отверстий в древесине, что минимизирует риск ее растрескивания. Этапы работ:

  • вдоль линии обрешетки в паз вагонки заводят часть металлического кляймера;
  • финишными гвоздями прибивают его к бруску обрешетки;
  • повторяют первые два действия во всех точках пересечения вагонки с обрешеткой.

При монтаже досок нельзя подгонять их вплотную друг к другу. Необходимо оставлять демпферный зазор в 2-3 мм. Он обеспечит компенсацию движений древесины, вызванную силами сжатия-расширения. Они возникают под воздействием перепадов температур в помещении.

Рекомендации по проведению ремонтных работ

Если потолок решено обшить вагонкой, первое, что нужно сделать, это правильно выбрать сорт древесины и тип профиля. Существует всего три стандартизированных сорта: А, В и С. Если финансовые возможности не позволяют купить вагонку первого сорта (А), можно выбрать второй (В). Они отличаются, в основном, количеством и размером сучков.

Есть производители пиломатериалов, которые предлагают вагонку класса «Экстра». Следует знать, что такого сорта нет в госстандарте. Он (сорт) придуман производителями в целях реализации качественного, но несоответствующего требованием первого сорта, пиломатериала.

Древесину рекомендуется выбирать с низкой степенью смолянистости. Для эконом варианта лучший выбор – ель. Эта вагонка отличается светлым цветом, красивой текстурой и прочностью. У еловых досок намного меньше сучков, чем у других хвойных пород деревьев.

Полезное видео

На видео посмотрим мастер класс по обивке деревянного потолка:

Ремонт потолка в частном деревянном доме – задача непростая и трудоемкая. Успех мероприятия зависит от того, насколько правильно будет выполнен каждый этап работ, начиная с процесса выбора метизов и пиломатериалов.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

прогнулись деревянные балки межэтажного перекрытия

Всех приветствую.
Прошу совета — в 2-х этажном домике прогнулось межэтажное деревянное перекрытие, точнее сами балки (от возраста и сильных нагрузок) примерно на 5-7 см посредине. Балки сами крепкие (лиственница) сечением 200х150 см, длина пролёта 6 м. Каким образом можно выровнить пол второго этажа без кардинальной переделки? Сейчас поверх балок идёт сплошная обрешётка из досок и ДВП. Мы склоняемся к идее смастерить маяки-подпорки и по ним постелить слой фанеры или ОСБ. Насколько надёжна эта схема? Заранее спасибо за помощь

В данной ситуации есть два выхода:

  1. Сверху балки кладут вторую (деревянную или швеллер) и ко второй притягивают прогнувшуюся.
    При этом способе придется разобрать пол второго этажа и долбить обе стены. Возможно даже увеличится уровень пола на втором этаже.
  2. Снизу ставятся подпорки под каждую балку. И живёте вы как в колонном зале.
    Только под подпорки придется тоже разобрать пол (только первого этажа) и соорудить что-то вроде фундамента под них.
    Выгнуть балку на 6 см не проблема. Проблема удержать эти 6 см.

Всегда найдётся кто-то лучше.

У меня сосед по даче тоже романтичный — как то на этапе строительства зашел к нему и вижу — пролет констроломит 6-метровый из бруса 150.
Причем брус лежит с щагом в метр.
Я им сказал сразу — так делать нельзя, ваш пролет с таким брусом — 3 метра максимум, да и то брус нужно чаще класть.
Промолчали.
Думаю, сделали все равно как хотели, с тех пор не заходил.

Интересно, они уже здесь отметились с вопросом: «Прогнулись балки! Что делать?»

Поражаюсь я самодеятельным архитекторам!
Хоть бы книжку одну открыли!
При современной моде «Сноси все перегородки, делай из объединенных туалета и кухни студию!»

А по теме:
Я бы домкратами поднимал бы и на колонны ставил бы подпорочную горизонтальную балку, красиво оформленную.
Не знаю какая у вас там длина.
Не факт, что не прогнется больше впоследствии.
Хотя у вас может и на первом этаже такое перекрытие? Тогда домкраты противопоказаны.

superstasik написал :
Я бы домкратами поднимал бы и на колонны ставил бы подпорочную горизонтальную балку, красиво оформленную.

+1. Самый рациональный вариант.

superstasik написал :
Хотя у вас может и на первом этаже такое перекрытие? Тогда домкраты противопоказаны.

Почему противопоказаны? Можно в подвале подпорки поставить.

Читать еще:  Типичные ошибки новичков при покраске потолка

Спасибо за советы, но вариант с домкратом и колонной не подходит, т.к. на первом этаже живут соседи.
Нужно соорудить что-то наподобие второго напольного покрытия поверх старого. Вот думаю всё-таки постелить фанеру или ОСБ и опереть их на бруски или мастику для выравнивания. Понимаю, что не очень надёжно. Какие ещё варианты есть?

Так это дом для ПМЖ?
Что это за организация так строит?

superstasik написал :
Понимаю, что не очень надёжно. Какие ещё варианты есть?

Дому 60 лет или больше?
Пролет в 6 метров (а значит внизу одна комната 36 м2 без перегородок?)?
И вверху у Вас тоже 36 метров?
А на 3-ем этаже что? Что за стенкой на вашем этаже у соседей?
Чем заполнено перекрытие между вашим и нижним этажом?
Санузлы где?
Где перегородки межкомнатные, на каких балках? Чем подшиты потолки?
Откуда уверенность в идеальной целостности именно Ваших балок? Как Вы определили степень износа перекрытия?

Дайте больше информации, плиз.

Вы еще хотите дополнительно нагрузить перекрытие 360-420 кг. . как минимум, т.е. дополнительно 10-12 кг/м2.
Это неправильное решение.
Думается, что правильное решение — капитальный ремонт всего дома.

Для принятия решения по Вашей конкретной комнате, как минимум, требуется разборка пола сверху и осмотр старых балок. Далее принимается решение по их усилению, замене или ремонту. Или о закладке (врезке) дополнительных балок повышенного сечения в промежутки между старыми (с поддомкрачиванием всего перекрытия).

Есть рабочие методики ремонта балок. Например усилением (заменой) концов.
При ремонте балок производится усиление конца балки в следующей последовательности (см. стр.513 справочника «Строительные работы» составитель А.Трофименко, Москва, 1997 год):
«После разгрузки балки в непосредственной близости от опоры вырезают пораженный участок и заменяют его швеллером или спаренными уголками, прикрепляя к деревянной балке болтами. Профиль конструкции и сечение болтов назначают согласно статическим расчетам. «

И справочно. Как правило, пролет деревянных балок ограничивают до 5.4 метров. Сечение балок определяется в зависимости от полной нагрузки на перекрытие и расстоянию между балками.

Для пролетов такой величины как в Вашем случае , т.е. «в свету» 6000мм нормативная высота деревянной балки с последующим шитовым накатом при шаге 0.8 м между балками и толщине балок 150 мм составляет(стр.175 «Справочника по капитальному ремонту жилых зданий», Стройиздат,Ленинград, 1977 г.):

высота 200 мм при полной нагрузке на перекрытие до 130 кг на 1м2. полная нагрузка = вес балок+вес самого перекрытия с засыпкой+нагрузка на пол.

высотой 220мм при 200 кг/м2.

  • высотой 240 мм при 312 кг/м2.
  • Треснула потолочная балка. Что можно сделать?

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Baike

    Пригласили гипсокартонщика на потолок, и он обнаружил, что в самой середине 6-метровой балки которая проходит по самой середине потолка, в нижней ее части (такая неудачная комбинация!) есть сучек 3-4 см. (балка 5 х 18 см) который ослабляет несущую способность балки. Когда человек прыгает на чердаке (для проверки) балка прогибается на 1-2 см, а в месте сучка видна трещинка, которая, впрочем, дальше сучка не уходит. Между балками 80 см. Плотники которые ставили балку говорят что ничего страшного, в крайнем случае можно просто усилить балку прибив к ней с двух сторон доски. А потолочник говорит что это большая проблема и нужны более радикальные меры (швеллер на чердаке упирающийся на несущие стены, к которому надо притянуть балку).
    Какие мнения-советы? Потолок уже залит-утеплен, хочется обойтись меньшими потерями, но с гарантией безопасности. Чердак будет нежилой.

    • Наверх

    #2 Начинающий

    Baike
    Двумя пластинами на болтах можно стянуть, чем длиннее пластины тем лучше от 1м до 2м
    Есле что то серьезное, прямо по крыше поверх балки положить двутавр с опиранием на несущие стены и притянуть к нему балку.
    Смотреть нужно или хоть фоты.

    • Наверх

    #3 Baike

    Пластины металлические? Какой толщины-ширины?
    А если болтами стянуть доски? 30 мм по 4-5 метров. У меня остались от пола.
    Фотки приложить не могу, сорри. Но мне кажется что не так уж и страшно. Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части) . Так ли это?

    • Наверх

    #4 Начинающий

    Baike
    Если ничего ответственного то думаю толщиной 6-7мм *50мм шириной и длинной не более 2мм, больше нет смысла.

    Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части)

    • Наверх

    #5 Гость_Strannik_*

    Если нагрузка на балку приличная, со временем трещина, без сомнения, будет всё больше сказываться. Коли всё серьёзно, то необходимо разгрузить и зафиксировать центральную часть балки. Возьмите аналогичную балку той же длины, но проконтролируйте её целостность, «повторите» существующую, наложив новую СВЕРХУ неё, поддомкратьте дефектную крепями снизу, просверлите несколько отверстий сквозь обе балки и стяните между собой болтами достаточного диаметра. Способ сравнительно дешёвый, эффект гарантирован.
    Двутавр, как советует Начинающий — способ несколько более дорогой, но не менее эффективный. Шины с боков — бесполезно, не сработает, нагрузки распределены совершенно иначе.
    Во всяком случае, не пренебрегайте, в домах такой прогиб не редкость, и чем дальше — тем больше прав будет ваш потолочник.

    • Наверх

    #6 Начинающий

    Strannik

    • Наверх

    #7 Начинающий

    просверлите несколько отверстий сквозь обе балки и стяните между собой болтами достаточного диаметра.

    Двутавр, как советует Начинающий — способ несколько более дорогой, но не менее эффективный

    • Наверх

    #8 Goldmaster

    надо постараться просто крепить профили гипсокартона не к потолку, а к несущим стенам. Если балка простояла долгое время, то еще простоит, не надо просто на нее грузить дополнительный вес.

    • Наверх

    #9 Baike

    Спасибо всем! Да, размеры поняли правильно. Балки уложены чуть более месяца назад. Сверху сшиты поперек досками 30 мм, залито все глиной с соломой 5-6 см, и засыпано керамзитом до 10 см. Других нагрузок нет. Когда клали печную трубу, поднимали кирпич, раствор, и топтались два человека. Теперь все закончили. Не хочется вскрывать все сверху, а как-то управиться снизу.
    А если все-таки вариант с двутавром, швеллер на ребро пойдет? У меня есть один. А под хомут(ы) просто посверлить отверстия в поперечных досках и потом опять залить глиной?

    Сообщение отредактировал Baike: 19 Октябрь 2007 — 13:25

    • Наверх

    #10 Начинающий

    А под хомут(ы) просто посверлить отверстия в поперечных досках и потом опять залить глиной?

    • Наверх

    #11 Гость_AlexFox_*

    Baike
    Двумя пластинами на болтах можно стянуть, чем длиннее пластины тем лучше от 1м до 2м
    Есле что то серьезное, прямо по крыше поверх балки положить двутавр с опиранием на несущие стены и притянуть к нему балку.
    Смотреть нужно или хоть фоты.

    Пластины металлические? Какой толщины-ширины?
    А если болтами стянуть доски? 30 мм по 4-5 метров. У меня остались от пола.
    Фотки приложить не могу, сорри. Но мне кажется что не так уж и страшно. Плотники говорят что прогиб в 1-2 см для 6-метровой балки — нормально (точнее 5-40 во внутренней части) . Так ли это?

    • Наверх

    #12 Baike

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    • Наверх

    #13 Начинающий

    Baike
    Спасибо за отчёт, может ещё кому пригодится.

    • Наверх

    #14 sergiomik1

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    Получается, сначала надо было ГОСТы старые читать, а затем только строиться!
    Как я помню перекрытия по деревянным балкам не допускается делать более 4 метров (во всяком случае при его балках 50*180 мм), если нет дополнительной поддержки на длинных пролетах. Итог незнания этого — изобретение велосипеда с швеллерным усилением.

    • Наверх

    #15 Baike

    Критику принимаю, да где эти ГОСТы взять то? Положился на плотников. Ну и «скупой платит дважды»: там надо было балки кинуть поперек комнаты, но тогда потребовалась бы еще пара-тройка балок. Вот и сэкономил.

    • Наверх

    #16 Гость_AlexFox_*

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    Получается, сначала надо было ГОСТы старые читать, а затем только строиться!
    Как я помню перекрытия по деревянным балкам не допускается делать более 4 метров (во всяком случае при его балках 50*180 мм), если нет дополнительной поддержки на длинных пролетах. Итог незнания этого — изобретение велосипеда с швеллерным усилением.

    Читать еще:  Как своими руками снять натяжной потолок и вновь смонтировать, не повредив полотна
    • Наверх

    #17 Gantenbain

    Еще раз спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решен методом «от всех советов по чуть-чуть из того материала что имеелся в наличии». Трещина начала угрожающе расти. Пришлось срочно в выходные изобретать. На чердаке с упором на несущие стены кинули швеллер поперек балок (балки лежали вдоль длинной стороны). Под балки подложили куски металлических пластин или уголков, просверлили дырки в потолке, привязали сквозь них катанкой балки к швеллеру, и просто тупо закрутили ломом. Треснувшую балку скрутили 8-кой (кусок коей пришлось специалько купить) а соседние балки имевшейся 6-й. Потолок заметно поднялся, даже не пришлось использоать домкрат, который приготовили. И главное, теперь не «гуляет», хотя прыгали сверху вдвоем. Надеюсь, хватит надолго.
    Еще раз всем спасибо! Тему закрываю.

    Получается, сначала надо было ГОСТы старые читать, а затем только строиться!
    Как я помню перекрытия по деревянным балкам не допускается делать более 4 метров (во всяком случае при его балках 50*180 мм), если нет дополнительной поддержки на длинных пролетах. Итог незнания этого — изобретение велосипеда с швеллерным усилением.

    Смотрю на строительство в частном секторе и диву даюсь.
    О сколько дилетантов и меют возможности за деньги клиентов творить «гавно».
    Из того колличества кровельных работ (что я видел и наблюдал) по правилам выполняется примерно 5% работ!!
    Понять можно, Все хотят экономии.
    Хорошо, экономте но с умом!
    Один из вариантов, экономной и не провисающей со временем, кровли (балок перекрытия)- это монтаж кровли в «подвесную бабку». Тема высшая- но никто ее не делает.
    Проще не бывает. В этой конструкции все элементы работают на изгиб ( принцип «лука»).

    Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

    Мастера отдают предпочтение именно данному материалу, потому что древесина легка по весу и проста в монтаже, хоть и не столь долговечна, сравнительно с более инновационными конструкциями. Как отремонтировать деревянные потолочные балки, вы узнаете из представленного материала.

    Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

    Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

    Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

    Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

    Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

    1. Плесень и гниение. Встречаются преимущественно на чердачных балках. Плесень образуется по причине текущей крыши. Гниение распространяется чаще всего в местах врубки в стену. Причиной как первого, так и второго является некачественная гидроизоляция.
    2. Червоточины. Древесные насекомые существенно повреждают элементы кровельных конструкций из дерева и потолочные балки. Их очень легко заметить – на материале появляются многочисленные червоточины, а на полу под ними – труха.
    3. Расслоение, трещины. Если материал изначально некачественный, он долго не прослужит. Под влиянием перепада температур дерево начнет расслаиваться вдоль волокна.
    4. Сломы. Слишком поврежденное дерево под влиянием вредителей, экстремальной среды или механического повреждения уже не может должным образом выполнять свое предназначение.

    Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

    Выявление повреждений

    Существует несколько способов обнаружения дефектов балочного перекрытия: Визуально – простейший и надежнейший метод. Но подходит только в тех ситуациях, когда балочное перекрытие открыто. Дабы проверить состояние элемента, проведите вдоль него с нажимом отверткой. Едва видимый след – все в порядке, борозда – нужен ремонт. Чем глубже бороздка, тем быстрее необходимо провести ремонтные работы.

    1. Проседание покрытия легко заметить даже через покрытие.
    2. Простукивание закрытых отделкой балок. Если присутствует глухой звук – нужен ремонт. Чтобы проверить свои подозрения, просверлите дыру, по внутреннему состоянию которой легче оценить состояние материала.

    Эффективнее проводить осмотр в местах примыкания со стенами. Чаще всего дефекты появляются в первую очередь там.

    Ремонт своими руками: поэтапно

    Реставрация, усиление или восстановление проводятся разными способами:

    1. Ремонт с помощью применения деревянных вспомогательных материалов. Подходит для ситуаций, когда нет возможности или смысла менять всю балку, но необходимо укрепить ее часть с помощью дополнительного элемента. Накладки устанавливаются всегда с обеих сторон балки. Монтируются вплотную и надежно фиксируются болтами. Длина оных должна быть равна ширине балки и обеих накладок. Дабы обезопасить и продлить срок службы накладок, перед применением их следует обработать специальным антигрибковым веществом и дать полностью высохнуть. Если балка прохудилась в месте примыкания к стене, то использование накладок нецелесообразно. В таких ситуациях используется стальной протез.
    2. Протезирование балки – применение стального прута или листа. Данный материал меньше накладок, более долговечен и гибок в работе. Но протезы тоже обрабатываются перед применением – антикоррозийным веществом.

    Ремонт в местах примыкания выполняется следующим образом:

    • удалите поврежденный участок;
    • с помощью накладок или протеза удлините или соедините оставшиеся участки балки;
    • болтами прикрепите элементы.

    Если повреждено более чем ⅔ всей балки, следует заменить ее всю, иначе ремонт такого элемента повлечет обрушение всей конструкции.

    Если вы хотите дополнительно усилить старые, но еще вполне крепкие балки для надежности, к процессу следует подходить немного иначе, но это уже совсем другая тема.

    Стоит отметить, что любые работы с использованием деревянного материала проводятся исключительно после обработки элементов специальным веществом и его полного высыхания. Защитные растворы значительно продлевают срок эксплуатации потолочных балок перекрытия.

    Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам, хотя это влетит в копеечку.

    Ремонт деревянных балочных перекрытий

    • Перекрытия
    • Ремонт

    Ремонт деревянных перекрытий выполняется в случае установления факта загнивания деревянных несущих балок и наката. Осмотр перекрытий надлежит выполнять ежегодно. Особое внимание следует уделять местам, где несущие балки опираются на стены.

    Способы выявления участков деревянных перекрытий, которые подвержены загниванию

    Проверка состояния несущей балки обычно определяется постукиванием по ней. При наличии в древесине дефектов звук будет глухим. Для обследования в подозрительном месте сверлится отверстие небольшого диаметра, в котором будет видно повреждёние жучком или загнивание.


    Выявление дефектных участков перекрытий:
    1 — опирание балок; 2 — середина балки; 3 — лаги; 4 — пол; 5 — штукатурка; 6 — балка; 7 — накат; 8 — песчаная засыпка


    Урепление балок с помощью стоек с целью замены загнивающих участков:
    1 — балки требующие усиления в опорной части; 2 — прогон; 3 — стойки; 4 — лежень; 5 — уровень пола

    Способы укрепления балок

    После обнаружения загнивания конца балки повреждённый участок очищается, антисептируется и балка укрепляется деревянной стойкой, подведённой под неё. В случае повреждения нескольких балок устраивается рама. Она подводится под балки, а ригели её служат опорой концам балок.


    Установка по сторонам балки накладок:
    1 — гвозди; 2 — накладки; 3 — балка с надломом


    Установка на балку снизу (а) и сверху (б) накладок:
    1 — накладка; 2 — болты; 3 — балка с надломом


    Укрепление повреждённой балки снизу (а) и сверху (б) подбалками:
    1 — балка перекрытия; 2 — подводенная подбалка; 3 — шайба; 4 — болты крепления; 5 — прокладка (просмолённая доска); 6 — ослабленная часть балки; 7 — участок загнивания

    Способы усиления несущей способности балки

    Подбалки, установленные снизу и сверху несущей балки. Сечение их не должно быть менее сечения несущей балки. Диаметр болтов ≥ 16 мм при расстоянии между ними, а также от них до конца подбалки и загнившего участка ≥ 7-кратного диаметра болтов. При подведении подбалки поврежденная основная балка вывешивается, пробивается в стене гнездо. Подбалки заводятся в него снизу и сверху. Отверстия под болты в пакете (балка + подбалки) обязательно сверлятся одновременно. Во избежание повисания балки гайки и контрагайки сильно затягиваются.

    Деревянные накладки, прикреплённые болтами к несущей балке. Суммарное сечение накладок не может быть менее сечения усиливаемой балки. Для установки накат разбирается, черепные бруски снимаются.

    Кронштейны, крепящиеся к несущим стенам. На них опирается ригель, на который кладутся концы балок.


    Боковые укрепляющие накладки на концах балки:
    1 — подгнившаий ослабленный участок балки; 2 — граница загнивания; 3 — болты крепления; 4 — основная балка; 5 — боковые накладки


    Временный прогон:
    1 — кронштейн; 2 — болты; 3 — прогон

    В случае загнивания наката перекрытия повреждённый участок удаляется вместе с утеплителем. После этого выполняется очистка, ремонт и антисептирование (по необходимости) балки. Прибиваются на место черепные бруски и устраивается новый накат.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector