Как поменять розетку под напряжением

Как самостоятельно заменить розетку? Подробная инструкция с фото.

Здравствуйте уважаемые читатели! В этой статье я подробно хочу рассказать, как можно самостоятельно заменить розетку в доме. Бывает, что кому то это легко дается, а у кого то, эта процедура вызывает большой страх. На самом деле здесь ничего страшного нет, и в это вы сами убедитесь, прочитав данную статью.

В каких случаях нужно менять розетку?

Обычно часто выходят из строя те розетки, которые наиболее часто используются, и к которым подключают так сказать большую нагрузку, утюг, кипятильник, фен, разные электронагреватели и другую бытовую технику. Так же розетка подлежит замене на новую, если ее корпус, допустим, расплавился в каком то месте, при коротком замыкании или расшатывании самой розетки.

Подробная инструкция с фотографиями по замене розетки своими руками.

Самое главное при работе связанную с электросетью, соблюдайте технику безопасности. Для этого нужно обесточить электрическую сеть, которая питает ваш дом или квартиру. Это можно сделать путем отключения пакетных выключателей в положение «Выкл», если же у вас стоят пробки, то их нужно просто выкрутить.

Теперь можно приступать к замене розетки. Для этого нужно отверткой отвернуть центральный болт в ней, как показано на фото и снять декоративную панель с нее.

Далее нужно отвернуть распорные болты, которые фиксируют розетку в коробке, и затем вытащить розетку из нее.

Далее приступаем к отключению проводов питания. Хочу еще раз вам напомнить! Что все это нужно делать, при отключенном напряжении электросети. Затем отверткой откручиваем болты которые крепят провода питания, и полностью извлекаем старую розетку из стены.

Далее берем новую розетку, надеюсь, вы ее купили заранее, и собираем в обратном порядке. Сначала прикручиваем провода питания, затем вставляем новую розетку в короб, и распорными болтами фиксируем ее в коробке. Затем вставляем декоративную панель и прикручиваем ее центральным болтом.

После этого можно включать пакетные выключатели в положение «Вкл» если у вас пробки, то их нужно в крутить обратно. Теперь можете проверить розетку, включив в нее какой то, электроприбор.

Как заменить розетку под напряжением?

Меня часто спрашивают друзья и знакомые о том, как самому можно заменить розетку под напряжением. А я спрашиваю, зачем это делать, если всегда можно отключить его. Если честно, то я и не представляю такого случая, чтобы при замене старой розетки на новую не было возможности отключить напряжение. Ведь в каждом доме то ли квартире, всегда есть возможность отключить электричество, пакетными выключателями или выкручиванием пробок.

Но если все же вы решили менять под напряжением, то работайте только с хорошо изолированным инструментом, и не в коем случае не прикасайтесь к токоведущим проводам руками, лучше будет если вы купите специальные изолированные перчатки.

И помните, что вы сами полностью отвечаете за свои действия и свою безопасность! Я все же вам рекомендую отключать напряжение, что вам мешает выключить автомат или выкрутить пробки.

На это все надеюсь, статья была для вас полезная, и вы теперь самостоятельно и быстро сможете поменять розетку в вашем доме или квартире. Если есть вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу.

Так же для вас я подготовил видео, в котором все наглядно показано как можно легко и быстро поменять розетку самостоятельно.

Как заменить розетку своими руками

Время от времени возникает необходимость поменять старую розетку на новую. Чтобы каждый раз не обращаться с этим вопросом к специалистам, полезно научиться менять розетки самому. Сам процесс несложный и не отнимает много времени.

• Снимаем крышку старой розетки
• Проверяем наличие напряжения и отключаем питание в электрощитке
• Снимаем старую розетку
• Примеряем подрозетник и удаляем ненужный хлам из отверстия
• Из стены всё лишнее удалено, подрозетник встаёт на своё место
• Фиксируем коробку в стене с помощью шпаклёвки
• Подключаем новую розетку

Снимаем крышку старой розетки

У нас имеется розетка, установленная ещё в советские времена. Она своё отработала, шатается, плохо зафиксирована в стене:

Для начала необходимо снять с неё крышку. Берём отвёртку и откручиваем центральный болт:

Вот что находится у неё внутри. Розетка установлена непосредственно в стене без подрозетника, её внутренняя часть тоже шатается.

Проверяем наличие напряжения и отключаем питание в электрощитке

Перед выполнением таких работ обязательно нужно отключить питающий автомат. Проверяем индикатором, есть ли в розетке напряжение:

Лампочка светится. Идём в электрощиток и отключаем питающий автомат, обесточиваем розетку.

Снимаем старую розетку

Приступаем к снятию розетки. Берём отвёртку и откручиваем распирающие лапки:

Также необходимо открутить силовые контакты розетки для того, чтобы можно было отсоединить провода:

После этого розетка легко вынимается:

Примеряем подрозетник и удаляем ненужный хлам из отверстия

Так как старая розетка не имела подрозетника, его обязательно нужно установить. Мы поставим пластмассовый подрозетник.

Подрозетник не становится на своё место – мешает часть высохшей шпаклёвки от старой розетки. Её необходимо аккуратно удалить для того, чтобы подрозетник мог свободно встать на своё место. Удаляем шпаклёвку с помощью отвёртки.

Из стены всё лишнее удалено, подрозетник встаёт на своё место

Место для подрозетника зачищено:

Теперь подрозетник встаёт отлично, полностью скрывается в стене, не имеет никаких выступов.

Фиксируем коробку в стене с помощью шпаклёвки

Для того, чтобы шпаклёвка лучше пристала к стене, к бетону, нужно этот бетон смочить. Можно это сделать с помощью распылителя. Лучше, конечно, использовать специальные грунтовки, но если их нет, можно воспользоваться обычной водой. Затем берём обычный шпатель, шпаклёвку и равномерно со всех сторон промазываем отверстие.

Вот что получилось:

Теперь сам подрозетник тоже со всех сторон равномерно обмазываем шпаклёвкой:

Устанавливаем подрозетник в стене. Просовываем в него провода и вращательными движениями сначала утапливаем его в отверстие, а потом немного проворачиваем.

Убираем лишнюю шпаклёвку:

Обязательно нужно проследить за тем, чтобы сам подрозетник не выступал из стены, был на одном уровне с ней и был хорошо зафиксирован. Когда шпаклёвка высохнет, мы исправить уже ничего не сможем. Выставляем коробку ровно по горизонтали и ждём, когда шпаклёвка подсохнет.

Подключаем новую розетку

Прошли сутки. Раствор подсох, коробка держится очень хорошо.

Приступаем к подключению новой розетки:

Сеть у нас двухпроводная, поэтому заземление подключать не будем.

Снимаем крышку розетки. Розетка самая обычная:

Сюда подключаются провода:

Фазу подключаем на правую клемму, “ноль” – на левую. Заземление не трогаем.

Снимаем изоляцию, подключаем, зажимаем:

То же самое проделываем с другим проводом:

Ставим розетку в подрозетник, фиксируем её с помощью шурупчиков.

Не забываем о декоративной крышке:

Её обязательно нужно установить за розеткой. Ставим крышку как можно ровнее и прикручиваем розетку:

Розетка держится прочно, устанавливаем верхнюю крышку:

Включаем автомат в электрощитке, проверяем с помощью индикатора наличие напряжения.

Всё – новой розеткой можно пользоваться.

Все права на видео принадлежат: Электрик в доме

Основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями

Замена розетки дело простое, но не всегда всё идет как вам хочется. Часто происходит так, что нельзя просто взять и подключить новую розетку, потому что не хватает длины старых проводов. Они могут обломиться или же просто конструкция новой розетки отличается и не получается нормально зажать провода. В этой статье мы рассмотрим способы удлинения коротких проводов.

Содержание статьи

Жилы проводов

Провода и кабеля могут иметь однопроволочные жилы – это такие жилы, которые состоят из одной цельной проволоки их называют жесткими или монолитными жилами. При частом сгибании могут переломится. Другой вид – многопроволочные жилы – они мягкие, состоят из нескольких тонких проволочек. Хорошо гнуться такие провода часто называют многожильными или гибкими. Количество проволочек зависит от класса гибкости жилы – чем он выше, тем больше проволочек.

Как это касается вопроса удлинения проводов в розетке? Дело в том, что от типа жил зависит способ их соединения. Многопроволочные жилы не соединяют с помощью винтовых клеммников или болтами, так как они не предназначены для этого из-за сдавливания проволочек не получится обеспечить хороший контакт. Что делать мы расскажем дальше.

Клеммники и гильзы

Для того чтобы удлинить провод в розетке нужно просто соединить «огрызок» старого провода, который торчит из стены или подрозетника с новым больше длины. Иначе нужно прокладывать новый провод от распределительной коробки той, длины которая вам нужна – но это, согласитесь, затратно и глупо в большинстве случаев.

Различают два основных типа клеммников:

1. Зажимные. К таким относятся современные клеммники типа ВАГО. Они состоят из подпружиненного контакта и изолированного корпуса. В принципе, зажимные клеммники подходят для использования с проводами с многопроволочными жилами.

2. Винтовые – состоят из изолированного корпуса и контакта, который зажимается винтом. В зависимости от конструкции клеммника может быть либо металлическая трубка, наподобие гильзы с винтами в которую вставляются концы проводов, либо винтовые клеммы, расположенные на изолированном основании, например, карболитовом.

3. Гильзы и кабельные наконечники – это электротехнические изделия предназначенные для соединения кабелей с помощью обжимки. Обжимка производится специальным прессом или клещами (в зависимости от диаметра гильзы). Некоторые электрики советуют обжимать гильзы или наконечники с помощью плоскогубцев. Так делать нельзя!

Вернее, как бы можно, но только для временного пользования или в местах, которые не несут важной нагрузки, например, для низковольтного слаботочного оборудования, типа источников питания для экспериментов и других учебных установок. То есть в тех местах, когда вы знаете на что идете.

Гильзы и наконечники, используемые для постоянного пользования должны обжиматься специальным инструментом.

Логичным будет вопрос «Почему нельзя обжимать гильзы плоскогубцами?». Посмотрите на гильзу – она круглая, провод тоже круглый, соединение двух проводов овальное или круглое (если они скручены). Что это значит? Всё очень просто – когда вы обжимаете плоскогубцами гильза стремится стать плоской – тогда образуются пустоты в гильзах, и даже если сейчас провод вроде бы зажат неплохо, то через время он может уйти в пустоты. Контакт ослабнуть и провод выскочит из гильзы.

К чему это приведет? Плохо контакт греется, при нагреве начинает портиться изоляция, жилы оголяются – рано или поздно произойдет возгорание или короткое замыкание.

Здесь же нужно упомянуть колпачки типа СИЗ. Они состоят из изолированного колпачка внутри которого расположена пружина, она нужна для сжатия и удержания скрутки.

Как правильно обжимать гильзы

Инструмент для обжимки гильз представляет собой либо клещи, либо различного рода пресса. В том числе оправки для обжимки гильз молотком. В таких устройствах жилу укладывают в П-образный проем, после чего зажимают винтом, либо пассатижами.

Либо бьют кувалдой в результате чего обжатая гильза имеет форму между круглой и квадратной, что обеспечивает хорошую площадь контакта для протекания тока и удержания жилы.

Форма матриц бывает разной, некоторые её разновидности вы видите на рисунке ниже. В зависимости от их формы на гильзе или наконечники появляются соответствующие желобки или следы различных форм.

Для каждого из видов наконечников нужны свои профили матрицы.

Более совершенными считают опресовщики, которые обжимают гильзу с разных сторон, подобно действию диафрагмы фотоаппарата. Различают в основном гексагональную (шестигранную) обжимку (отлично) и квадратную четырёхсторонюю (хуже).

Видео: обзор инструмента для обжимки наконечников типа НШВИ с четырёхсегментной матрицей для квадратного обжима – отличное решение для подключение мягкого провода с многопроволочной жилой к автоматам, розеткам или для простого наращивания проводов в распредкоробках и подрозетниках.

Но из-за их конструкции не всегда удобно выполнить обжим проходного соединения. Зато с гильзами и наконечниками на конце кабеля справляются отлично.

Пайка и медь

Соединение методом пайки подходит если нужно удлинить медный провод. Однако у этого способа есть недостаток: если у вас нет возможности обесточить отдельно розеточную группу – нужен газовый или аккумуляторный паяльник. Если такого нет – нужно проситься к соседям. Можно еще нагревать жало горелкой или на конфорке газовой плиты и паять провода пока не остыло.

Пайка разрешена современными правилами и хорошо подходит для удлинения и соединения проводов. В отличие от сварки – во время пайки не образуется брызг, и вы не повредите обои или другой вид покрытия стен.

Пайка меди может осуществляться припоем и канифолью, наиболее универсальным припоем является ПОС-61, кстати он часто продается в виде трубки с канифолью – что ускоряет пайку и лужение. Кроме канифоли могут использоваться и флюсы марки ЛТИ-120 и другие. Не используйте для лужения электропроводки кислоты и другие активные флюсы, чтобы избежать выгнивания контактов в соединениях под действием активных веществ.

Соединение коротких проводов

Выше были перечислены основные способы соединения проводов, но какой из них лучше подойдет для удлинения концов жил в розетке.

Ограниченное место – короткие концы находятся в подрозетнике, где и без того мало место. Поэтому удобно подлезть туда хотя бы плоскогубцами не всегда получается.

Если провода медные нужно действовать с минимумом изгибов, чтобы избежать излома жил.

Перегревать провода нельзя, потому что на и без того коротких концах недопустимо повреждение изоляции – восстановить будет сложно, а в особо запущенных случаях невозможно без снятия покрытия стен.

Рассмотрим способы соединения проводов в этих условиях:

1. Пайка. Если в стене проложен медный провод – вы можете припаяться к его концу. Не паяйте провода под напряжением! Проблемы возникают если вы не можете обесточить комнату отдельно. Одним из возможных вариантов является запитать отдельную розетку с «верхних» клемм вводного автомата, которые находятся со стороны ввода и всегда под напряжением. Или разогреть паяльник от сети, после чего отключить ввод и быстро припаять одну жилу, затем таким же способом вторую.

2. Винтовые клеммники

Если места мало, то можно снять с клеммника пластиковую оболочку, а после монтажа заизолировать. Можно использовать и с медными и с алюминиевыми проводами.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЖИЛА ДОЛЖНА БЫТЬ МОНОЛИТНОЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ, НО ОБЖАТОЙ НАКОНЕЧНИКОМ НШВИ

3. Зажимные клеммники, например, WAGO

Это основные способы соединения проводов, разрешенные ПУЭ и безопасные для постоянного использования. Главное – избегайте прямого контакта алюминия и меди и не делайте скруток в любом их виде и проявлении.

Кстати в этом видео показан не совсем стандартный, но вполне хороший и интересный метод наращивания проводов, на примере выключателя и винтовых клеммников. Он подойдет если концы проводов совсем короткие, а места вокруг очень мало.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями. Надеюсь эта статья была вам полезна. Делитесь своими идеями и опытом в комментариях.

Как поменять розетку под напряжением?

Опубликовано 12.06.2015 | Полезно знать

Как заменить розетку под напряжением

позволяет обеспечивать этим механизмам бесперебойное выполнение своих функций. В обычных условиях проведение этой процедуры не составляет особого труда, но иногда возникает необходимость замены неисправного механизма без выключения электричества. Из-за повышенной угрозы человеческому здоровью, техника безопасности запрещает проводить подобные манипуляции. Но бывают случаи, когда иного выхода нет. Например, если речь идет о крупном предприятии непрерывного цикла, обесточивание которого исключено, то приходится действовать наперекор здравому смыслу.

Поводом для замены розетки может послужить:

• Сбой в работе механизма или его полный выход из строя;
• Расшатывание подрозетника или корпуса;
• Короткое замыкание, повлекшее за собой расплавление корпуса.
• Перенос розеток при замене электропроводки в квартире.

Меры предосторожности

Важно помнить, что спешка в этом деле ни к чему. Все манипуляции обязательно нужно проводить в специальных изолированных перчатках и с использованием таких же изолированных отверток и плоскогубцев. Категорически запрещено прикасаться руками к оголенным проводам или иным металлическим элементам! Существует большой риск причинить вред своему здоровью. Любая малейшая оплошность в работе может привести к короткому замыканию, которое, в свою очередь, поспособствует обесточиванию всего помещения.

Пошаговая инструкция по замене розеток под напряжением

1. Снять накладку (крышку);
2. Слегка приоткрутить крепежные винты, что позволит послабить крепежно-распорные «коготки» (либо полностью выкрутить их);
3. Вытянуть розетку (либо полностью извлечь);
4. При помощи индикатора определить где фаза, а где ноль;
5. Аккуратно высвободить фазу;
6. Изолировать фазный провод изолентой (для обеспечения безопасности);
7. Снять ноль;
8. Поставить новую розетку;
9. Установить ноль;
10. Убедиться в том, что нигде ничего не торчит, снять изоленту с фазы и бережно установить ее обратно;
11. Проверить надежность крепления на устойчивость, и если все нормально — навешать крышку.Если под рукой нет изоленты, то можно обойтись и без нее. Для этого фазу аккуратно берут плоскогубцами и, удерживая кабель, закручивают в новую розетку. То же самое проделывают со вторым проводом. После перестановки кабелей розетку крепят на прежнее место и продолжают использовать по назначению.

• 10:07, 23 июля 2014,
• Строительство

Сегодня поговорим о способе замены розетки под напряжениемскажите это опасно для жизнида это так

Но если вы работаете на служебной работето вас и никто не спросит как ее поменять без риска

Обычно такая замена происходит из за не возможности отключить

и приходиться делать так

Первое что нужно учестьэто делать все аккуратно и не спешатак как это очень серьезно

Снимите крышку розеткипотом открутите крепление от стены

Возьмите индикатор и проверьте где фаза и ноль

Первым кабелем нужно откручивать индикатором и именно фазуберем плоскогубцы удерживая кабель и засовываем в другую

розетку и закручиваем

Таким же образом делаем из

После того как поменяли кабелярозетку можно крепить на место

Видео о том как заменить розетку самому.

Для меня лично такая замена делается в течении 10 минут, это очень удобно для клиента, так как свет и все оборудование будет работать без проблем. Тут есть один риск, если закоротите, придется выплачивать ущерб за технику которая может сгореть. Удачи!

Случаи, когда розетки выходят из строя, не так уж и редки. Как всегда, это происходит в самый неподходящий момент. На первое время можно воспользоваться другой розеткой, включив в нее необходимый электроприбор или воспользоваться удлинителем. Но такая ситуация приносит дискомфорт, и рано или поздно розетку все же надо поменять.
Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Можно попросить знакомого, разбирающегося в электротехнике, поменять розетку в квартире, пригласить электрика из ЖЭКа, найти мастера по объявлению. Но специалисты не очень охотно соглашаются на замену: работа не требует высокого профессионализма и стоит недорого. Это приводит к соблазну сделать ее быстрее, а, следовательно – не так качественно, как Вам хотелось. Причем, проявится некачественная установка не сразу, и вы вряд ли сможете заставить специалиста вернуться и устранить недочеты.
Поэтому есть смысл задуматься о том, как заменить сломанную розетку самостоятельно. Это не так сложно, как кажется, замена розетки своими руками по силам многим. И вам не придется искать специалиста и терять время на ожидание его прибытия.

Виды поломок розеток

Самый распространенный дефект, из-за которого приходится поменять розетку – ослабление силовых контактов. Они выполняются подпружиненными, вилка должна входить в контакты с небольшим усилием. При частой коммутации металл понемногу деформируется и перестает обжимать контакты вилки так, как это необходимо для обеспечения надежного соединения. На стыке появляется переходное сопротивление, следовательно, он начинает нагреваться. Нагреваясь, место контакта окисляется, что еще более его ухудшает. Так продолжается до полной потери соединения, сопровождаемой порою запахом горелой пластмассы, изоляции, а иногда – тлеющим разрядом внутри и появлением искр.
Помимо естественного старения оборудования, причиной такого дефекта может стать низкое качество установленного изделия.

Пружинный механизм со временем расслабляется ухудшая контакт

Второй дефект – нарушение контакта в месте подсоединения проводов. Встречается он реже, а проявляется таким же образом.
Дополнительной проблемой является ненадежное крепление розетки к монтажной коробке, а также ее отсутствие. При изъятии вилки из розетки последнюю необходимо придерживать другой рукой. Но некоторые люди забывают об этом, постепенно расшатывая монтажную коробку и узел, соединяющий розетку с ней. Результат – после очередного такого отключения розетка, остается в руке с оборванными проводами, иногда — вместе с монтажной коробкой.

Как правильно выбрать новую розетку

Прежде, чем самостоятельно поменять розетку, нужно приобрести новую. Выясним, какие они бывают.
Все они делятся на два вида: наружные и внутренние. Внутренние заглубляются в стену, к ним подходит скрытая в стене электропроводка. Наружные устанавливаются на поверхность, проводка к ним подходит в пластиковых кабель-каналах или гофре. Для использования в трех-проводных сетях выпускаются розетки с заземляющим контактом.

Пример наружной и внутренней розетки

Выпускаются блочные изделия, включающие две и более розетки в одном корпусе. Если вам часто приходится вынимать вилку одного бытового прибора, чтобы подключить в этом месте другой, подумайте, не поменять ли вам в этом месте обычную розетку на двойную.
При выборе производителя не ищите самый дешевый вариант. Качество таких изделий не всегда соответствует желаемому. И не забудьте о дизайне.

Как своими силами поменять розетку в квартире

Демонтируйте декоративную накладку внутренней установки или корпус розетки наружной установки. Для этого нужно открутить один или два винта, обычно их хорошо видно.

Демонтирование декоративной накладки

С розетки нужно снять напряжение. Для этого отключите автоматический выключатель в подъезде или квартире.

Проверьте, точно ли напряжение пропало. Для этого вам понадобится однополюсный указатель (индикатор). Применение двухполюсных указателей, контрольных ламп или подключения электроприбора тоже являются вариантами проверки, но они хуже. Током бьется фаза. Если автоматический выключатель, с помощью которого вы отключили питание, установлен на фазном проводе, и вы в этом уверены, то годится любой вариант. Но если его ошибочно установили в нулевом или проводники нуля и фазы поменяны местами, вы рискуете попасть под напряжение.
Не забудьте перед проверкой отсутствия напряжения проверить исправность индикатора.

После отключения элетричества в щитке необходимо проверить, что фаза пропала

Теперь отключите провода питания. При наружной установке – открутите крепежи и снимите розетку, если внутренней – нужно, в зависимости от способа крепления, либо ослабить до предела винта распорного соединения по бокам, либо выкрутить или ослабить винты крепления к монтажной коробке, а затем, повернув розетку, извлечь ее оттуда.

Ослабление винта распорного соединения

Установка нового изделия производится в обратном порядке. При креплении в монтажную коробку с помощью распорных лапок затягивайте их винты по очереди, следя за центровкой розетки и глубиной ее установки. Попробуйте установить декоративную накладку и выяснить, насколько плотно она прилегает к стене, нет ли зазоров. Для их устранения ослабьте крепежи, подвиньте розетку в нужном направлении и затяните снова.

Как можно поменять розетку под напряжением

Такая необходимость возникает, если напряжение отключить невозможно. Приходится работать под напряжением, если автоматический выключатель не удается найти, либо от него питаются другие потребители, отключать которых нежелательно. В квартире такое случается редко.
Поменять розетку под напряжением можно самому, но при этом нужно соблюдать особую осторожность и быть предельно собранным. Для начала необходимо определить, на каком контакте находится «фаза». Прикасаться к ней нельзя. Для работы лучше использовать отвертку с изолированным стержнем. Если такой отвертки под рукой нет, то можно на стержень обычной отвертки натянуть изоляционную или термоусаживаемую трубку так, чтобы неизолированным оказался самый кончик длиной около 5 мм. Можно обмотать ее изоляционной лентой.

Отвертка с изолированным стержнем, защитит Вас от замыкания при случайном контакте с проводником

При работе нужно следить, чтобы после отключения провода не соприкоснулись, это приведет к короткому замыканию. Аккуратно отключите фазный проводник, отведите его в сторону и заизолируйте, надев на него трубку. Можно воспользоваться кусочком изоленты, сложив его пополам. Для манипуляций с фазным проводом удобно пользоваться пассатижами или круглогубцами с изолированными рукоятками.
Отключив нулевой провод, отведите его в другую сторону. Изолировать его не обязательно. Поменяв розетку, подключите провода в обратном порядке.

Как поменять монтажную коробку

Монтажные металлические коробки старого образца со временем перестают удерживать розетку, она из них выскальзывает. Встречались ситуации, когда выяснялось, что коробки нет вообще, и розетка держится за штукатурку или просто вмазана.
Сейчас используются не металлические, а пластиковые коробки, но при покупке обязательно уточните их назначение. Если коробки для установки в гипсокартонную стену, для обычной стены они не подойдут.

Пример монтажной коробки для установки розетки

Перед самостоятельной установкой монтажной коробки нужно выломать в ней отверстие под ввод кабеля. Для этого присмотритесь, как в коробке будет установлена розетка, приложите ее к стене и посмотрите, через какое из намеченных отверстий войдут провода.
Примерьте коробку к проему – она должна входить свободно, без затираний и усилий. При необходимости расширьте проем.
Для крепления монтажной коробки используется алебастр. Продается он сухим, для приготовления в него нужно добавить воды до получения густого раствора. Но есть одна особенность: застывает алебастр очень быстро. Поэтому перед его приготовлением наденьте монтажную коробку на провода, отрепетируйте, как будете ее устанавливать. Затем приготовьте раствор и быстро небольшим шпателем или подручными средствами нанесите его равномерно по краям отверстия. Затем, не теряя времени, установите коробку так, чтобы она встала заподлицо с поверхностью стены. Если коробка имеет отверстия для крепления розетки, они оба должны расположиться строго в вертикальной или горизонтальной плоскости, в зависимости от того, как будет расположена розетка.
Через 5 – 10 минут после затвердевания раствора удалите его излишки шпателем и установите розетку.

Ремонт соединительных проводов

При нагреве изоляция проводов высыхает, трескается и осыпается. Иногда она оплавляется и при попытке изогнуть проводник дает трещины. Такую изоляцию также нужно поменять. Для этого можно использовать изоляционные трубки (кембрики), изоляционную ленту в несколько слоев. Неплохие результаты получаются, если поверх изоленты установить термоусаживаемые трубки.
Другая проблема, которая может случиться с проводами – нехватка их длины. После неоднократных замен розеток и выключателей проводники часто переразделывают, отрезая участки с поврежденной изоляцией.
При необходимости нарастить медные провода можно соединить их скруткой и пропаять. Можно использовать соединительные клеммы типа Wago или ЗВИ, при условии, что для них найдется достаточно места в монтажной коробке.
При наращивании алюминиевых проводов рекомендуется пользоваться только клеммами. При этом нельзя сильно их затягивать, так как алюминий очень мягкий и в месте контакта его легко перерубить винтом.
Теперь вы знаете, как можно самому поменять розетку. Это вполне по силам сделать каждому в собственной квартире.

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

• тестер;
• отвёртка с плоским и крестовым жалом;
• бокорезы;
• круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

• 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
• 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
• 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

• по напряжению – на 220-240 В;
• по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

• U-образная – изгиб в виде петли;
• прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

• обесточивается линия;
• снимается лицевая панель;
• отдаются контакты и освобождаются провода;
• со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Правильный монтаж розеток

Как же правильно менять или устанавливать розетки. Электрическая розетка — основной источник энергии в доме, через который мы пользуемся благами электроэнергии. Рассмотрим самую обычную розетку с заземляющим контактом.

Выглядит она так

Вы можете купить проходные розетки Legrande Valena по 92р за шт. — обращайтесь к менеджерам

У каждой розетки имеется два входа: фаза и ноль. Для бытовых приборов полярность не имеет значение, то есть как вставлять вилку в розетку — неважно. Третий контакт – заземляющий, он предназначен для чрезвычайных ситуаций, например при пробое фазы на корпус электроприбора, ток должен будет стечь по заземляющему проводнику.

Все стандартные розетки (не стандартные розетки мы не рассматриваем), рассчитаны на ток не более 16 ампер, то есть в них можно вставлять приборы мощностью не более 3,3 Киловатт. Все что потребляет больше энергии – требует специальных, силовых розеток.

Как правильно установить розетку?

Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно!

Хороший индикатор от ИЕК

Плохой индикатор — не покупайте такой

Если взять, и посмотреть на снятую розетку с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением, должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод.

Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки, — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя.

Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника, должен составлять не менее 10 сантиметров! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально.

Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см, не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно.

Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно!

Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд.

Установка проходных розеток

В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода.

Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки, профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток. Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию.

Монтаж наружной розетки

Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично.

Демонтаж розеток

Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке).

Если не получается что-то сделать своими силами, то вызов электрика круглосуточно здесь!

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика — это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Как самостоятельно заменить розетку в квартире

Силовая розетка – важнейший элемент системы электроснабжения, без которого невозможно нормальное подключение большинства потребителей. В зависимости от характеристик питающего напряжения, а также способа монтажа установочное изделие имеет различные исполнения. Перед тем как поменять розетку у себя в квартире, важно разобраться с причинами, приведшими к необходимости ее обновления.

В каких случаях необходима замена

Необходимость поменять неисправную розетку в квартире самому возникает в следующих ситуациях:

• механическое повреждение защитного корпуса;
• ненадежность фиксации вилки в гнездах установочного изделия (она постоянно вываливается из них);
• розетка искрит без причины, сильно нагревается, на ней видны следы оплавления;
• разболталась контактная группа.

Еще одним доводом в пользу замены розетки является желание установить новую модель, в которой имеется заземляющий контакт. Этот вариант очень важен для пользователя, поскольку личная безопасность должна беспокоить его в первую очередь.

Порядок демонтажа старого изделия

Замена розетки начинается с демонтажа старого изделия, пришедшего в негодность. Перед тем как заменить старую розетку, следует обратить внимание на способ ее фиксации в месте установки. В соответствии с этим признаком все существующие модели делятся на внутренние и накладные. Первые монтируются в заранее подготовленном в стене отверстии, куда предварительно вставляется пластиковый корпус, используемый в качестве держателя. При их демонтаже потребуется проделать следующие операции:

1. В первую очередь нужно обесточить линию, в которой смонтирована данная розетка. Для этого следует отключить соответствующий линейный автомат.
2. С изделия снимается декоративная крышка, которая крепится посредством винта.
3. Ослабляются контакты, крепящие нулевой и фазный провод, а затем из них вытаскиваются подводящие провода.
4. Остается отвернуть фиксирующие внутреннюю розетку винты, после чего она удаляется из пластикового корпуса, закрепленного в стене.

Если состояние корпуса удовлетворительное, заменять эту часть комплекта совсем не обязательно.

Чтобы сменить изделие в открытом (наружном) исполнении, первые три операции проделываются в описанной ранее последовательности. В данном случае корпус розетки закреплен шурупами на специальном подрозетнике, с которого нужно будет ее удалить.

Установка новой розетки

Перед тем как заменить розетку, следует основательно подготовиться, запастись следующим инструментом и расходным материалом:

• отвертка простая и крестообразная;
• бокорезы;
• изолирующая лента любого типа;
• монтажный стакан;
• х/б перчатки, защищающие руки от случайных повреждений.

Для контроля отсутствия опасных потенциалов на подводящих проводах понадобится указатель напряжения или индикаторная отвертка.

После подготовки всех инструментов можно переходить к установке нового изделия. Если оно предназначено для внутреннего монтажа, потребуется проделать следующие операции:

1. Снять с купленного изделия декоративную панель.
2. Ослабить крепежные болты на клеммах.
3. Установить в проделанное в стене отверстие монтажный стакан и зафиксировать его. При монтаже нужно аккуратно вывести наружу подводящие ноль и фазу провода.
4. Отведя проводники немного в сторону, вставить корпус розетки в держатель и закрепить его посредством длинных распорных винтов.
5. Подсоединить оголенные части подводящих жил к клеммам без учета полярности.

На заключительном этапе останется установить на место декоративную крышку, включить автомат и проверить розетку на работоспособность, подключив к ней любой бытовой прибор. Новое накладное изделие меняется еще проще, поскольку в этом случае его достаточно закрепить на подрозетнике.

Установка двойной модели

Менять розетки двойного типа нужно точно так же, как и одиночные. Отличия между этим двумя вариантами заключаются в следующем:

• Перед монтажом двойной розетки необходимо правильно выбрать место для ее установки, в котором разместить две вилки с проводами будет удобно.
• К состоянию и креплению подводящих проводов предъявляются повышенные требования, поскольку протекающий по ним ток увеличится вдвое.
• Двойное изделие перед установкой следует разобрать и обследовать надежность силовых контактов, число которых также возрастет в два раза.

Применение таких изделий для подключения мощной электроплиты, например, категорически запрещено. Потребляемые ей токи имеют значительную величину, на которую двойные розетки не рассчитаны.

Замена изделий на гипсокартонных поверхностях

К замене розеток, установленных на стенах из гипсокартона, требуется особый подход, поскольку этот материал отличается хрупкостью и быстро разрушается. При демонтаже старого изделия необходимо очень аккуратно удалять винты, крепящие его в корпусе пластиковой коробки.

Если в зоне фиксации на листах обнаружены трещины или сколы, место установки лучше перенести на капитальную стену, разобрав прежде гипсокартонное покрытие. Для этого удобнее использовать накладную розетку, монтируемую на подрозетнике. После этого следует расширить отверстие для подключения, чтобы вилка входили туда вместе с удерживающими ее пальцами.

Техника безопасности при проведении работ

Правильный подход к замене элктроточек допустим только при соблюдении мер безопасности, исключающих возможность поражения током. Для этого в первую очередь следует хорошо разобраться в том, как обесточить розетку, которая подлежит замене по той или иной причине. Однако одним умением отключать вводный автомат при этом не обойтись. Потребуется освоить технику проверки напряжения на клеммах изделия, а также научиться обращаться с индикаторной отверткой.