Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сквозная розетка между комнатами

Как установить две розетки на один кабель?

Есть сквозное отверстие в стене, с обеих сторон были установлены розетки. Но одна оказалась не подключена совсем. Внутри канала проходит один двужильный кабель. Как подключить две розетки к одному кабелю?

На мой взгляд, самым простым и правильным решением в Вашем случае, будет установка вот такой

Механизм такой розетки имеет два выхода, но в одном корпусе.

Устанавливается одна монтажная коробочка (подрозетник), не надо делать отверстие под 2 подрозетник для отдельной розетки.

Устанавливается такая розетка как и одинарная:

Отключите электричество в щитке на лестничной площадке, есть автомат.

Открутите 1 винт крепления крышки старой розетки, снимите её.

Далее послабьте 2 винта «усиков» (распорников), вытащите старую розетку на себя.

Затем открутите винтовые зажимы и извлеките провода из механизма розетки.

Всё, новая розетка устанавливается в обратнгой последовательности.

Зажимаете провода, устанавливаете механизм розетки в подрозетник, затягиваете винты распорников, устанавливаете крышку розетки.

Учитывайте суммарную нагрузку на двойную розетку, а так же сечение проводов.

Если хотите установить рядом 2 отдельные розетки, то в начале делаем разметку, сверлим отверстие, устанавливаем подрозетник.

Далее нужен кусок провода такого же сечения и такого же материала изготовления, судя по Вашему фото, это алюминий.

Зачищаем концы проводов и в одну клемму одними винтами фиксируем провода выходящие из розетки и входящие в неё (если проще).

Всё, далее установка новой розетки (см.выше).

Есть сквозное отверстие в стене,

Всё тоже самое, отключите электричество, установите подрозетники (с 2 сторон стены) и далее провода от одной розетки к другой параллельно установленной.

Кабель остаётся один, но нужны дополнительные куски проводов, оба провода (основной и провод к 2 розетки) крепятся в одном зажиме.

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно.

При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают.

В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

Способы модернизации розетки

Смонтировать несколько розеток на месте одной можно двумя способами, достаточно часто применяющимися в быту:

  • установка двойной розетки;
  • монтаж блока из нескольких розеток.

Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.

Достоинства двойной розетки:

  • возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
  • более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.

Недостатки двойной розетки:

  • меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
  • суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
  • штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90 o при установке.

Вывод: замена одинарных розеток двойными экономична, но применима для увеличения количества точек подключения лишь маломощных приборов. При выполнении капитального ремонта жилья лучше монтировать блоки из нескольких одинарных розеток.

Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:

  • Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
  • Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.


Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.

Монтаж блока из нескольких розеток

Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм2 и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.

Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

  • накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
  • встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

Установка накладного розеточного блока

Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.

Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.


Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.
Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

  • при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
  • каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.


Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

Установка блока розеток в бетонную стену

Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.

В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.

Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.

Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.

По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.

Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично. Работа займёт меньше времени, но пренебрегать заземлением, если оно имеется, и устанавливать двухконтактные розетки ни в коем случае не следует.

Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток
Установка наружной розеткишт.300 р.
Установка внутренней розеткишт.250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет)шт.250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ)шт.250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45шт.250 р.
Установка светорегулятора (диммера)шт.300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор)шт.600 р.
Установка розетки для электроплитышт.600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне ⌀ 75ммшт.150 р.
В кирпиче, дереве ⌀ 75 ммшт.200 р.
В бетоне ⌀ 75ммшт.300 р.
В гипсокартоне, углубленные ⌀ 75ммшт.150 р.
В кирпиче, углубленные ⌀75ммшт.220 р.
В бетоне, углубленные до ⌀ 75ммшт.350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартонешт.100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблокешт.150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 ммшт.250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 ммшт.300 р.
Установка распаечной коробки внутренней ⌀ 80 ммшт.150 р.
Читать еще:  Какой краской можно покрасить детскую кроватку

Заключение

Операция замены одиночной розетки многорозеточной сборкой технически не сложна. Имея схему и необходимый инструмент, её можно выполнить самостоятельно. Но при отсутствии опыта электромонтажных работ необходима обязательная экспертная оценка схемы профессионалом, но и после её одобрения работу нужно выполнять под контролем специалиста.

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

Способы подключения

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода – простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ – параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

  • индикатор напряжения;
  • уровень;
  • универсальная отвертка;
  • пассатижи;
  • карандаш и строительный нож;
  • пресс клещи;
  • термотрубка;
  • перфоратор.

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа – штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

  1. Разметка и подготовка места.
  2. Штробление стен.
  3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
  4. Подготовка провода для перемычек.
  5. Установка подрозетников.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Тема: Как укрепить розетку в сквозном отверстии стены?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    В гипсовой стенной перегородке, отделяющей комнату от кухни в квартире сделано сквозное отверстие. В это отверстие вставлены розетки с двух сторон. И вот проблема. Розетки с обеих сторон не держатся а постоянно вырываются с гнезд. Есть ли способ закрепить их так, чтобы было раз и навсегда. Сразу слышу, «поставь по правилам». Поверьте, установлено по всем правилам. Розетки новые. Но результат старый. Устал поправлять, посоветуйте что сделать.

    ( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

    Вам необходимо использовать специальные коробки для розеток под гипсокартон. Когда вы закручиваете шуруп, крепление на другом его конце фиксирует коробку на листе гипсокартона. Но даже с такой розеткой надо быть аккуратнее.

    Непонятно, что именно «вырывается», коробки из гипсокартонной перегородки или розетки из коробок? Что делать в первом случае, вам рассказали в предыдущем посте, а проблема «вырывания розеток» может быть вызвана использованием «советских» коробок с современными розетками, имеющими меньшие установочные габариты.

    На розетках есть выдвижные ножки которые упираются в боковые стенки при закручивании винта. Может Вы этот винт слабо закручиваете? Может быть и другая причина — из — за разных стандартов розеток. Тогда Вам придётся уменьшить размеры отверстия под эти розетки.

    Если стена гипсовая (не гипсокартонная), получается эффект пробки и штопора. Подразбейте отверстие, придайте ему неровностей, возьмите подрозетники по бетону, выломайте все четыре отверстия под провод, и заморозьте на свежий алебастр. Так, чтобы раствор затекал даже внутрь подрозетника. Сначала с одной, а когда застынет — с другой стороны. Забудьте про выдвижные ножки, демонтируйте их. Розетку, после очистки внутренностей подрозетника, сажайте на саморезы, конструктивно встроенные по краям подрозетника. (сбоку в розетке есть отверстия под них). Только при заморозке смотрите, чтобы пара саморезов располагалась параллельно полу.

    Если как вы пишите все по правилам то бейте по рукам тех кто вынимает провод не за вилку а за шнур и тем самым вытягивает разетку из стены, а вообще на новых розетках много отверстий для саморезов, попробуйте ими закрепить или изготавливайте индивидуальную подрозетницу.

    Стена гипсокартонная, по этому и крошится, а розетки выпадают. Попробуйте поставить их на металлический профиль, должно помочь, тем самым у вас розетка будет уже не внутренняя а наружная, наружная розетка стоит гораздо дольше, устойчивее ко всем механическим повреждениям.

    Шумоизоляция розеток

    Оглавление

    1. Особенности
    2. Техника безопасности
    3. Шумоизоляция розеток
      1. Сквозных
      2. Скрытых с нишей
      3. Накладных
    4. Методы
      1. Перенос розетки
      2. Звукоизоляция подрозетниками
      3. Звукоизоляционные короба
      4. Звукоизоляция отверстия
    5. Частые ошибки
    6. Заключение

    Все большее значение в обеспечении полноценного отдыха придается тишине жилища. В условиях городского многоквартирного дома сделать это возможно использованием современных методов звукоизоляции и применения новейших материалов. Но никакой современный материал не может гарантировать тишину, если не обращать внимания на необходимые для электроснабжения отверстия в стенах, в частности розетки, распределительные коробки, выключатели.

    Особенности

    Использование железобетонных панелей в строительстве предполагает наличие в них отверстий и щелей для прокладки кабелей и установки розеток, выключателей и т.д. Но специфика железобетона не позволяет выполнить такую установку с максимальной точностью. Результатом этого могут стать сквозные отверстия в стенах, обеспечивающие отличное прохождение через них не только звуков, но и посторонних запахов.

    Конечно, по строительным нормам необходимо проводить звукоизоляцию таких отверстий, но на практике это делается только в 5% квартир. Поэтому для создания полноценных условий отдыха желательно произвести мероприятия по звукоизоляции розеток. Сделать это можно как во время ремонта, так и без проведения такового. Сложность такой работы заключается в необходимости работать с электропроводкой, что требует определенных навыков и соблюдения техники безопасности. Во избежание серьезных последствий такие работы лучше доверять специалистам.

    Техника безопасности

    Работа с розетками связана с электропроводкой поэтому, прежде всего, должна выполняться по требованиям электробезопасности. Для этого обязательно выполняются следующие действия:

    1. Обесточить квартиру, отключив подачу электричества с распределительного щитка или от счетчика.
    2. Убедиться, что электричество отключено при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.
    3. Только после того, как показания приборов покажут отсутствие напряжения, можно приступать к демонтажу розетки.
    4. После того, как подрозетник будет извлечен и провода отсоединены от клемм, их обязательно надо тщательно обмотать изолентой.
    5. При использовании влажных строительных звукоизоляционных смесей для исключения попадания воды и короткого замыкания, необходимо обеспечить защиту соседской розетки. Это можно сделать установкой пластмассовой прокладки. Для защиты своей розетки от влаги прежде, чем продолжить работу, надо дождаться полного высыхания смеси.
    6. По возможности, предупредить соседей о проведении работ, если отверстие сквозное. В этом случае можно обезопасить себя, если при монтажных работах будет использоваться розетка соседей.

    В целом, желательно для проведения таких работ иметь навыки обращения с электропроводкой или пригласить специалиста.

    Шумоизоляция розеток

    По способу устройства розетки бывают разных видов, соответственно имеют отличия по степени защищенности от шума и требуют своего способа звукоизоляции.

    Сквозных

    Этот вид розеток наиболее часто устанавливается в домах из железобетонных панелей. При таком строительстве в панелях делаются сквозные отверстия для установки розеток, а проведение звукоизоляционных мероприятий выполняется очень редко. Устранить этот недостаток можно при проведении ремонта или обустройстве звукоизоляции стен. Но даже просто звукоизоляция только сквозной розетки позволит сократить уровень шума на несколько децибел.

    Скрытых с нишей

    Розетки такого типа очень популярны из-за своего эстетичного вида. Они погружены в стену так, что на ее поверхности выступает только декоративная защитная накладка. Установить такой тип розеток достаточно просто при выполнении звукоизоляции стен любым из способов. Для этого в звукоизоляционном слое делаются ниши, в которых можно установить подрозетники или звукоизоляционные короба для монтажа розетки. Перенос существующей скрытой розетки осложняется необходимостью штробления отверстий в стене и выполнения скрытой проводки. А если речь идет о панельных домах, то в них штробить запрещено.

    Накладных

    Простой вид установки розеток с наружной проводкой. В настоящее время из соображений дизайнерской привлекательности используется редко, в основном, в дачных домиках и хозяйственных постройках. Розетки при такой установке выступают над поверхностью стены на 5 см. Достоинством этого вида можно считать отсутствие отверстий в стене. Следовательно, этот вид не нарушает звукоизоляции стен и не требует дополнительных мер по защите от шума.

    Материал для звукоизоляции розеток, кроме хороших показателей по звукоизоляции должен быть устойчивым к высоким температурам и не выделять при нагревании ядовитых веществ. Это исключит его возгорание в случае короткого замыкания в розетке и отравление от выделений под воздействием высоких температур.

    Поэтому очень важно помнить, что нельзя применять для звукоизоляции розеток:

    1. Монтажную пену Она имеет низкую температуру возгорания и не обладает звукоизоляционными свойствами.
    2. Гофрированный картон. Обычный картон может загореться при низких температурах, поэтому для розеток необходим базальтовый огнеупорный картон.

    Чаще всего для звукоизоляции розеток применяются:

    1. Специальный строительный раствор, алебастр, штукатурка гипсовая, шпатлевка.
    2. Базальтовая вата или базальтовый картон. Негорючий, химически инертный материал с волокнистой структурой хорошо защищает от шума и имеет высокий срок службы.
    3. Гипсокартон. Необходимо выбирать специальные марки с огнеупорным покрытием.
    4. Гипсоволокнистый лист. Материал на основе гипса и волокон целлюлозы, устойчивый к высоким температурам.
    5. Звукоизоляционные мембраны. Гибкий, эластичный, огнеупорный материал с высокими показателями звукоизоляции.

    Эти материалы могут использоваться самостоятельно или комбинироваться. Для повышения звукоизоляции можно применять несколько слоев материала.

    Методы

    В зависимости от обстоятельств и возможностей можно произвести звукоизоляцию несколькими способами, такими как:

    Перенос розетки

    Это наиболее удобный и надежный способ. Его можно применять во время ремонта при перепланировке квартиры или возникновении необходимости изменить расположение розеток, повышения надежности звукоизоляции сквозного отверстия в панельных домах.

    При таком методе производится демонтаж существующей розетки в следующем порядке:

    1. Проводят все вышеописанные шаги по обеспечению безопасности.
    2. Снимается декоративная накладка. Для этого винты, зажимающие разводные лапки ослабляются.
    3. Извлекается механизм вместе с проводами (2-3 пары) и ослабляются винты клемм крепления этих проводов.
    4. После съема колодки все концы проводов изолируются.
    5. Убирается подрозетник.

    После проведенного демонтажа отверстие розетки можно произвести звукоизоляцию любым из допустимых материалов.

    Необходимо помнить, что применение влажных строительных смесей требует пластиковой прокладки между соседской розеткой и смесью для исключения короткого замыкания. На новом месте розетка может быть накладной или скрытой, для которой потребуется штробление стены, что не всегда возможно, а в некоторых случаях запрещено

    Звукоизоляция подрозетниками

    Звукоизоляционные подрозетники обычно применяются при каркасном способе звукоизоляции стен.

    Это специальные блоки из звукоизоляционного материала с лицевой поверхностью квадратной или прямоугольной формы с одним или несколькими отверстиями (до 5) для розетки. В качестве материала используется ячеистый картон в несколько слоев с заполнением полостей кварцевым песком или силиконом. Имеют очень хорошие звукоизоляционные качества и соответственно высокую стоимость.

    Монтаж подрозетника выполняется следующим образом:

    • в первом слое гипсокартона вырезается отверстие по размерам подрозетника;
    • высверливается отверстие, в которое протягивается провод;
    • подрозетник закрепляется саморезами так, чтобы на лицевой стороне гипсокартона оставались его грани;
    • производится финишная укладка гипсокартона с соблюдением условия, что его поверхность расположена вровень с лицевой стороной подрозетника;
    • специальным акустическим герметиком заполняется полости отверстия для проводов.

    Звукоизоляционные короба

    К современным разработкам в области шумоизоляции относятся звукоизоляционные коробки, изготовленные с дополнительной стенкой. Стенка за счет структуры обрешетки поглощает звук и уровень звукоизоляции розетки и стены становятся равными. Устанавливаться такие коробки могут для каркасных и бескаркасных систем изоляции. Допускается двусторонний монтаж таких коробок тыльными сторонами.

    Такие изделия, как звукоизоляционные подрозетники и короба достаточно дороги. Но аналогичную конструкцию можно сделать самостоятельно. Для этого надо:

    1. Из листа гипсокартона вырезать 4 одинаковых прямоугольника по размерам необходимого числа розеток.
    2. Три прямоугольника склеиваются герметиком и закрепляются саморезами.
    3. Вырезается еще один прямоугольник с размерами, превышающими на 4 см предыдущие.
    4. Надо приклеить его к трем скрепленным так, чтобы он выступал с каждой стороны по 2 см.
    5. На данной конструкции розеткой высверливаются отверстия диаметром 70мм.
    6. С нижней стороны приклеивается четвертый прямоугольник для создания гнезда розетки.
    7. Просверливается отверстие для провода.
    8. Все торцевые стороны обрабатываются герметиком.

    Монтаж такой коробки осуществляется аналогично монтажу подрозетника.

    Звукоизоляция отверстия

    Если звукоизоляция выполняется без переноса для действующей розетки, то необходимо изолировать существующее отверстие. Сделать это можно несколькими способами с применением различных материалов.

    1. После обеспечения безопасного проведения работ производится демонтаж розетки.
    2. Освободившееся углубление очищается от пыли, грязи.
    3. При использовании цемента, алебастра, штукатурных смесей необходимо использовать жесткую водонепроницаемую прокладку для защиты соседней розетки от проникновения влаги. Такими прокладками могут быть кружки из пластика или картона. Изоляция выполняется в несколько приемов густым раствором, который должен полностью высыхать перед следующим этапом работы.
    4. Если применять вату или картон, то вырезаются кружки немного (2-3мм) больше диаметра отверстия. Для установки в отверстие они сжимаются, а после введения распрямляются и плотно фиксируются за счет своих размеров.
    5. Для твердых материалов типа гипсокартона или гипсоволокнистых листов вырезанные кружки должны быть меньше отверстия, чтобы они могли установлены в нем. После установки края заглушки закрепляются термостойким герметиком. Дополнительно сверху можно промазать строительной смесью.
    6. Заглушки для отверстий могут быть выполнены из современных композитных звукоизоляционных материалов типа Teplofom. Они при небольшой толщине способны обеспечить высокую степень звукоизоляции, устойчивы к влаге и высоким температурам.

    Для всех этих способов возможно использование нескольких слоев звукоизоляционного материала, в зависимости от его толщины и глубины отверстия.

    Частые ошибки

    Звукоизоляция розеток связана не только с повышением комфортности жилья, но и сопряжена с обеспечением безопасности при работе с электропроводкой. Поэтому нарушение и ошибки в этом случае могут привести к серьезным последствиям. Основными и опасными ошибками считаются:

    1. Несоблюдение техники безопасности при демонтаже розеток.
    2. Использование монтажной пены и других материалов с низким и огнеупорными показателями.
    3. Отсутствие твердой прокладки в отверстии при использовании влажных смесей для звукоизоляции сквозного отверстия и наличия в нем розетки с противоположенной стороны стены.
    4. Использование обычных герметиков, не обеспечивающих устойчивость к высоким температурам и не имеющих звукоизоляционных свойств.
    5. Установка скрытых розеток в стенах с каркасной и бескаркасной изоляцией без использования звукоизоляционных подрозетников и коробов может снизить уровень звукоизоляции в целом.

    Заключение

    Обеспечить хороший уровень шумоизоляции в помещении невозможно, если не произвести работы по звукоизоляции розеток. Такая работа требует навыков и опыта не только в строительных, но и электромонтажных работах. В настоящее время для производства звукоизоляции розеток существует широкий выбор вариантов и материалов.

    Способы звукоизоляции розеток

    1. Особенности
    2. Демонтаж встроенной розетки
    3. Методы
      • Для встроенной электророзетки
      • Раствором
      • Гофрокартоном
      • Базальтовой ватой или базальтовым картоном
      • Картоном
      • Использование мембран
      • Перенос розетки

    Многие знают о «нулевой» звукоизоляции в большей части панельных домов давней застройки. Чаще всего источники посторонних звуков в квартире – электроточки. В этом можно удостовериться, приблизившись ухом к розетке. В статье рассмотрены способы звукоизоляции розеток.

    Особенности

    Изготовление плит из железобетона предполагает формирование неплотных щелей для упрощения труда мастеров электромонтажа. Ремонтники осуществляют подводку к ним нескольких силовых кабелей. Они подключают пару розеток скрытой установки в соседних квартирах. Порой они не утруждают себя элементарной прокладкой со звукоизоляционным результатом.

    Съемщикам необходимо своими силами ликвидировать это несовершенство стандартной постройки, иначе их уют станет стабильно разлаживаться и не всегда лишь гулом от соседей. Посредством воздушного протока в квартиру постоянно втягиваются дурные запахи, аллергены, дым от табака, микробы. Звукоизоляцию розеток можно сделать собственными силами или воспользоваться услугами специалистов.

    При подробном рассмотрении выясняется, что задача разрешается одним из следующих способов:

    • переноской вмонтированной электророзетки на более подходящее место;
    • сменой встроенной розетки на накладную;
    • укладыванием звукоизоляционной основы под розетку.

    Первый вариант реализуется сам по себе при производстве в квартире ремонта. При разбивке и оптимизации просвета собственники перемещают электроточки с типовых размещений в более подходящие для подсоединения места.

    Скрытой, внутренней или вмонтированной называют розетку, встраиваемую в стену. Снаружи оказывается только накладная декорационно-защитная консоль. Вмонтированные розетки применяются при демонтаже скрытой проводки. Их штробирование является трудоемким мероприятием, хотя и смотрятся они опрятнее. Можно переместить скрытую розетку, просверлив еще одно отверстие рядом со старым и выполнив под провод канавку.

    Накладная розетка закрепляется поверх стеновой поверхности под наружную проводку. Ее мини-корпус поднимается на 5 см, но это не всегда нужно в новостройках. Когда ремонт не предполагается, выгоднее и дешевле произвести звукоизоляцию уже имеющейся скрытой электророзетки. Это выполнить не так тяжело, как кажется: розетка и короб извлекаются из гнездового отверстия, в щель помещается звукоизоляционная основа, и конструкция устанавливается на место.

    Демонтаж встроенной розетки

    Сначала необходимо снять розетку. Для этого нужно:

    • Скоординировать свои действия с соседями, ведь можно неосторожно опрокинуть их розетку, вызвав при этом короткое замыкание.
    • Отключить на щитке электропитание квартиры.
    • Проконтролировать мультиметром сетевое напряжение – нет гарантии, что ремонтники верно подсоединили на квартиру силовой кабель.
    • Снять накладную панель.
    • Амортизировать два винта, зажимающих разводные лапки.
    • Извлечь конструкцию электророзетки. Здесь можно заметить несколько проводков с замотанными в клеммы концами. Силовой кабель традиционно выступает сверху из стеновой поверхности.

    • Ослабить винты на клеммах и снять колодку розетки. Концы следует обернуть изолентой.
    • Здесь можно обнаружить электромонтажный (установочный) короб в стакановидной конфигурации, который необходимо достать. Нынешние короба производятся из пластика, старые конструкции – металлические.
    • Направив фонарик, можно заметить короб розетки соседей. При обнаружении наплывов стройраствора, нужно произвести их зачистку, устранив пыль и загрязнения.

    Методы

    Для встроенной электророзетки

    Стройплиты из железобетона для панельных домов обладают толщиной 12-16 см. Глубина погружения в розеточное отверстие – 6-8 см. 4,5 см из них заполнит установочная коробка. Если сосед даст разрешение на право заполнения изоляцией и его половины, то удастся получить дополнительное пространство 2-8 см глубиной. Когда заходит речь об основе под звукоизоляцию электророзетки, то почти все думают о монтажной пене. Но использовать ее ни в коем случае нельзя по ряду причин:

    • Занесенная с внешней стороны, пена войдет в соседскую розетку. А соседям это точно не понравится.
    • Материал горюч. Если в розетке заискрят контакты, то сухой пенополиуретан выгорит.
    • Пена неплохо устраняет сквозняки, но звукоизоляционные свойства ее слабые.

    В ассортименте есть и другие, более удобные и менее опасные звукоизоляционные материалы:

    • состав строительный;
    • картон гофрированный;
    • вата базальтовая;

    • картон базальтовый;
    • картон гипсовый;
    • мембрана звукоизоляционная.

    Их можно использовать в электрических точках.

    Раствором

    Плотность строительной смеси приближена к бетону. Можно использовать горсть готового состава, разбавить водой и в определенное количество приемов сформировать крепкое цементированное соединение между коробами. Но сначала в отверстии необходимо расположить тоненькую картонную или пластиковую подкладку, иначе вода может спровоцировать замыкание в сети соседей.

    Решение совсем недорогостоящее и вполне результативное на продолжительное время, ведь даже смеси из алебастра необходимо определенное время на застывание.

    Гофрокартоном

    Гофрокартон – материал, всегда имеющийся под рукой, выпускается в виде пакетированных коробов. Толщина трехслойного гофрокартона составляет от 1,1 до 3,4 мм, пятислойный – 5,5-7,0 мм. Гофрокартон предоставляет хорошую пожаробезопасность. В температурном соотношении его горение составляет 258С, что является отличным показателем. Под раствор для шумоизоляции розетки можно использовать цементную, гипсовую или водно-алебастровую смесь.

    • Циркулярным ножом или ножницами нужно вырезать 3-4 кружка (в стеновой панели отверстия поменьше на 1 мм в диаметре). Совместную толщину картонно-пластиковых прокладок нужно составлять не менее 5 мм от розеточного просвета.
    • Кружки нужно поместить в глубину розеточного пространства – их можно закрепить по кромке силиконовым герметиком.
    • Затем следует подготовить раствор (1/2 стакана), замаскировать шайбу и стенки отверстия.

    • После этого необходимо протянуть в монтажный стакан концы провода.
    • Стакан помещается в отверстие.
    • Вслед за высыханием раствора нужно вставить и защемить концы проводов в клеммах розетки.
    • Затем нужно подвернуть провода: колодка должна равномерно распределиться в коробке.
    • Следом за этим необходимо укрепить розетку и подрегулировать.
    • Завершается все это мероприятие вставкой накладной панели.

    Базальтовой ватой или базальтовым картоном

    При выполнении звукоизоляции розетки из профматериалов лучше всего использовать минеральную вату. Она применяется для изолирования стеновых и кровельных конструкций и совершенно безопасна. Кружок из жесткой плиты каменной ваты толщиной 50 мм сгодится, если просвет между розетками ощутимый. Необходимо вырезать шайбу на 2-3 мм шире отверстия в стене. Нужно прижать его пальцами и вставить в глубину отверстия.

    Если промежуток между вашей и соседской розеткой менее 5 см, необходимо взять пяти- или десятимиллиметровый базальтовый картон и вырезать несколько кружков. Изоляционная основа из базальта – эффективное решение, однако если никто из знакомых не утепляет стены или крышу, то взять маленький кусочек каменной ваты попросту негде – ее нет в продаже.

    Картоном

    Часто после ремонта остаются кусочки гипсового картона. Их можно использовать при отсутствии базальтовых утеплителей. Такой материал не горит, но звукоизоляция слабее. Из листового полотна 12 мм толщиной нужно вырезать сквозной круг чуть меньшего диаметра и вместить в глубину розеточного просвета. Зафиксировать можно герметиком, потом промазать раствором. Для подрозетников также важна и шумоизоляция, которую можно получить таким способом.

    Использование мембран

    Строители в качестве отличной звукоизоляционной основы часто используют мембраны. Это полимерный материал в рулонах толщиной 2-13 мм. У такого слоя индекс звукоизоляции Rw равен 28 Дб. На нескольких слоях показатель увеличивается. Для изоляции необходимо вырезать из мембраны несколько кружков. Их можно не соединять, а производить укладку отдельно – эластичный полужесткий материал сам сохраняется враспор.

    Перенос розетки

    Если требуется поменять встроенную розетку на накладную, то потребуется терпение. Чтобы все сделать правильно, потребуется несколько дней. Нужно в несколько приемов заполнить раствором очистившееся углубление, подождать высыхания участка и только после этого ввинчивать новую розетку. Если необходимо, чтобы перемещенная электророзетка тоже была скрытой, придется проштробить бетон под проводку и просверлить нишу под розетку.

    Характер методов и материалов использования для звукоизоляции межквартирных розеток обусловлен обстоятельствами и возможностями собственника. Решение проблемы потребует небольших финансовых и временных издержек. Но без запаса сведений и опыта электромонтажа это сделать будет сложно.

    По аналогии с глубинными розетками можно сделать звукоизоляцию монтажной коробки с новой разводкой проводов по квартире. Обычно она расположена непосредственно под потолком – посредине общей с соседями стены. Но в этом месте необходимо задействовать профессионального электрика – без него несложно запутать провода и совместить не те концы. Вряд ли в обозримом будущем изменится спецтехнология изготовления стеновых панелей. Собственникам следует сразу после заселения выполнить звукоизоляцию розеточных отверстий.

    Как правильно сделать звукоизоляцию розетки смотрите в следующем видео:

    Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Шум, доносящийся от соседей может быть вызван щелями в стенах, но чаще он доносится из розеток. Как и чем сделать звукоизоляцию розеток, описывается в статье.

    Частая проблема, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов – это хорошая слышимость соседей. Она возникает из-за плохой стыковки плит, щелей в стенах, а также из-за особенностей монтажа электроустановочных изделий. Последнее особенно часто наблюдается в панельных домах. Поэтому мы решили рассказать о том, как может быть выполнена звукоизоляция розеток, выключателей и монтажных коробок между квартирами или комнатами.

    Причины

    Начнем с того, что при монтаже скрытой электропроводки и установке встраиваемых электроустановочных изделий вы пробуриваете отверстия коронкой. В любом случае это делает стену тоньше и приводит к ухудшению звукоизоляционных свойств стен и перегородок в квартире.

    Особый дискомфорт доставляет плохая звукоизоляция в спальне, если эта комната граничит с соседями.

    В чем причины сильной слышимости в многоэтажках? В хрущевках и панельных домах других годов постройки конструкция панелей предусматривает наличие каналов для проводов и сквозных отверстий для установки розеток и выключателей. Они нужны для ускорения процесса строительства и сокращения операций при выполнении электромонтажных работ.

    К сведению толщина плит обычно 12-16 см, значит, что у вас допустима глубина для монтажа электроустановочных изделий и звукоизоляции 6-8 см.

    Так получается, что из вашей квартиры есть небольшое окно к соседям – оттуда и исходит звук, а в плохих случаях еще и дует ветер, доносится неприятный запах, проникают бактерии и прочее.

    В частных домах возникают проблемы с уличным шумом – лаем собак, проезжающими машинами и прочее. И необходимость звукоизоляции розеток возникает при шумоизоляции стен и потолка, в частности при последующем зашивании стен гипсокартоном.

    Способы звукоизоляции

    Существует три способа шумоизоляции подрозетников и распредкоробок:

    1. Перенос.
    2. Заменить встроенную на накладную.
    3. Использовать специализированные материалы и средства для шумоизоляции без переноса.

    Рассмотрим основные способы и какие материалы можно использовать для того, чтобы звукоизолировать розетки в квартире от соседей.

    штробления стен, а это, в свою очередь запрещено согласно Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» п. 4.2., и Постановлению Правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).

    Тем не менее – это можно сделать, когда вы будете в очередной раз делать ремонт в комнате. Проще всего перенести электроточки на другое место, если вы зашиваете стену гипсокартоном, тогда можно наглухо замазать подрозетники. При этом можно провести комплексную шумоизоляцию помещения от соседей и улицы.

    При обшивке стен с переносом розеток, старые места их установки заделываются алебастром или штукатурной. Чтобы не затронуть территорию соседа – в середине стены устанавливают прокладку из того же ГКЛ или другого материала.

    Звукоизоляцию стен при этом производят с помощью специализированных материалов, таких как акустическая базальтовая вата. Иногда её называют каменной ватой, продаётся либо в рулонах, либо матами (прямоугольные отрезки). Сами же стены можно обшить звукоизолирующим гипсокартонном Gyprok Acu-line. В этих же целях можно использовать базальтовый картон. Но при шумоизоляции нужно помнить, что чем больше масса и плотность стенки – тем лучше.

    Самые популярные производители базальтовой ваты для шумоизоляции это – Rockwool, Технониколь и Knauf.

    Однако, когда вы сделаете отверстие для подрозетника в гипсокартоне, в этом месте придется убирать шумоизолирующий материал для установки подрозетника. В результате всё равно отсюда может доноситься шум.

    Во избежание этого можно либо монтировать обшивку на большем расстоянии, чтобы осталось место для звукоизоляции подрозетников в гипроке, либо использовать различные акустические короба для электроустановочных изделий, к таким относятся короба Soundguard IzoBox.

    Его аналогом является короб Tichoblock. Они обеспечивают звукоизоляцию на уровне 36 – 38 дБ.

    При этом сам короб и места ввода кабеля герметизируют акустическим герметиком типо «Вибросила», TichoFix s30 и прочие. Сделать такие короба можно самостоятельно, пример смотрите ниже на видео:

    Такими коробами можно снизить шум не только, если стены зашиты гипсокартонном, но и, если делать под них нишу и монтировать в стенах из твёрдых материалов, таких как бетонные плиты, кирпич, шлакоблок и прочее. Но помните о запрете штробления в панельных домах.

    Чтобы добиться лучших результатов после 4 пункта этого списка можно не укладывать раствор, а уложить слой звукоизолирующего материала – базальтовой ваты, акустических матов, установить несколько слоев акустического гипсокартона или использовать мембранные материалы. В общем вырезать плотную круглую пробку.

    Среди популярных производителей звукопоглощающих мембранных материалов – Tecsound, Mapesonic, Front Acoustic и также Soundguard.

    Если есть возможность штробления стен можно использовать упомянутые выше короба для звукоизоляции розеток.

    При укладке поглощающего материала помните, что глубина стандартного подрозетника 45мм. То есть вам нужно сделать так, чтобы вы потом смогли установить его на место!

    Если соседи слишком громкие или такой способ вам не помог, то вы можете заменить встроенное электроустановочное изделие на накладное. Тогда вы сможете проложить пробку из поглощающего материала большей толщины и замазать её раствором.

    Мы рассмотрели, чем и как звукоизолировать розетки, монтажные коробки и выключатели. Самым дешевым является вариант без переноса, с замазыванием сквозного отверстия или укладкой изолирующего материала. Но не стоит делать звукоизоляцию розеток монтажной пеной, она пожароопасна. В сети есть советы о том, что можно использовать огнеупорную пену, она отличается от обычной монтажной пены красным или розовым цветом. Это вполне допустимое, хотя и во много спорное решение.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector