Способы крепления дверной коробки к стене

Какой крепеж для установки короба двери самый надежный

Правильное закрепление дверного короба в проёме – залог нормального функционирования двери. Существуют разные методы установки: выбор зависит от вида полотна, его веса и особенностей стен.

Методы крепления дверного короба

Мастерами применяются следующие способы монтажа:

• Монтажная пена;
• Крепление на прямые подвесы;
• Монтаж на крепёжные кронштейны;
• Установка на анкера или саморезы.

Рассмотрим каждый из видов установки более подробно.

Монтаж на строительную пену

Такой метод предусматривает предварительную фиксацию коробки в проёме при помощи деревянных клиньев. С помощью строительного уровня и отвеса определяется вертикальность и горизонтальность конструкции. Монтажной пеной фиксируются небольшие отрезки проёма между коробом и стеной. После высыхания, периметр заполняется полностью. Важно оставить место для расширения пены, чтобы при высыхании и под воздействием температур, она не сдавливала коробку. Для такого способа следует выбирать профессиональную и качественную пену с пистолетом.

Способ подходит лишь для лёгких изделий из МДФ, которые не будут часто использоваться. Он не является надёжным вариантом.

Использование прямых подвесов

Для установки подходят подвесы, применяющиеся для гипсокартона и навесных потолков. Пластины подвесов крепятся к коробу, после чего конструкция вставляется в проём. С помощью отвесов и уровня регулируется расположение двери относительно вертикали и горизонтали. Далее производится фиксация пластин, зазоры между стеной и коробом запениваются монтажной пеной.

Такой метод подходит для дверей небольшого веса и при отсутствии чистовой отделки стен.

Крепёжные кронштейны

Современный метод представляет собой специальную конструкцию из кронштейна, крепёжного болта и саморезов. Универсальный комплект для монтажа дверной коробки позволяет закрепить её без использования распорок, а регулировка производится на любом из этапов. В проём устанавливаются дюбели и вкручиваются болты, на которые навешивается короб с предварительно установленными на нем кронштейнами. Такой метод подойдёт при зазоре между коробом и стеной не менее 1 см.

Крепёжные наборы имеют разную степень предполагаемой нагрузки, что следует учитывать при покупке.

Крепление на анкера и саморезы

Классический способ установки представляется наиболее универсальным и надёжным, так как он применим к дверям любого веса, в том числе, тяжелым металлическим конструкциям. Такой вид монтажа производится двумя методами: скрытым и сквозным.

• Скрытый монтаж. В данном случае используется закрепление в трёх скрытых точках: под петлями и пластиной замка. Коробка фиксируется на основании при помощи анкеров или саморезов. Однако трёх точек крепления недостаточно для прочности конструкции, поэтому дополнительно используются распорки и строительная пена.

• Сквозной монтаж. Подходит для стен и конструкций различного материала, веса, в том числе, тяжёлых входных дверей. Обыкновенно выполняется в соответствии с ГОСТом: в четырёх точках с каждой стороны коробки просверливаются отверстия глубиной 1 см. После установки в проём производятся отметки на стенах для последующего бурения стены в целях закрепления короба при помощи анкеров или саморезов. Выбор крепежа зависит от материала стен. Далее конструкция вставляется в проём и фиксируется крепежами.

Такой вариант наиболее целесообразен: он прочен, надёжен, не требует распорок и применения монтажной пены. Единственным минусом может стать наличие заглушек в местах сверления.

Таким образом, способов закрепления дверной коробки не так уж и мало, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретной ситуации. Однако стандартный метод сквозного крепления на анкера представляет собой наиболее надёжную систему, подходящую для любых типов дверей, независимо от веса и назначения.

Видео: Установка дверной коробки

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

1. Особенности коробок для металлических дверей

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

2. Стандартные размеры

Габаритные размеры дверных коробок регламентируются ГОСТ, что позволяет добиться унификации и гарантировать прочность, безопасность, долговечность и комфорт. Стоит отметить, что благодаря стандартным размерам можно выполнить установку двери в старую металлическую коробку.

Основной размерный ряд выглядит так:

2071×671, 2071×770, 2071×870, 2071×970, 2071×1272, 2371×970, 2371×1472, 2371×1872 мм.

В зависимости от исполнения дверей установлена ширина светового проема:

Одностворчатые 800–1000 мм;

Полуторные 1300–1500 мм;

Двустворчатые до 1950 мм.

Толщина коробки для различных видов несущей стены составляет:

Кирпичная кладка 75-108 мм;

Деревянный брус до 120 мм;

Панельные дома 120–130 мм.

3. Нестандартные размеры

Нестандартными считаются двери, имеющие отклонение от средних значений, установленных нормативами ГОСТ и СНиП, а также отличающиеся формой, толщиной и оформлением. Это могут быть конструкции с боковыми и верхними фрамугами, вставками и двумя створками.

К категории нестандартных относятся бронированные и противопожарные двери. В первом случае толщина конструкции составляет 100–120 мм, во втором 70 мм. Типовые габариты: 1200×1900, 1200×2050, 2500×2500 мм. Также от российских стандартов отличаются изделия европейских и китайских производителей, что связано с использованием другой системы измерения и установленными нормами.

Нестандартные двери популярны у владельцев загородных домов, которые хотят оригинально оформить фасад. Также их устанавливают в объектах коммерческой недвижимости. Если речь идет о многоквартирных домах, то для установки нетиповой двери потребуется согласование в БТИ.

4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери

Расчет габаритов нестандартной коробки начинается с замеров. Для их проведения старая конструкция полностью демонтируется, чтобы получить доступ к проему. Степень кривизны стен проверяется уровнем. Небольшие отклонения компенсируются техническими зазорами, значительные дефекты устраняются цементным раствором. В нескольких сечениях (по углам и по центру) от основания стены измеряется высота, ширина и глубина проема. По каждому параметру за основу принимается среднее значение. Отдельно делается замер по двум диагоналям. Разница значений показывает, на сколько проем завален в сторону и имеет отклонения от перпендикулярности.

При формировании размеров коробки учитываются монтажные и технические зазоры. Они позволят правильно выполнить установку дверного блока и обеспечат плавный ход двери в дальнейшем. Проем должен быть больше коробки с каждой стороны. Зазоры оставляются в наиболее узких местах.

Высота и ширина дверного блока считается по габаритам будущей двери, к ним добавляется размер профиля рамы двери и плюс зазор 3–5 мм с каждой стороны полотна.

5. Изготовление дверной металлической коробки

Дверные коробки из металла изготавливаются несколькими способами.

Из углового профиля. Вариант подходит для компактных габаритов, узких проемов и нежилых помещений. Угловая коробка прикладывается к проему и занимает 5–6 см по толщине, что почти равнозначно размерам полотна. Конструкция обеспечивает защиту от силового взлома, но вызывает затруднения при установке уплотнительного контура.

Из профильной трубы. Короб отличается надежностью, обеспечивает необходимые изоляционные характеристики. Заготовкой служит профильная труба прямоугольного сечения от 40×25 до 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Для массивных конструкций используется сортамент размером 60×40 мм. Для повышения безопасности изготавливаются двойные коробки из нескольких профилей. Они хорошо защищают от теплопотерь и внешнего шума. Могут устанавливаться на проем и внутрь него.

Из гнуто-сварной балки. Профиль дверной коробки производится на листогибочном оборудовании из 1,5 мм листов с последующей сваркой. Сечение имеет сложную форму и два контура примыкания полотна, что позволяет добиться максимальной термо- и шумоизоляции. Однако такой короб занимает много места, что часто требует расширения дверного проема.

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку

Монтаж двух входных дверей в одной коробке является оптимальным при тонких несущих стенах, когда для отдельной рамы просто нет места. Такая установка обходится дешевле и позволяет улучшить изоляционные характеристики. Конструкция соответствует требованиям вневедомственной охраны, и квартира может быть поставлена на сигнализацию.

Прием успешно применяется в новостройках. В таких домах толщина стены составляет 170–200 мм, что не позволяет разместить две отдельные рамы. Короб занимает всю ширину проема, поэтому нет зазоров между дверьми, не накапливается пыль и не требуется дополнительная отделка проема. Для изготовления используется 2 мм сталь, что обеспечивает жесткость и соблюдение геометрии.

Первая дверь выполняет защитную функцию и отвечает за безопасность имущества. Изготавливается из прочного металла и комплектуется надежной замковой системой. Вторая служит для защиты от сквозняков, внешнего шума и запахов из подъезда. Производится из дерева, пластика или МДФ, а отделка подбирается в тон с оформлением прихожей. Для второй двери достаточно одного замка, например, магнитного или с нажимной ручкой-защелкой. Створки на раму навешиваются так, чтобы они открывались в разные стороны.

10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

Разработка чертежа лежит в основе изготовления коробки металлической двери. В нем проставляются габаритные и привязочные размеры, отмечаются места расположения крепежных элементов, арматуры и закладных планок.

Рама может быть замкнутой, что предполагает наличие встроенного порога, или П-образной. Высота стационарного порога 20–45 мм. На несущей стойке располагается 3–4 петли в зависимости от веса двери. Также в ней делают отверстия для размещения противосъемных штырей. Другая стойка называется замочной. В ней вырезают пазы под ригели и запорные элементы.

Алгоритм действий выглядит так:

Нарезается в меру металлический профиль. В зависимости от способа стыковки элементов срез может быть ровным или скошенным под углом 45°.

На полу или верстаке из элементов формируется рама. Точность сборки проверяется угольником.

Дополнительно делаются замеры по диагонали, чтобы избежать перекосов.

Рама сваривается с двух сторон в единую конструкцию.

При необходимости на обе стойки привариваются монтажные пластины по 3 с каждой стороны.

Швы зачищаются болгаркой, чтобы получилась общая плоскость прилегания.

Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками

Установка коробки межкомнатной двери является завершающим этапом ремонта квартиры. Справиться с работой можно и самостоятельно, надо только правильно выполнять действия на каждом этапе монтажа. Самое сложное — это выполнение точного реза на наличниках.

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

1. Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
2. Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

• ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
• шуруповерт или дрель с насадками;
• для бетонных стен нужен перфоратор;
• стамеска;
• уровень строительный;
• угольник, транспортир, линейка;
• крепеж: саморезы и дюбели;
• мелкие гвозди;
• молоток;
• пена монтажная;
• дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

• измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
• отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
• сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
• срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Монтаж

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

• прикрепить петли на раму и полотно;
• навесить дверь и проверить ее ход;
• установить ручки и защелки;
• выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Особенности скрытой установки в проем дверной коробки, другие виды креплений

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Монтаж дверной рамы

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

• выполнить демонтаж старой конструкции;
• сделать точные замеры;
• запилить и собрать брусья;
• оснастить необходимой фурнитурой;
• выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

• Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
• Замеры делают одной рулеткой;
• Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
• Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
• Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

• Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
• Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

• Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

• Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

• Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

• Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Дверные коробки для межкомнатных дверей: выбираем и устанавливаем правильно

Что такое дверная коробка, из каких элементов состоит, каких размеров бывает и из чего может быть сделана? Какие бывают виды коробок в зависимости от конструкции, способа соединения элементов и типа крепления доборов и наличников? Узнайте всё о коробках для межкомнатных дверей, получите советы по выбору и монтажу.

Что такое дверная коробка и почему она так называется

Это часть дверного блока наряду с дверью, добором и наличниками. Она устанавливается в дверной проём и обрамляет окружающую его стену. При помощи петель к дверной коробке крепится дверное полотно.

Коробка для межкомнатного проёма имеет П-образную форму. Она состоит из трёх элементов: двух вертикальных стоек и одной горизонтальной поперечины сверху. Для ванной и туалета добавляется четвёртый элемент — порог.

Что должно быть в комплекте

Дверные коробки продаются в виде заготовок или профильных досок, которые затем распиливают под конкретный проём. Для установки стандартной одностворчатой распашной двери понадобится 2,5 заготовки — две длинные стойки и одна поперечина.

Некрасивые участки дверного проёма скрывают с помощью декоративных элементов — наличников и доборов. Наличники крепят на щель между коробкой и стеной по 2,5 доски на каждую сторону (всего 5 элементов). Если стена проёма толще коробки, устанавливают доборы.

Также понадобится фурнитура — дверные ручки, защёлка, петли. Если полотно лёгкое, хватит двух петель. Если тяжёлое — ставят три штуки. При скрытой конструкции коробки устанавливают скрытые или накладные петли.

По периметру — там, где дверь соприкасается с коробкой, — крепится резиновый уплотнитель. Он нужен для звуко- и теплоизоляции комнаты. Также благодаря ему дверь будет закрываться тихо, а не хлопать.

Из каких материалов изготавливают коробки

Цельное дерево

Популярный, относительно недорогой и прочный материал. Массив пропитывают специальными средствами от грибка и гниения и покрывают краской или лаком. Коробка из сосны имеет низкую цену и небольшой срок службы. А такие породы дерева, как дуб, бук, орех и ясень отличаются прочностью и долговечностью, но стоят дороже.

Клееный брус

Дерево расслаивают промышленным образом, удаляют дефектные части, а затем склеивают. Таким образом повышается прочность, износоустойчивость и долговечность материала. Минус коробок из клееного бруса — их экологичность. Это обусловлено наличием клея.

МДФ, ДВП, ХДФ

Коробки из древесноволокнистых композитов иногда идут с пластиковыми вставками. Они облицовываются ламинированными материалами или шпоном, что обеспечивает им презентабельный вид и защиту от влаги. Отличаются низкой ценой, широким выбором расцветок и текстур. Не подходят для тяжелых массивных дверей, имеют небольшой срок службы, боятся воды.

Слоистые композиты

Включает в себя различные виды материалов, которые идут слоями либо смешаны друг с другом. Для более привлекательного вида покрываются экошпоном или ламинируются. Обладают большой прочностью, долговечностью, не боятся влаги и колебаний температуры. Цены находятся на уровне коробок из МДФ и клееного бруса.

Металл

Обычно такие коробки предназначены для установки стеклянной двери и изготавливаются из алюминия. Хорошо подходят для офисов с прозрачными стенами и торговых центров. В комплекте поставляются уплотнители и уголки.

Виды дверных коробок

Соединение вертикальных стоек с поперечиной бывает нескольких типов:

Шиповое. Обычно используется в коробках из бруса. На брусьях выпиливают шипы и пазы, затем крепят их друг к другу и сажают на клей.

Багетное. Заготовки коробки пилят под углом 45 градусов и затем соединяют друг с другом с помощью шурупов.

Под прямым углом. Брусья стыкуют друг с другом под углом 90 градусов. Перед этим на них удаляется четверть, чтобы образовался стыковочный паз.

Дверные коробки различают по типу крепления наличников и доборов

Простая коробка. Доборы и наличники прикрепляются с помощью клея, шурупов или гвоздей.

Телескопическая коробка. Имеет специальные прорези на кромках, в которые вставляются доборы и наличники.

Моноблок. Все элементы изначально являются единым целым, ничего не нужно покупать и прикреплять друг к другу.

По конструкции

Охватывающая. Предназначена для стены стандартной толщины (8, 10, 13, 14.5, 16, 18 см). Коробка как бы охватывает стену. Добор и наличники не нужны — данный вид коробки совмещает в себе все элементы.

Угловая. Наиболее универсальная конструкция. Подходит для стены любой толщины, поскольку крепится с одной из сторон проёма.

Торцевая. Монтируется прямо в дверной проём. Подходит для тонких гипсокартонных стен. Лучше крепить на специальный металлический каркас.

Скрытая. Коробка прячется в стене вместе с петлями и не выступает за пределы проёма. Доборы и наличники отсутствуют. Дверь как бы сливается со стеной. Обычно используется в офисах, клубах, ресторанах.

Необходимые изменения перед установкой дверной коробки

Дверные полотна, представленные на рынке, имеют стандартные размеры. Высота может быть 190, 200, 210 см. Ширина — 55, 60, 70, 80, 90 и 120 см. Дверные проёмы также обычно стандартны (высота 205-207 см, ширина 70-130 см), однако стены чаще всего умеют уклон и размеры проёмов не очень точны.

Чтобы подогнать дверную коробку под проём и полотно, производят измерения. Надо взять рулетку, замерить ширину проёма в трёх местах (снизу, посередине и сверху) и записать наименьшую величину. Затем измеряется высота проёма также в трёх местах (слева, посередине и справа) и также записывается самый маленький результат. После этого замеряют толщину стены, чтобы определить, понадобятся ли доборы (толщина дверной коробки обычно составляет 7.0-8.5 см). Наконец, измеряют две диагонали проёма. Если значения диагоналей не равны друг другу, проём придется выравнивать перед тем, как устанавливать коробку.

Кроме того, при расчетах учитывайте, что ширина щели между полом и дверным полотном должна составлять 5-10 мм, а зазор между полотном и коробкой должен быть 3-4 мм.

Как собрать дверную коробку?

При монтаже дверной коробки вам понадобятся следующие инструменты и материалы: рулетка, угольник, стусло, ножовка, стамеска, молоток, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, деревянные клинья, монтажная пена, шурупы и другой крепеж.

Сборка коробки делается на полу. Чтобы не повредить покрытие, лучше подложить картон. Заготовки распиливаются согласно размерам дверного проема, затем стыкуются с помощью шурупов, клея, гвоздей или методом шип-паз. Если используются саморезы, достаточно будет 2-х штук на каждый угол. Когда коробка собрана, в неё вкладывают полотно, проверяют, как оно легло, имеются ли необходимые зазоры в 3-4 мм.

Затем полотно убирают, коробку поднимают и вставляют её в дверной проём. Строительным уровнем проверяют соответствие вертикальной и горизонтальной плоскостям. С помощью уголка убеждаются, что все углы прямые. Корректируют и фиксируют коробку деревянными клиньями.

Три метода крепления дверной коробки к стене:

1. Коробку фиксируют в трёх местах — под двумя петлями и ответной планкой замка. Таким образом, крепеж не видно под фурнитурой.

2. Коробку фиксируют в шести местах — в трёх слева и трёх справа. Коробку сверлят насквозь, также в стене в соответствующих местах делают отверстия в стене. Конструкцию крепят на болты, которые скрывают декоративными заглушками. Простой и надежный способ.

3. Коробку крепят на монтажную пену. Это самый простой, но крайне ненадежный способ. Делается как временное решение. Подходит только для лёгких конструкций.

После монтажа вешается полотно и проверятся, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Щели между коробкой и стеной обрабатываются монтажной пеной. После этого крепятся наличники.

Выводы

Дверные коробки бывают П-образной формы для комнат и с порогом в форме законченного прямоугольника для ванной и туалета. Продаются они обычно в виде профильных досок-заготовок, затем распиливаются под конкретный дверной проём и собираются. Кроме заготовок, дополнительно приобретаются наличники, доборы и фурнитура. Коробки изготавливают из цельного массива, клееного бруса, ДВП, МДФ, слоистых композитов или металла. По материалу они должны соответствовать полотну и выдерживать его вес. Не покупайте коробку из МДФ, а полотно из цельного массива. Коробки различаются по конструкции, виду соединения вертикальных стоек с поперечиной, типу крепления наличников и доборов.

Чем можно прижать дверь к дверной коробке

Причины деформации

Коробка может деформироваться по ряду причин, вот самые распространённые из них:

1. — Воздействие влаги,
2. — Неправильное крепление фурнитуры,
3. — Неправильная фиксация коробки в проёме.

Для воздействия влаги дверь не надо поливать водой, часто в ванной достаточно обычной сырости, если же залили соседи, то каждую третью коробку может «повести» даже при идеальной установке. Происходит это из-за особенностей древесины, которая изменяет форму не только из-за перепадов температуры, но и из-за изменения влажности.

Неправильное крепление фурнитуры может ослабить её фиксацию, и дверь станет цеплять коробку, повреждая крайнюю кромку полотна. Также коробка может «поехать» из-за экономии или неправильной фиксации анкеров при монтаже, а ещё из-за нарушения технологии применения монтажной пены.

Способы монтажа

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Распилив старую коробку, демонтировать её будет проще

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Подготовка проема к установке двери

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

• Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

Схема установки клиньев

• Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

Коробку необходимо выставить по уровню

• Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Клинья и распорки нужно подготовить заранее

• Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
• Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Крепление дверной коробки на пену применимо только для легких дверей

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

• Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

На фото подвес уже прикручен на место

• Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
• Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
• На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

В этом случае можно обойтись без выборки

• Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Дверная коробка – крепеж двери к откосу с его последующей штукатуркой

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

• На стойках отмечаются точки креплений;
• По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

Выемка под декоративную заглушку

• Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
• После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

Диаметр бура подбирается в соответствии с толщиной крепежа

• Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Сверление отверстия для крепежа под петлей

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Крепеж состоит из кронштейна, шурупов и крепежного болта

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Воздействие влаги

Причиной деформации коробки может стать не только сырость или потоп, но и отделка стены возле дверного проёма после установки конструкции. Шпаклёвка и штукатурка имеют водную основу, а вода, испаряясь, попадает в дерево и приводит к его разбуханию. Более того, гипсовые смеси могут расширяться после высыхания, что также приводит к вздутию дерева.

Если после монтажа двери вы решили подшпаклевать стены возле коробки и она деформировалась, то:

1. — Установите место деформации,
2. — Снимите наличник,
3. — Расшейте шов между коробкой и стеной.

Для установления места деформации возьмите полоску бумаги и проведите её по просвету между прикрытой дверью и коробкой (фото 1). Это нужно для того чтобы не расшивать дверь по всей высоте.

Теперь пометьте карандашом место деформации, снимите наличник и шпателем или острым ножом удалите шпаклёвку/штукатурку со стороны стены (фото 2). Останется на ночь закрыть дверь с бумажной прокладкой в просвете между дверью и коробкой и в 90% случаев проблема разрешится.

Дефект крепления коробки

Если воздействия влаги нет, но остов коробки «гуляет», то вторая по вероятности причина этого – это неправильное крепление дверной конструкции в проёме. По технологии с каждой стороны двери должно быть два анкера, если же для их фиксации нет возможности (тонкая перегородка с одной стороны, например), то коробку с одной из сторон фиксируют пистолетной (!) монтажной пеной. Эта пена не расширяется и действует подобно клею, одновременно заполняя пустоты.

Если нужно дополнительно прижать дверную коробку, чтобы за неё не задевала дверь, то наличник снимается, по высоте коробка расшивается, как при деформации от влаги, после чего стороны подтягиваются либо анкерными болтами или ставятся на пистолетную пену и отжимаются распорками или вкладкой в дверную щель бумаги.

Если неправильно закреплены петли, то дверь снимается с них, отверстия под саморезы забиваются деревянными пробками, проверяется глубина подрезки внешнего слоя под фурнитуру и петли ставятся заново. Такой вариант брака встречается редко, гораздо чаще дверь задевает коробку из-за влаги или плохой фиксации каркаса в проёме.

Заключение

Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.

Усиление проема в гипсокартонной перегородке деревянным брусом

Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.