Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает настольная лампа дневного света

Что делать если не включается люминесцентная лампа — причины неисправности

Лампами дневного света принято называть люминесцентные источники освещения. Они отличаются низким энергопотреблением, высоким сроком службы. Спектр излучения визуально близок к солнечному. Существенным недостатком ламп дневного света служит то, что их нельзя подключать непосредственно к сети. Необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). Устройства ПРА создают возможность возникновения устойчивого газового разряда и равномерность светового потока во время работы.

Конструкция светильника

Лампы накаливания и люминесцентные подключаются по-разному, но сгорать могут любые, даже самые качественные источники света. Причин неработоспособности ламп дневного много. Чтобы их выявить, необходимо кратко ознакомиться с конструкцией и действием.

Принцип работы люминесцентных ламп заключается в электрическом разряде, который происходит в парах ртути. Излучаемый ультрафиолетовый свет преобразуется в видимый специальным веществом – люминофором, который нанесен на внутреннюю поверхность колбы светильника.

Чтобы возник газовый разряд, необходимо высокое напряжение, которое создается во время включения светильника за счет использования ПРА.

Существует два принципиально различных типа пускорегулирующей аппаратуры:

  • электромагнитный, в котором используется дроссель и стартер;
  • электронный, собранный на радиоэлектронных компонентах.

Любое несоответствие параметров или выход из строя одного из элементов приводит к полной неработоспособности светильника.

Электромагнитный балласт

Данный тип ПРА имеет наиболее простую конструкцию, в которую входит дроссель и стартер на основе неоновой лампы с подвижными контактами внутри.

Наличие механических контактов является самым слабым местом электромагнитного балласта. Стартеры выходят из строя наиболее часто, особенно если светильник часто включается. Причиной поломки дросселя является межвитковое замыкание. Кроме этого, дроссель – сильный источник электромагнитных помех и может издавать сильный гул.

Электронный балласт

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) выполняет преобразование напряжения питающей сети с высокой частотой (порядка десятка и сотен килогерц) в сочетании с выпрямлением, поэтому при использовании такой аппаратуры мерцание отсутствует.

ЭПРА отличается малыми габаритами, массой и высокой надежностью. К сожалению, ряд производителей для снижения себестоимости использует в производстве низкокачественные компоненты, что приводит к выходу ЭПРА из строя.

Наиболее частая причина поломки электронных устройств – потеря емкости электролитических конденсаторов и пробой переходов высоковольтных ключевых транзисторов. Самостоятельное исправление работоспособности электронных блоков требует высокой квалификации и недоступен большинству потребителей.

С такими же трудностями сопряжено изготовление самодельных устройств для запуска светильников, хотя существует множество схем, использование которых позволяет увеличить срок службы люминесцентных ламп.

Кроме неисправностей, связанных с выходом из строя ПРА, отсутствие свечения может быть вызвано самой лампой. Люминесцентные светильники имеют в конструкции электроды, которые покрыты специальным составом для облегчения запуска. Со временем состав выгорает и кратковременный импульс высокого напряжения, снимаемый со стартера и дросселя, уже не в состоянии поджечь газовый разряд. В таком случае происходит повторный поджиг разряда. Со временем лампочка начинает моргать и перестает запускаться.

Выгорание люминофора приводит к постепенному снижению яркости свечения. Наиболее быстро этот процесс происходит вблизи электродов. При этом люминесцентная лампа не горит или ее яркость не равномерна по всей длине светильника.

Как отремонтировать люминесцентный светильник

В большинстве случаев наиболее простой выход состоит в замене неисправных элементов. Проверить можно путем установки заведомо исправного элемента. Полноценный ремонт люминесцентного светильника сопряжен с рядом трудностей и требует наличия определенной квалификации и опыта. Перед тем как разобрать светильник дневного света, необходимо убедиться, что он отключен от сети и электричество на него не подано.

Проще всего найти замену неисправному стартеру. Заставить светильник включиться можно, установив вместо него кнопку. Данный способ опасен тем, что удержание кнопки сверх необходимого времени может вызвать перегорание нитей накаливания электродов.

Сложнее использование ламп без дросселя. Разработано несколько работоспособных вариантов такого включения. Большинство схем использует принцип умножения напряжения сети для устойчивого запуска. В данных схемах применяются выпрямительные диоды и батареи конденсаторов, что вызывает увеличение габаритов самодельной ПРА. В качестве дросселя для ограничения тока используется мощный резистор или лампа накаливания 25-40 Вт, в зависимости от мощности люминесцентного светильника.

Преимущество резисторов в малых габаритах, но проблема состоит в высоком тепловыделении на нем во время работы. Лампы накаливания создают дополнительный световой поток, но поскольку они работают при сниженном напряжении, срок их службы практически не ограничен.

Отдельные схемотехнические решения электронных балластов или схем с умножением позволяют использовать лампочки с перегоревшими нитями накаливания. Однако, за счет того, что во время запуска используется высокое напряжение, а ток после поджига слабо ограничен, время работы таких люминесцентных ламп довольно непродолжительное.

Продление срока службы

Срок службы ламп дневного света можно увеличить, если знать причины их перегорания:

  • Работа при низкой температуре приводит к увеличению продолжительности нагрева нитей накаливания до начала возникновения устойчивого газового разряда, в результате осветительный прибор может сгореть быстрее заявленного срока службы.
  • Частые включения также могут вызвать преждевременное старение и перегорание электродов, поскольку пусковые броски тока намного выше, чем в установившемся режиме.
  • Низкокачественные ПРА используют упрощенную схемотехнику и, кроме низкой стоимости, не дают никаких преимуществ.

Рекомендации для увеличения срока службы:

  • Не использовать люминесцентные лампы в помещениях с низкой температурой.
  • Избегать частых включений. Рассматриваемые источники света потребляют малое количество электроэнергии, по сравнению с лампами накаливания, поэтому в некоторых случаях есть смысл оставлять их включенными постоянно.
  • Использовать электронные ПРА с плавным пуском. Такие устройства несколько дороже и вызывают задержку включения (порядка 1-2 секунд), но зато снижают скорость старения электродов и допускают возможность частого включения.
  • Приобретать светильники дневного света надежных производителей. Высокая стоимость оправдана продолжительностью безотказной работы.

Внутри колбы светильника содержится высокотоксичная ртуть. Утилизация неисправных ламп должна соответствовать требованиям законодательства.

  • Соединители электрических проводов — виды и способы
  • Назначение и особенности монтажа коробов для электропроводки
  • Причины срабатываний автоматических выключателей в электрощитке

Хорошая статья для тех,кто хочет больше знать о источниках света.

Того инженера, кто в прошлом впервые предложил для зажигания люминесцентных ламп стартёр тлеющего разряда с биметаллическими контактами нужно как преступника перед человечеством было-бы призвать к суровой ответственности . Из-за его изобретения стартёра люминесцентные лампы одна за другой выходят из строя от осыпания оксидного слоя эмиттера с их подогревных катодов вследствие многократных контакрирований стартёра при каждом включении лампы с перепадами температуры её спиралей подогревных катодов с растрескиванием и осыпанием, как мука, с них оксидного слоя эмиттера из окиси бария. И из-за этого изобретения человечество и наплодило множество ртутных отходов, которых могло и не быть, из-за преждевременного выхода этих ламп из строя . Во-вторых, подогревные катоды люминесцентной лампы при её зажигании не должны перекаливаться до такой чрезмерной пусковой температуры, что в стартёрной схеме необходимо делать для большей продолжительности их остывания после размыкания биметаллических контактов стартёра, что повышает надёжность её зажигания. В-третьих является вопиющим инженерным варварством использовать подогревные катоды люминесцентной лампы только при её пуске, а при её работе их вообще ничем не подогревать, используя их только в режиме разрушительных катодных пятен на автоэлектронной эмиссии без их подогрева во время работы лампы, вместо термоэлектронной эмиссии в режиме их подогрева источником низкого напряжения накала катодов и симметрированием подводимого к ним рабочего тока лампы. Даже при включении люминесцентной лампы в сеть переменного тока промышленной частоты через обычный индуктивный электромагнитный балласт нужно ставить трёхобмоточный понижающий накальный трансформатор, а не какие не стартёры . Первичная обмотка этого накального трансформатора подключена параллельно лампе после её балластного дросселя, а обе вторичных его обмотки подключены к выводам соответствующего подогревного катода ламп через диодные выпрямительные мосты в качестве симметрирующего элемента питающего рабочего тока лампы по обоим концам спиралей её подогревных катодов. При пуске лампы в такой бесстартёрной схеме её включения в сеть подогрев её катодов с накального трансформатора поступает сразу при её включении, и держится непрерывно при одновременно приложенном между её катодами напряжении сети сколь угодно долго, пока она не загорится, поэтому здесь полностью отпадает и необходимость в тепловой инерции для надёжности её зажигания, что снижает до безопасной величины их пусковой подогрев. Но после того, как лампа загорится, и напряжение на ней, и на включённой параллельно с ней первичной обмотке накального трансформатора подогрева её катодов садится в балластном дросселе лампы, и в связи с этим снижается и подогрев катодов лампы с пусковой его величины на рабочую, но не пропадает совсем, обеспечивая тем самым поддержание дугового разряда в лампе термоэлектронной эмиссии всей поверхности её катодов вместо их пережигающих катодных пятен . А это уже мне позволило получить на практике даже при частых включениях продолжительность горения люминесцентных ламп часто больше, чем в ряде случаев у светодиодных ламп. Алексей.

Как самостоятельно выяснить причину неисправности и отремонтировать светильник с лампой дневного света

На производствах и в быту применяются люминесцентные лампы низкого давления (300-400 Па), на открытом воздухе – высокого давления (менее чувствительные к минусовым температурам).

Они являются разновидностью газоразрядных, со временем были модифицированы в компактные и более доступные, обладающие высокой эффективностью излучения и надежностью.

Провести ремонт домашнего светильника с люминесцентными лампами может любой, кто обладает минимумом знаний в электрике.

Принцип работы люминесцентной лампы

Эти лампы наполнены неоном или аргоном, перемешанным с парами ртути. Во время прохождения через катод (вольфрамовую нить) электрического тока газ начинает излучать ультрафиолетовое свечение, которое человек не видит. Чтобы сделать свет видимым, внутренняя поверхность колбы покрывается люминофором. Длина световой волны зависит от его состава.

На данный момент предлагаются люминесцентные источники света с различной длиной световой волны. Самые дорогие изделия передают различные цвета, в том числе максимально приближенный к солнечному. Он считается базовым, хотя можно купить модели с температурой 2700К — 6500К и различной интенсивностью свечения.

Причины неисправностей

Основная причина возникновения неисправностей люминесцентных ламп – сложность запуска. При пониженном напряжении осветительный прибор может вообще не гореть. Часто так же нарушаются контакты, рвутся электроды и соединения, ломается стартер или дроссель.

Светильники с дросселем

Дроссель предотвращает повышение тока, сглаживает колебания напряжения сети, создает импульс для запуска.

Самые частые повреждения этого элемента:

  • обрыв провода намотки;
  • замыкание обмоток или витков одной обмотки;
  • выход из строя магнитопровода;
  • пробой на корпус.

Легче всего определить разрыв провода. Требуется только индикаторная отвертка. Если она на входе светится, а на выходе нет, провод точно оборвался. При использовании мультиметра его щупами необходимо коснуться выводов. Признак обрыва – показание бесконечности.

При наличии двух изолированных обмоток изоляционный материал может повредиться или высохнуть, вызывая замыкание. Чтобы выявить эту неисправность, мультиметром проверяются обе обмотки. О замыкании свидетельствуют слишком маленькие цифры на приборе.

Сложнее всего выявить замыкание между витками. При их небольшом количестве тестер разницу не покажет.

Кроме того, необходимо знать исходное сопротивление:

  • 55-60 Ом – для источника на 20 Вт;
  • 24-30 Ом – для источника на 40 Вт;
  • 15-20 Ом – для источника на 80 Вт.

Важно! Эти показатели подходят для качественных изделий (не китайских).

На ферритах, из которых производятся магнитопроводы, в процессе эксплуатации меняются зазоры, образуются сколы и трещины, меняющие характеристики катушек индуктивности.

Читать еще:  Расчёт мощности котла по объёму воды в системе

Для проверки функциональности магнитопровода подходит не каждый мультиметр. Проблему не удается решить, если неизвестна начальная индуктивность.

Чтобы определить пробой на корпус, нужно один щуп тестера поднести к выводу катушки, другой – к металлической части корпуса. При пробое сопротивление нулевое.

Светильники с ЭПРА

ЭПРА – не индуктивная катушка. Этот узел состоит из напаянных на плату электронных компонентов. Для определения неисправностей прозвона мультиметром недостаточно. Необходимо разобрать корпус и проверить каждый элемент схемы.

Первым прозванивается предохранитель. Если неисправен конденсатор, его нижняя часть вздувается. Важно внимательно осмотреть места пайки. Если одна из ножек повреждена, пропал контакт. Транзисторы и диоды тоже проверяются мультиметром.

Справка! Значения сопротивлений доступны в специальных таблицах, размещенных в сети интернет.

Отремонтировать своими руками ЭПРА можно при наличии навыков радиолюбителя.

Мигание лампы

Мигание может вызвать выход из строя лампочки. Она не ремонтируется, ее можно на некоторое время подключить без пускового устройства или заменить. На работу может влиять поломка провода в сети или скачок напряжения. Если виноват один из контактов подключения, достаточно найти его и восстановить. При температуре в помещении ниже +10оС, светильник не только мигает, но и вовсе не загорается.

Если мигает выключенный осветительный прибор, чаще всего нарушения вызывает выключатель с подсветкой, переводящий лампочку во внештатный режим работы.

Если при запуске наблюдается мерцание, но полного загорания нет, причин может быть несколько:

  • проблемы со стартером;
  • неисправность конденсатора;
  • обрыв электродов в колбе;
  • неисправность патрона или пускового устройства.

Случается, что при самостоятельном подключении осветительного прибора фаза присоединяется к источнику света, ноль — к выключателю. Для нормальной работы необходимо изменить схему в распределительной коробке.

Люминесцентные осветительные элементы мигают так же при слишком большом расстоянии от светильника до выключателя.

Точно определить причины неисправной работы может только электрик.

Ремонт люминесцентных светильников

О ремонте люминесцентных светильников может идти речь только в том случае, если неисправен балласт (неисправный осветительный элемент можно только заменить).

Лампу дневного света необходимо заменить, если:

  • она мерцает;
  • края колбы почернели;
  • она слабо светит;
  • не работает.

В бюджетных изделиях из-за высокой температуры разрушаются разъемы и контакты креплений. Их можно подогнать или заменить.

Важно! Производители рекомендуют одновременно с осветительным элементом менять стартер.

Электромагнитный балласт

Если не горит люминесцентная лампа старого образца, причиной может служить неисправный стартер. При отсутствии в доме элемента с требуемой мощностью работоспособность проверяется лампочкой накаливания, вкрученной в патрон. Один провод, идущий от патрона, подключается прямо к розетке, другой – через стартер. При отсутствии свечения стартер необходимо заменить.

О перегорании дросселя свидетельствует изменение цвета и расплавленная клемма. В такой ситуации единственный вариант – замена.

От вибрации лампочки часто ломаются провода у держателя. Ремонт светильника дневного света в подобной ситуации сводится к восстановлению контактов.

Чтобы проверить работоспособность дросселя, нужно присоединить к нему лампочку накаливания. Если она не горит, проще всего заменить деталь. Но ее цена сравнима со стоимостью светильника, поэтому иногда бывает целесообразно провести ремонт балласта ЭПРА люминесцентной лампы.

Чтобы починить дроссель, нужно снять чехол и удалить обмотку из алюминиевого провода. Потом наматывается новый провод (изоляцию можно не использовать). Витков должно быть от тысяча (чем их больше, тем меньше светильник пульсирует).

Если заменить алюминиевый провод на медный, диаметр можно уменьшить.

Легче восстановить дроссель с большой мощностью. Ремонт малогабаритных моделей усложняет заливка компаундом.

Электронный балласт

В электронном пускорегулирующем аппарате чаще всего выходят из строя транзисторы. Если визуально определить работоспособность этих элементов не удается, они выпаиваются и прозваниваются мультиметром.

Справка! При хотя бы одном сгоревшем транзисторе выйдет из строя и резистор.

Второе слабое место этой схемы – предохранитель. Детали диодного моста и конденсаторы сгорают редко. Если после прозвона оказывается, что все детали исправны, необходимо заменить динистор.

Ремонт, который сводится к замене деталей, не вызывает проблем, так как схема чаще всего видна на корпусе электронного балласта.

В энергосберегающих лампочках балласт расположен в патроне. Он состоит из таких же элементов, как и аппараты традиционных линейных моделей. Детали проверяются мультиметром, ремонт сводится к выпаиванию неисправных и припаиванию новых.

Самодельный ЭПРА

Самодельное пусковое устройство можно сделать из электронных компонентов компактной люминесцентной лампочки. Их выпаивают из платы и проверяют мультиметром. Доработать нужно только дроссель.

  • разобрать лампочку;
  • отсоединить от нее контакты балласта;
  • извлечь плату.

Обмотку дросселя отматывать не нужно, достаточно обмотать ее изоляционным материалом и намотать дополнительные витки (вторую обмотку). При небольшой мощности провод не должен быть толстым. Если после сборки и проведения тестирования оказывается, что витков недостаточно, их количество увеличивается.

Более мощное пусковое устройство собирается с отдельным трансформатором, извлеченным из дросселя линейного источника света. Так же наматывается вторая обмотка, но витков больше.

Продление срока службы лампы дневного света

Чтобы люминесцентный осветительный элемент служил дольше, можно усовершенствовать его до подключения.

Контакты этих источников света завальцованы, поэтому не отличаются надежностью и со временем нарушаются. Ситуация меняется, если их залудить. В старых моделях контакты в стартере просто скручены. Он будет работать лучше и дольше, если провода спаять.

Справка! Осветительный прибор прослужит дольше, если правильно подобран, не включается слишком часто, в помещении соблюдаются требования производителя по отношению к температуре и уровню влажности.

Если лампа сгорела, ее можно подключить без пускового устройства. Светильник будет работать, но пары ртути постепенно осядут на один электрод, снижая интенсивность свечения. Свечение можно увеличить, если источник света развернуть (сменить полярность).

Основные выводы

Люминесцентные лампочки успешно заменяют традиционные источники света с нитью накаливания. В магазинах предлагается большой ассортимент, позволяющий выбрать изделие для любых условий. Сложная конструкция способствует поломкам, но они устраняются достаточно просто даже неспециалистом.

Чтобы самостоятельно провести ремонт, необходимо разбираться в устройстве и принципе работы с различными пусковыми устройствами.

  • если после перевода включателя в положение «включено» светильник не горит, нужно покрутить лампочку вокруг оси, чтобы определить правильность положения (при установке на место должно чувствоваться усилие);
  • проверить работоспособность стартера, при необходимости присоединить исправный элемент;
  • проверить работоспособность лампы путем замера сопротивления;
  • если лампочка и стартер исправны, тестируется дроссель, проводится ремонт или замена;
  • проверяется проводка на предмет дефектов, контакты на патроне и пусковом устройстве.

Перед началом ремонта необходимо определить, сколько будут стоить детали, требующие замены. Если цена не отличается от стоимости нового пускового устройства, ремонт теряет смысл.

Порядок действий при неисправности люминесцентных ламп

При эксплуатации таких ламп могут появиться неисправности в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха.

При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6–7%. Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

Причинами могут быть неисправности:

  • в электросети — наличие обрыва или плохого контакта
  • стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы
  • дросселя — обрыв в обмотке дросселя
  • патронов — отсутствие контактов
  • лампы — обрыв электродов лампы

Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:

  • проверить наличие напряжения на контактах патронов лампы и стартера
  • заменить лампу. Если новая лампа зажигается, то замененная лампа была неисправной

При включении лампы свечение люминофора, обуславливаемое возникновением вспомогательного разряда, имеется только в одном конце лампы. Лампа мигает, но не зажигается. Причинами этой неисправности могут быть замыкания в проводке, в патроне, в выходах лампы, где свечение люминофора отсутствует.

Устранение неисправности проводится в следующем порядке:

  • Лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой.
  • Если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.

Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается. Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.

На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.

Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т.к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.

Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.

Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым. Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.

Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер. Лампа неисправна, т.к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере. Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.

Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен. Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.

Читать еще:  Какова схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.

При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.

Как починить светильник с люминесцентными лампами?

Общеизвестен факт, что светильники с лампами дневного света широко распространены не только на производствах и в организациях, но и в частных домах и квартирах. Наверняка у каждого второго человека в гараже или кладовке найдется старый, запылившийся подобный световой прибор, который уже не работает, а выкинуть его жалко. Тогда почему бы своими руками не отремонтировать эти лампы? Тем более, если есть возможность найти где-то старые и никому не нужные светильники, ремонт не будет стоить ни копейки, а как отремонтировать – сейчас разберемся.

Главное, что необходимо знать, прежде чем начать ремонт люминесцентных светильников – это принцип их работы.

  1. Принцип работы устройства
  2. Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения
  3. Неисправности светильников с дросселем
  4. Неисправности светильников с ЭПРА
  5. Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп
  6. Возможности запуска при сгоревшем оборудовании
  7. Бездроссельное включение
  8. Бесстартерное включение
  9. Подведение итогов

Принцип работы устройства

Понять принцип работы люминесцентной лампы можно на примере схематического изображения, представленного ниже.

Схема включения люминесцентной лампы с дросселем и стартером

На ней можно увидеть:

  1. пускорегулирующий аппарат (стабилизатор);
  2. трубку лампы, включающую в себя электроды, газ и люминофор;
  3. слой люминофора;
  4. стартерные контакты;
  5. стартерные электроды;
  6. цилиндр корпуса стартера;
  7. пластинку из биметалла;
  8. наполнение колбы из инертного газа;
  9. нити накаливания;
  10. излучение ультрафиолета;
  11. пробой.

Слой люминофора наносится на внутреннюю стенку лампы для того, чтобы преобразовать ультрафиолет, который невидим человеку, в освещение, принимаемое обычным зрением. При изменении состава этого слоя можно изменить оттенок цвета осветительного прибора.

Итак, зная устройство лампы и схему светильника, можно приступать к его восстановлению.

Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения

Первым делом нужно проверить, нет ли неисправности в люминесцентной лампе, при помощи тестера или мультиметра. Необходимо помнить, что в схеме, к примеру, светильника Армстронг с ЭПРА на 4 лампы (4 х 18) при перегорании одной не будут работать все четыре. В приборах с одним стартером на 2 трубки должны быть исправны обе, ну а при подключении со стартером на каждую лампу достаточно одной рабочей, и светильник будет работать, даже если вторая неисправна.

После подачи питания, если светильник не горит, нужно проверить подачу напряжения на него. Сделать это можно с вводного клеммника.

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если предыдущие шаги выполнены, а светильник по-прежнему не работает, нужно начинать проверку всех узлов схемы осветительного прибора, т. е. непосредственно приниматься за ремонт люминесцентных ламп.

Схема последовательного подключения люминесцентных ламп

Много чего может сказать визуальный осмотр, иногда невооруженным взглядом видны пробои, вмятины и другие причины того, почему лампа не загорается.

Как и в любом ремонте, сначала необходимо проверить элементарное. Имеет смысл поменять стартер на заведомо рабочий, после этого лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентного светильника можно будет исключить. Однако не всегда под рукой может оказаться подходящий по параметрам стартер, а проверить тот, что есть, как-то нужно, вдруг причина не в нем?

Все достаточно просто. Потребуется обычный светильник с лампочкой накаливания. Питание на нее нужно подать так – в разрыв одного из проводов включить последовательно проверяемый стартер, второй же оставить целым. Если лампа загорелась или заморгала, то прибор работоспособен и проблема не в нем.

Далее проверяем входное и выходное напряжение на дросселе. У работающего тестер должен показать ток на выходе. При необходимости этот узел схемы нужно заменить.

Если же и после этого светильник не загорится, тогда придется прозвонить на целостность все провода лампы, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Неисправности светильников с ЭПРА

Здесь ремонт люминесцентного светильника сводится лишь к проверке ламп, целостности проводки и патронов-держателей. Если же они в порядке, придется просто заменить электронный пускорегулирующий аппарат.

Конечно, если человек знает, как проверить элементы ЭПРА на исправность, а также есть даже небольшие познания в радиоэлектронике, то починить электронный балласт больших трудов не составит.

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

Чаще всего, если отказал электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), то виновато в этом прогорание транзистора, что иногда можно увидеть и невооруженным глазом. Если же визуально определить это невозможно, придется выпаять транзисторы из схемы и прозвонить мультиметром.

Если они исправны, то сопротивление в них составит 400–700 Ом. Если один из транзисторов сгорел, возможно автоматическое сгорание и резистора в 30 Ом.

Также в схеме присутствует еще одно слабое место – низкоомный предохранитель в 2–5 Ом. Очень редко причина может быть в сгоревших элементах диодного моста. Это все возможные причины, после их устранения и будет закончен ремонт балласта, т. е. восстановление сгоревшего электронного пускорегулирующего аппарата.

Возможности запуска при сгоревшем оборудовании

В ремонте люминесцентных ламп есть и свои небольшие хитрости. К примеру, срочно понадобилось запустить подобный световой прибор, а стартер вышел из строя, и нет никакой возможности его заменить. Сам по себе этот элемент схемы служит для разогрева нитей накаливания в люминесцентной трубке.

Ну а если, к примеру, вышел из строя дроссель? Его в наше время и в магазинах не во всех найти можно.

Бездроссельное включение

Продлить работу сгоревшего светового прибора вполне возможно. Есть способ, при котором можно включить люминесцентную лампу дневного света без дросселя и стартера (схема подключения на рисунке). Конечно, этот способ подойдет не всем, нужно хотя бы немного разбираться в электротехнике.

Схема бездроссельного включения

Напряжение подается после короткого замыкания нитей накаливания. Выпрямленное напряжение становится больше вдвое, чего вполне хватает для запуска лампы (эту функцию по идее и выполняет дроссель). Конденсаторы С1 и С2 (на схеме) необходимо подобрать для 600 В, а С3 и С4 – с номинальным напряжением в 1 000 В. По прошествии некоторого времени пары ртути, конечно, осядут в области одного из электродов, и свет от лампы станет намного менее ярким. Избавиться от этого можно будет, всего лишь изменив полярность, т. е. просто развернув реанимированную перегоревшую ЛЛ.

Бесстартерное включение

Существуют осветительные приборы, которые предусмотрены исключительно для работы без стартера. На таких лампах имеется маркировка RS. Если такую трубку установить в светильник, оборудованный прерывателем, лампа очень быстро сгорает. Происходит это по причине необходимости большего времени на разогрев спиралей таких люминесцентных трубок. Долговечность стартера небольшая, он часто перегорает, а потому имеет смысл рассмотреть возможность того, как включить люминесцентную лампу без него. Для этого понадобится установка вторичных трансформаторных обмоток. Если запомнить эту информацию, то уже не возникнет вопроса, как зажечь люминесцентный светильник, если произошло перегорание стартера (схема соединения ниже).

Таким образом без лишних затрат можно даже своими руками собрать люминесцентный светильник.

Схема включения без дросселя и стартера

Подведение итогов

Стало быть, напрашивается вывод – ни к чему выбрасывать то, что вполне ремонтопригодно и жизнеспособно. Необходимо лишь хорошо подумать головой, а после поработать руками, и загоревшаяся лампа не только добавит уверенности в своих силах, но и хорошо отразится на финансовом состоянии. А в наше время сэкономленные на светильнике средства можно вложить в более необходимые вещи.

Не работает настольная лампа дневного света

Как отремонтировать настольную люминесцентную лампу.

В офисах фирм или просто на производстве, а может дома, у многих стоят настольные промышленные светильники с электронным балластом. Они работают много лет и к ним часто привыкают. Но что делать, если светильник сломался, а выбрасывать его очень не хочется? Немного терпения, понимания и любимая настольная лампа снова Вас порадует привычным мягким светом. Поговорим о том, что обычно выходит из строя и что можно сделать.

Что там внутри светильника?

Что внутри светильника, к примеру, фирмы «Ферон» кроме энергосберегающей лампы (с цоколем 23 и размером 19х32х237 на 11 Вт)? А там электронный пускорегулирующий аппарат на двух транзисторах (13002) и работающий на частоте 40 кГц, чтобы глазу было не заметно мерцание лампы, и подключенный к повышающему трансформатору. Кстати, не все лампы могут сразу включаться. Лампы «Ферон» могут, поначалу, несколько секунд поморгать, а вот «Филипс» в этом же светильнике обычно включится сразу. И вот эта неодинаковая нагрузка при подключении, зачастую (в большинстве случаев) и является причиной неисправности «внутренностей» светильника – неисправности ограничительного резистора на входе.

Что можно сделать?

Не обязательно выпаивать транзисторы и заменять повышающий трансформатор, достаточно заменить маленький разрывной резистор (обычно на платах он обозначается R1). Замените этот резистор (на 91 Ом с мощностью рассеивания 0,125 Вт) на новый — и «всего делов-то», т.к. он и нужен для того, чтобы, в случае чего, выйти из строя и защитить все остальное. А находится он около одного из входящих на плату проводков — мини бочечка такая. Ну а если после замены резистора светильник не работает, тут, конечно, нужно смотреть транзисторы, диоды и трансформатор, а сделать это, обычно, удобно. Проверьте трансформатор на короткое замыкание или на обрыв – это не трудно. Если не очень-то хочется все это делать, то можно купить этот электронный балласт в сборе с цоколем Е27 или Е14, это не дорого. И не забудьте, перед тем как разбирать светильник, нужно вынуть и отложить в сторону люминесцентную лампу, так как внутри стеклянной колбы находятся пары ртути, которые опасны для человека. Если отломался цоколь лампы, а стеклянная колба целая, то это не опасно.

Как продлить срок службы люминесцентной лампы.

Уже везде сказано, что люминесцентная лампа «стареет» от количества включений-выключений. Но еще хочется добавить не сразу заметные мелочи. К примеру, на холоде – от ноля и ниже, а тем более ниже минус 10С люминесцентные лампы светят почти в два раза тусклее, чем при плюсовой температуре. И в жаре (в герметичном светильнике) срок службы ламп может быть меньше. Поэтому, на улице в холод лучше использовать современные светодиодные лампы (о которых мы Вам, конечно же, расскажем), или обычные натриевые и ртутные лампы. Но все-таки люминесцентные лампы гораздо более пожаробезопасны, по сравнению с обычными лампами накаливания.

Хорошие настольные светильники с люминесцентными лампами стоят достаточно дорого, и подобрать технологичную, удобную в эксплуатации и удачную в дизайне настольную лампу непросто. Поэтому, если есть возможность, такую лампу проще отремонтировать (радиодеталей полно), чем выкидывать из-за дешевой мелочи. Мы рады Вам посоветовать что-нибудь хорошее в сфере электрики, а тем более по электромонтажу и электроремонту. Звоните.

Как отремонтировать настольную лампу своими руками?

В этой статье речь пойдет о ремонте настольной лампы типа «прищепка «. Они имеют большую популярность, из-за своей невысокой цены и мобильности. И хотя большинство из них достаточно добротные, все же, есть одна деталь, которая очень быстро приводит прибор в негодность.

Читать еще:  ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

Патрон для лампы

Этой деталью является патрон. То, что он керамический и на первый взгляд внушает доверие, на самом деле всего лишь зрительный обман.

Со временем эксплуатации, в один из дней, когда пришло время заменить лампу, вы замечаете, что она не держится в патроне (см. рисунок ниже).

Лампа не держится в патроне

Попытки закрутить лампу, ни к чему не приводят и она просто выпадает.

Некоторые не могут понять в чем же проблема? Потому, что заглянув в патрон, замечают резьбу и все вроде бы нормально. Но лампа ни в какую не хочет держатся.

Резьба в патроне

На самом деле проблема находится в металической «юбке», которая установлена поверх керамической резьбы.

Эта деталь изготовлена из тонкого метала и что самое главное — очень слабо держится. Если в светильнике используется лампа накаливания, она очень греет этот ободок и он легко снимается вместе с ней.

Оставаясь на выкрученной лампе, его можно совсем не заметить. А при попытке установить новую лампу, обнаружится, что она выпадает из патрона.

Даже если вы все таки заметили, что «юбка» осталась на лампе, установить и закрепить ее на старое место уже не получится.

Металлическая юбка

В итоге, нерабочий светильник и испорченное настроение.
И эта проблема не только настольных ламп. Такая поломка встречается и у люстр, бра и прочих осветительных приборах. А все потому, что у них у всех используются одинаковые китайские патроны. Замена старого на такой же, продлит жизнь светильника на несколько месяцев. Поэтому данный вариант нецелесообразен.

Есть хороший способ надолго забыть об этой проблеме — заменить патрон на советский. Конечно, не во всех случаях это будет возможно, но чаще всего получается.

На фото настольный светильник с проблемным патроном. Лампа выпадает, как ни стараться ее вкрутить.

Настольный светильник

Переходим к самому ремонту.

В этом светильнике начать следует со снятия патрона. Он крепится на двух винтах, расположенных внутри него.

Снимаем патрон в светильнике

Когда это удается сделать, или частично получилось, — откручиваем отражатель от гибкой ноги крепления.

На окончании этой стойки есть резьба, а внутри отражателя, основание для патрона, в котором также имеется резьба. С помощью этих двух деталей и происходит соединение стойки с отражателем.

Оголяется шнур, который для комфортного ремонта следует удлинить. Сделать это можно, сняв зажим у основания стойки. В этом может помочь отвертка.

Снятие зажима отверткой

Далее проталкиваем провод с одной стороны гофры и вытягивает с другой.

Чем больше выйдет провода со стороны оголовника, тем удобней будет работать с патроном.

Проталкиваю провод

Понемногу вытягиваем патрон с отражателя. Когда патрон выйдет на достаточную длину, можно его осмотреть.

Вытянул патрон с отражателя

С обратной стороны винтов патрона установлены гайки, поэтому открутить их с внутренней стороны не всегда удается.

Гайки на патроне светильника

Сейчас можно это сделать. Монтажная планка свободна (см. рисунок ниже), и теперь нужно откусить провода от зажимов патрона.

Убрал монтажную планку

Можно конечно и открутить зажимы, но они обычно или ржавые или провод на концах такой жесткий, что его все равно придется зачищать заново. Поэтому не стоит тратить время, а лучше сразу откусить провода.

Откусил провода от зажимов патрона

Концы проводов следует аккуратно зачистить.

Зачищенные концы проводов

Для замены следует поискать советский керамический патрон. Найти его можно на рынке или снять со старой люстры или светильника. В этих патронах металическая юбка с внутренней стороны завальцована, в отличие от китайских, где она держится на клею.

При использовании ламп накаливания, юбка нагревается и клей теряет свои свойства. Отсюда и выпадание металлической резьбы.

Выпадание металлической резьбы

Разбираем патрон. В китайском патроне предусмотрено два отверстия для крепления. Что соответствует отверстиям на планке.

Разборка патрона

В советском же, отверстие одно, и находится оно ровно посередине. Поэтому нужно сделать такое же на планке, между двумя уже имеющимися.

Отверстие по середине планки

Диаметр используемого сверла не должно быть слишком большим. Подойдет на 4 — 4.2 мм. Высверливаем отверстие и удаляем на нем заусеницы напильником.

Высверлили отверстие

Используя винт на 4 мм, прижимаем патрон к планке.

Прижал патрон к планке винтом

Если винт слишком длинный, откусываем лишнее плоскогубцами, иначе он будет упираться в дно отражателя.

«Откусил» лишнюю часть винта

Теперь просовываем подготовленый шнур в отверстие планки. А далее, в патрон.

Просунул шнур

Делаем петли под зажимные винты патрона. Петли следует накручивать по направлению зажима винта. Иначе жилы проводов могут распустится в стороны.

Петли под зажимные винты патрона Петли под винты

Закрепляем петли и собираем патрон.

Закрепляем петли

Далее вытягиваем лишний провод обратно через основание «прищепки» до тех пор, пока планка с патроном полностью не зайдут в оголовник светильника.

Вытягиваем лишний провод

Совмещаем отверстие в планке с отверстием отражателя и резьбой на гофре.

Совмещение

Закручиваем оголовник по часовой стрелке до упора.

Закрутил оголовник

Между двумя деталями не должно остаться зазора. Патрон стал практически посередине отражателя.

Патрон установлен

Вкручиваем лампу и проверяем работу светильника. На фото ниже видно, что лампа прекрасно работает.

Отремонтированная настольная лампа

Следует отметить, что в таких малогабаритных светильниках, лучше использовать светодиодные лампы. Так, не будет нагреваться сам плафон и экономия электроэнергии будет на порядок выше. Тем более LED лампы имеют небольшие размеры колбы. Это поможет скрыть ее корпус в отражателе, что исключит боковой свет.

Как отремонтировать
настольную сенсорную LED лампу

Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.

Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.

Как разобрать настольный светильник

Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.

Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.

Электрическая схема и конструкция
печатной платы настольного светильника

В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.

На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.

Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.

На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.

Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.

Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.

При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.

Ремонт настольной светодиодной лампы

Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.

Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.

Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.

Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.

Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.

Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы — стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.

После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.

Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.

Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector