Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
25 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить плитку вокруг смесителя в ванной?

Кладем плитку в ванной своими руками

Для облицовки ванной комнаты чаще всего используют плитку. Она прочная, прекрасно переносит воздействия высоких температур и водяного пара, гигиеничная, отличается долгим сроком службы и выпускается в широком разнообразии расцветок и стилевых решений. Чтобы аккуратно положить плитку, можно вызвать специалистов, а можно попробовать сделать это своими руками. В этой статье мы изложим основную информацию для тех, кто решил предпочесть второй вариант и облицевать ванную комнату самостоятельно.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к облицовке пола или стен ванной керамической плиткой, понадобится предусмотреть следующее:

  • Выбор кафеля, его размеров и раскладки. Иначе говоря, необходимо подобрать тот материал, который вы будете использовать при ремонте, и, зная его площадь и площадь пола/стены/потолка, примерно подсчитать, сколько плиток вам понадобится (добавив 5-10%). Также нужно заранее продумать, в каком порядке вы будете укладывать элементы на пол или стену. Это особенно важно для изделий со сложным составным рисунком. Стоит учесть бордюры, вставки, фризы и любые другие элементы, которые также предполагается облицевать.

  • Подбор способов примыкания к сантехническим приборам, розеткам, стыковка плиток в углах. Скорее всего, здесь придется запланировать разрезание плитки на нужные фрагменты. Это можно сделать с помощью специального электрического станка, ручного плиткореза, стеклореза, болгарки.
  • Определение с цветом затирочной фуги и шириной швов. Плитки нужно положить так, чтобы они прилегали друг к другу не вплотную, т.е. чтобы между ними оставался небольшой зазор, который называется швом и затирается с использованием специального материала. Ширину шва важно учесть в контексте расчета необходимого материала и продумывания его расположения, а цвет затирочной фуги – для гармоничного сочетания с оттенками самой плитки.
  • Расчет примерного количества расходного материала. Так, одного килограмма затирочной фуги, в среднем, хватает на 4 кв.м. облицовываемой поверхности, примерно на ту же площадь расходуется один мешок плиточного клея. Кроме того, понадобится штукатурка и грунтовка для подготовки к укладке кафеля. Также стоит позаботиться о наличии большой емкости для замешивания клея, зубчатого и гладкого шпателей (для нанесения и распределения клея), ветоши или губки для стирания остатков клея, уровня и специальных «крестиков», позволяющих поддерживать одинаковую ширину швов.

Основной алгоритм облицовки ванной комнаты плиткой

Непосредственно сам процесс того, как положить плитку в ванной, включает в себя несколько ключевых стадий, каждая из которых обязательно должна быть выполнена для получения прочного, эстетичного и долговечного результата. Ниже мы рассмотрим их поэтапно.

Подготовка поверхности

Вне зависимости от того, что раньше покрывало поверхность – другая плитка или, например, краска, а также старая штукатурка (вздутая, потрескавшаяся) – это все необходимо тщательно счистить. Для этого можно задействовать шпатель, перфоратор, топорик, циклю. Если положить плитку на плохо очищенную поверхность, то она может достаточно скоро начать отставать, подниматься целым слоем и обваливаться. Прочный, надежный слой старой штукатурки можно оставить.

Далее поверхность необходимо покрыть:

  1. Штукатуркой. Это делается для выравнивания и очень важно вне зависимости от того, куда вы предполагаете уложить плитку: на пол, на стену, на потолок. Чтобы добиться ровности стен, используется вертикальный отвес (он закрепляется к потолку и показывает, насколько и где стена отклоняется от вертикали). Потолок можно дополнительно усилить стеклохолстом (если в нем много трещин) и, возможно, «подлечить» от плесени и грибка, а при работе с бетонным полом понадобится использовать цементно-песочную смесь.

  1. Водостойкой грунтовкой. Ее нужно подбирать исходя из того, что в ванной комнате наблюдается повышенная влажность. Грунтовочный слой необходим для обеспечения лучшего сцепления будущей плитки с обрабатываемой поверхностью.
  2. Гидроизоляционным материалом. Теоретически можно обойтись водостойкой грунтовкой, но если вы хотите подойти к облицовке ванной комнаты основательно, то можно дополнительно нанести гидроизоляционный слой. Для этого подойдет битумно-латексный состав, битумно-полимерная смесь, акриловая эмаль, цементно-полимерная смесь или рулонный вариант из полиэстера и стеклохолста.

Разметка уровня и подготовка материалов

Для того, чтобы положить кафель в ванной ровно и правильно, понадобится разметить первый ряд материала. Где именно он будет расположен – зависит от места облицовки, конфигурации ванной комнаты, расположения сантехники. Например, можно начать от уровня над ванной, или от пола. Первый уровень еще называют «линией контроля»: он должен быть строго горизонтальным, и для него понадобится установить рейки, которые будут удерживать уложенную плитку. Для того, чтобы последующие ряды также легли ровно, необходимо прибить вертикальные рейки.

Чтобы между всеми элементами облицовки оставалось одинаковое расстояние (шов), понадобятся специальные «крестики», о которых уже упоминалось в начале статьи. Это небольшие приспособления, которые помещают между плитками. Как правило, их толщина составляет порядка 3-4 мм – это оптимальный размер шва.

Подготовку клеевого состава необходимо выполнять строго по инструкции. Смесь, получаемая в результате, обязательно должна быть однородной. Для замешивания лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой, поскольку получить нужную консистенцию вручную практически невозможно.

Укладка плитки на подготовленную поверхность

Перед тем, как положить плитку на клей, рекомендуется «в сухом режиме» выполнить пробную укладку. И если она вас устроит, подойдет по размеру – можно разметить положение элементов (как минимум, первого и последнего в ряду), чтобы облегчить последующую работу. Также можно сделать фото разложенного кафеля, чтобы потом было проще воссоздать придуманную схему в процессе приклеивания.

При облицовке важно следовать следующим правилам:

  • Клеевой состав наносится либо на стену/пол/потолок, либо на саму плитку (первый вариант используется чаще). Обычно этот нюанс прописан в инструкции по использованию клея. При работе с поверхностями стены и потолка стоит использовать только те клеи, которые быстро схватываются.
  • Для нанесения состава и его равномерного распределения по материалу нужно использовать тот шпатель, который указан в инструкции. В общем случае выкладывать массу клеевой смеси удобнее ровным скребком, а распределять – зубчатым.
  • Прижимать плитку к стене или потолку нужно в меру сильно (достаточно, чтобы клей «схватился», но не слишком, чтобы он не проступил по краям элемента в большом количестве).
  • Выступивший клей нужно сразу же снимать губкой или ветошью. Если он засох, то для этого стоит использовать деревянный или пластиковый шпатель.
  • При укладке каждой плитки нужно использовать специальные крестики, позволяющие сохранить неизменной толщину шва. Также стоит регулярно проверять качество облицовки при помощи уровня.

  • В случае с укладкой напольной плитки используют натянутые капроновые нити, чтобы проверить «горизонтальность» ее расположения. Каждый элемент слегка пристукивают деревянным молотком или мастерком, пока он не выровняется в соответствии с необходимым уровнем. А если кафель «уйдет» ниже, чем надо – его снимают и переклеивают заново.

Положить кафельную плитку самой можно разными способами. Так, выделяют следующие основные методы раскладки:

  1. Прямая. Это самый простой вариант, когда каждый следующий ряд укладывается так же, как и предыдущий, параллельно краю обрабатываемой поверхности.
  2. Диагональная. Ее чаще всего используют для полов квадратных помещений, поскольку ориентиром при выполнении такой раскладки служит диагональ квадрата. Именно параллельно ей укладываются все ряды плитки, поэтому способ вызывает необходимость в обрезке достаточно большого количества материала для формирования красивых стыков.
  3. Шахматная. Она чем-то похожа на диагональную, но ее главная особенность – шахматное расположение плиток разных цветов.
  4. Со смещением. Такая укладка не предполагает соединения всех швов и означает, что каждый следующий ряд плитки необходимо положить со смешением относительно прошлого ряда. Это хороший вариант для прямоугольных комнат.
  5. Со вставками. Вставки могут быть выполнены для любого типа раскладки, главное – красиво расположить плитки и аккуратно обрезать их для придания нужной конфигурации. При желании и должной сноровке можно даже положить кафель мозаикой.

Затирка швов

Когда кафель уложен, дело остается за малым – окончательно очистить его от следов клея и оставить в покое на 2-3 дня. Затем необходимо использовать ту самую затирочную фугу, о которой шла речь в начале статьи. Материал наносят по всей облицованной поверхности, так, чтобы все щели и пустоты были полностью им заполнены. Для этого стоит взять резиновый шпатель. После нанесения затирки нужно сразу же убрать ее с поверхностей самих плиток, пока она не засохла, и эта задача не усложнилась. Затирочные материалы бывают разных оттенков, поэтому лучше подобрать тот, который гармоничнее всего сочетается с оттенком кафеля. Далее можно устанавливать плинтуса, полки и любые другие элементы.

Таким образом, положить кафель в ванной – задача, которую можно реализовать собственными силами, но лишь при наличии необходимых инструментов, оборудования, и при основательном подходе к делу. Пропуск любого из этапов облицовки скажется на прочности, красоте и долговечности конечного результата.

Советы по ремонту ванной

Про ремонт санузлов и ванных комнат написано очень много, но как-то все поверхностно и без внимания к мелочам. Мы постараемся в этом обзоре затронуть малоизвестные, но немаловажные вопросы. В ремонте данного помещения важно учесть все мелочи изначально, иначе вы рискуете попасть впросак.

Сантехника черновая

При капитальном ремонте ванной вопрос о замене смесителя не вызывает сомнений, а вот черновую сантехнику (вся разводка) трогать не хотят. Это в корне не верное решение, в 99% случаев трубы нужно менять. Дело не в качестве старого трубопровода, оно зачастую сомнений не вызывает, дело в расположении водорозеток, коробов и полотенечника. Старые трубы не дадут воплотить вашу задумку без переделки проекта под существующие трубы.

Одна из распространенных ошибок — с начала делают замену труб, а потом уже думают про укладку плитки и прочее. Черновую сантехнику следует делать только после составления окончательного дизайн-проекта ванной или санузла. Если вдруг в процессе вы решите, к примеру, сдвинуть умывальник на полметра в сторону или поменять расположение смесителя — придется частично переделывать трубы, как канализационные, так и с холодной/горячей водой.

Один из распространенных вопросов: на какую глубину устанавливать выводы (водорозетки) под смеситель? Обычно все зависит от размеров эксцентриков смесителя и глубина может различаться. Однако если взять среднее, универсальное значение — водорозетки следует располагать на глубине 5-8 мм. относительно кафеля. Тогда отражатели закроют эксцентрики и не будет торчать лишней резьбы.

Следует так же заметить, что разводку труб целесообразнее производить уже после штукатурки стен — пусть придется делать и замазывать штробы, зато не будет нужды подстраиваться под трубы.

Если трубы менялись незадолго до ремонта и все-таки решили не производить замену — будьте готовы к тому, что смеситель может торчать с черновыми водорозетками из плитки, короба будут занимать слишком много места и не факт, что местами трубы не будут торчать из стен.

Размеры

Вот некоторые размеры, исходя из которых, следует делать разводку труб:

Расстояние между осями (центрами) водорозеток под смеситель — 15 см.

Высота канализационного вывода под умывальник — 50 см.

Расстояние между осями выводов полотенцесушителя — 50 см; 32 см.

Высота ванны (от пола до верха) — 60 см*.

Минимальный просвет под ванной для подключения сифона — 15 см*.

*Размеры носят рекомендательный характер.

Нужно ли штукатурить стены под плитку?

Ответ тут однозначен — нужно, если конечно, не хотите равшан-ремонт. На неровные стены конечно возможно уложить кафель достаточно сносно, однако времени и нервов уйдет на это гораздо больше, чем на штукатурку. Да и плиточного клея понадобится гораздо больше.

Помимо плоскости в уровень, очень рекомендуется выравнивание плоскостей друг к другу в «правильной» геометрии — углы 90 градусов. Ведь ванна и плитка имеют «правильную» геометрию по умолчанию и не очень будут вписываться в «неправильную».

Уважающий себя плиточник всегда штукатурит стены в санузле самостоятельно, под себя. Это позволяет полностью взять ответственность за качество укладки плитки на себя. Ведь уже не получится обвинять плохих штукатуров в своих недочетах.

Гидроизоляция — нужна ли?

Существуют разные мнения по поводу гидроизоляции в санузлах — одни утверждают, что она необходима, другие что нет. Здесь не буду давать однозначный ответ, приведу лишь свои доводы в ненадобности. Какая бы ни была гидроизоляция, при прорыве труб и сильном затоплении вода вытечет из санузла в другие помещения и проблем не избежать. Здесь актуальнее будет сервопривод с датчиком — при затоплении ванной комнаты намокание фиксируют датчики и вода автоматически перекрывается на вводных стояках.

Гораздо важнее, чтобы любая малейшая лужица на полу не протекала к соседям снизу. Так как санузел будет отделан плиткой, то в принципе, этот вопрос отпадает. Во первых, керамическая плитка обладает водонепроницаемой глазурью, во вторых, напольный керамогранит обладает низким водопоглощением, что говорит о так же и низкой способности пропускать воду. Слабым местом являются швы, водостойкая расшивка решает эту проблему.

Другое дело, когда стены в ванной отштукатурены гипсовой смесью — гипс негативно переносит влагу и если каким-то образом под плитку попадет влага, высохнуть ей там будет сложно. В этом случае гидроизоляция мокрых зон будет не лишней (вокруг ванны, душа).

Конечно, при скурпулезном изучении данного вопроса можно найти слабые места в моих доводах, аналогично можно найти огрехи в произведении гидроизоляции. В любом случае, решать вам, я лишь выразил свое мнение.

Полотенцесушитель

Позаботиться о полотенцесушителе так же следует на этапе разводки труб. Следует вывести черновую разводку, в идеале из плитки торчат лишь хромированные американки/уголки/краны, а остальные трубы спрятаны в штукатурке или коробе. Важно вывести трубы идеально ровно до плитки, иначе переделывать потом будет проблематично. Поэтому полотенцесушитель лучше купить ко времени монтажа труб. Это позволит продумать все соединения, черновые и чистовые.

Стык ванны и плитки

Существуют различные решения для оформления стыка плитки и ванны. От керамического бордюра, пластиковых уголков и заканчивая простым замазыванием герметиком. Рассмотрим два варианта с керамическим багетом и пластиковым уголком, герметик без ничего попахивает колхозом.

Керамический бордюр. Из достоинств: возможность закрыть расстояние на ванне до 5см (возможно есть и более широкий), это может помочь закрыть дефекты на б/у ванне. Так же с такого бордюра хорошо скатывается вода и не застаивается в самом углу, предотвращая появление различной плесени. К недостаткам можно отнести скудный выбор расцветок и дизайна, если ванна стоит не в уровень, от багета придется отказаться — ведь от кромки пойдут ряды плитки и горизонт необходим.

На счет уровня ванной — бывают ситуации, когда выравнивание старой ванны не возможно. Так же иногда случается, что верх ванной попросту не в плоскости и как не крути, верхний край в уровень не установить. В таких случаях актуален пластиковый уголок.

Пластиковый уголок. К слову, на мой взгляд это самое изысканное решение — уголок практически не заметен и никак не портит общего дизайна плиточной облицовки. Неровные кромки ванны превосходно облегаются уголком и позволяют подпилить примыкающую плитку в идеальный горизонт, при этом пиленные края плиток будут спрятаны в уголок. Речь идет о внутреннем уголке под плитку, иногда его называют стартовый.

Вопреки распространенному мнению, уголок следует брать на пару миллиметров толще, чем плитка. Если сама плитка толщиной 8 мм, то уголок нужен 10 мм, тогда останется место под плиточный клей. Я произвожу монтаж уголка на ванну с помощью двух герметиков — силиконового и силиконизированного. Силиконовый является основным и препятствует попаданию влаги на штукатурку, а силиконизированный отлично замывается и разглаживается, позволяя заполнить неровности.

При наклеивании оба герметика наносятся на угол — силиконовый в центр угла, силиконизированный ближе к краю ванны. Приклеив уголок и уплотнив его небольшим шпателем, следует аккуратно удалить лишний силиконовый из внутренней части уголка и протереть влажной губкой лишний силиконизированный с ванны и внешней стороны уголка.

Укладывать настенную плитку следует начинать именно с этого уголка на ванной. При кромке не в уровень, следует производить укладку с самой нижней точки ванны, подпиливая плитку там, где угол поднимается. Для удобства будет не лишним начертить четкий горизонт по периметру ванной, там, где заканчивается первый от ванны ряд.

Откуда начать укладывать плитку

Как сказано выше, оптимальнее всего начать укладку от уровня ванны. Если ванна выставлена ровно, первый ряд встает на ее край, а если края ванны не в уровне, все равно, визуально ряд будет смотреться как из целой плитки, несмотря на то, что где-то плитки подпилены в стыке с ванной.

С начала нужно разметиться. На горизонтальном краю ванны находится самая нижняя точка, с учетом, что плитка встанет в пластиковый уголок (см. выше) или учесть высоту бордюра (при ровной установке ванной). От найденной точки прокладываются горизонтальные линии по периметру всей ванной/санузла — это низ первого ряда. Делать данную операцию очень удобно с помощью лазерного уровня и шнуроотбойника, при отсутствии лазера нужно взять хороший пузырьковый уровень.

Читать еще:  Критерии выбора светодиодных ламп для люстры

Собственно далее можно производить укладку. Для удержания плитки снизу, по всему периметру необходимо накрутить к стене направляющие из профиля или правила. Полезно так же разметить по периметру и последующие ряды плиток, будет проще ориентироваться при укладке. Когда от начальной горизонтали плитка уложена до верха, следует приниматься за все, что ниже стартовой отметки. Направляющие перекрутить ниже.

В моем варианте следует не укладывать самый нижний ряд, который примыкает к полу. В почти конечном результате на стенах лежит вся плитка, кроме нижнего ряда, который ко всему прочему, еще нужно подрезать (то, что перед укладкой нужно тщательно прикинуть всю раскладку, думаю упоминать не стоит?).

Что кладется раньше, стены или пол?

Собственно особого значения это не имеет, важно как стыкуется пол со стенами. Здесь следует руководствоваться собственными предпочтениями и удобствами. Можно выложить стены без нижнего ряда, именно так я и делаю, а можно выложить с начала пол. Когда пол выложен, нужно произвести подрезку настенных плиток последнего, нижнего ряда. Важно произвести подрезку так, чтобы между напольной и настенной плитками был достаточный зазор для затирки. Если зазора не будет и по всему угловому шву не получится надежно затереть расшивкой, в угол будет попадать влага, и плодиться плесень.

В чем преимущество подгонки нижнего ряда к полу, а не наоборот, половой плитки к стеновой? В том, что различные неровности в подрезке плитки будут меньше видны на настенной.

Монтаж плиточного уголка

Внутренние углы достаточно просто выложить плиткой, никаких уголков там не требуется. С внешними углами посложнее: нужно запиливать плитку «в ус» или устанавливать внешний пластиковый/алюминиевый уголок. Запиливать «в ус» практичнее не прямые углы, которые не составляют 90 градусов, прямые оформляются уголком.

Возможно есть и более простые способы монтажа наружнего плиточного уголка, я же расскажу как делаю сам. С начала выкладывается одна из плоскостей угла, край плиток должен быть в одной плоскости с еще не выложенной стороной. Если край плиток резанный, то болгаркой подравнивается весь ряд плиток, чтобы торцы плитки закрывались уголком.

Далее уголок наклеивается на жидкие гвозди или силиконизированный герметик. Все торцы плиток должы быть зарыты. Ну а после высыхания клея выкладывается вторая сторона с заведением под кромку уголка. Заводить под кромку можно как заводской, так и резанный край кафеля. Следует упомянуть, что уголок должен быть на пару миллиметром толще плитки, чтобы было место под плиточный клей.

Так или иначе, уголок не везде плотно ляжет на плитку, эти дефекты заделываются расшивочной смесью, во время затирки всей плитки.

Запиливание в «ус»

При облицовке углов, которые совсем не 90 градусов, не возможно использовать пластиковые уголки. Чтобы в углу не было видно торцов плитки без глазури, можно запиливать плитку в «ус». Это метод можно использовать и на прямых углах, кому как нравится. Весь смысл заключается в том, чтобы аккуратно спилить торец кафеля не задев глазурь и приклеить на стену так, чтобы в углу было место под затирку.

В таких работах без болгарки не обойтись, желательно с алмазным диском по камню, но можно обойтись и абразивным.

Вентиляция

Так как ванная комната — помещение с повышенной влажностью, вентиляция просто необходима. С этим нет никаких проблем, в любом санузле предусмотрена вытяжная вентиляция. Однако, если ванная появилась в процессе перепланировок, крайне необходимо организовать вентиляцию. Иначе сырость и плесень станут повседневными явлениями.

Как показывает практика, вытяжное отверстие совсем необязательно оснащать вентилятором. Гораздо важнее организовать приток воздуха из смежных помещений. Зазор в пару сантиметров под дверью вполне справляется с поставленной задачей. Из этого следует, что дверь в ванную должна быть установлена без глухого порога.

Ну вот вроде и все, что хотелось написать о ремонте ванной и санузла. Возможно позже дополню статью фотографиями и рекомендациями. Качественных вам ремонтов.

Нужно ли выкладывать плитку за ванной

Люк ревизии

Некоторые хозяева закрывают ванну глухой панелью, не оставляя доступа к трубам водопровода и слива. В случае протечки, придется демонтировать такой экран полностью, что повлечет за собой необходимость в косметическом ремонте помещения. Чтобы избежать таких последствий, нужно предусмотреть специальное отверстие, через которое можно устранить неполадку.

Можно приобрести готовый ревизионный люк, однако это недешево. Проще изготовить его самостоятельно. Самый легкий в исполнении вариант – это плитка, оснащенная магнитами.

Для его изготовления понадобятся восемь небольших магнитов до одного сантиметра в диаметре. Четыре из них закрепляются непосредственно вокруг отверстия, а остальные приклеиваются по краям декорирующей доступ к коммуникациям плитки. После закрепления магнитов панель вставляют на место. Следует помнить, что размер проема должен быть немного меньше кафеля. Это необходимо для размещения магнитов-держателей.

Когда клей высохнет, можно пользоваться импровизированной дверкой. Чтобы вытащить ее из проема, нужно поддеть край кафеля острым предметом. Для удобства эксплуатации специалисты рекомендуют закрепить на этой плитке мебельную ручку.

Подытожив вышесказанное, можно сказать, что во время ремонта ванной комнаты лучше воздержаться от экономии кафеля и облицевать пол и стены помещения целиком. Это поможет избежать проблем с появлением плесени и затхлого запаха в помещении, повысит качество уборки комнаты и придаст дизайну интерьера завершенный и гармоничный вид.

Варианты последовательности

Вариант 1: сначала плитка, потом ванна

Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу.

Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене.

Вариант 2: сначала ванна, потом плитка

Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля.

Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.

Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки

Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку.

Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти.

В зависимости от мнения мастеров

Если условия позволяют выбирать любой из вариантов, можно довериться мастерам, делающим ремонт. Спецы с большим опытом сами определят оптимальную последовательность и расскажут обо всех возможных плюсах и минусах.

1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

Рекомендации, как кладут плитку в ванной эксперты

Как кладут плитку в ванной специалисты? Какие тут нужны инструменты? И может ли за дело браться новичок? Давайте разбираться!

красиво облицованная ванна тоже может быть произведением искусства

Инструменты, материалы

  • Клей
  • Плитка
  • Грунтовка
  • Крестики пластиковые
  • Фуга
  • Две тары: для фуги и клея
  • Уровень
  • Насадка – миксер
  • Кисть
  • Перфоратор или дрель
  • Шпатель зубчатый
  • Шпатель резиновый

Подготовительные работы

Прежде чем узнавать, как укладывать кафель в ванной, давайте уточним, как нужно подготовить поверхность.

Самое важное правило любой качественной отделки – это полное удаление старой.

То есть, демонтируем панели, старый кафель, обои – все то, что было «до» ремонта. Некоторые мастера утверждают, что спокойно укладывают кафель в ванной на старый кафельный пол. И такие действия имеют место быть, однако и тут придется немного потрудиться, чтобы Ваша плитка не «забухтела» примерно через полгода.

Взяв в руки перфоратор или же стамеску с молотком, пройдитесь по глазурованной поверхности предыдущего покрытия, Вы должны по максимуму ее удалить. Данные действия помогут Вам увеличить адгезию между раствором клея и покрытием, и относительно качественная сцепка будет гарантирована.

Опять же: данные манипуляции возможно проводить с полом, но вот относительно стен, эксперты остаются неуклонны – старый кафель нужно будет обязательно демонтировать!

Ко второму этапу подготовительных работ относится проверка на вертикальность стен, и на горизонтальность пола.

Если при использовании уровня Вы поймете, что перепады по полу у Вас превышают 1.5 см, а по стенам – 1 см, то вынуждены Вас огорчить – такие поверхности нужно дополнительно выравнивать, тут большим накладыванием раствора обойтись не получится, так как плитка просто отвалится.

Итак, если все нормально, стены, пол – относительно ровные, тогда можно приступать к грунтовке.

Данная операция не является обязательной, однако – рекомендуемой, так как нанесение кистью грунтовки увеличивает сцепку между раствором и поверхностью.

Итак, пока Вы выжидаете время, которое необходимо для проникновения грунтовки, Вы можете сделать предварительную раскладку плитки. Данный вариант действий зачастую игнорируется новичками, зато потом когда они укладывают кафель в ванной, бывает много недовольства – положили уже пол стены, и только сейчас сообразили, что рисунок – то не складывается! Или же обрезанные части плитки как раз попадают в поле зрения каждого, кто входит в комнату.

Итак, кладем плитку правильно, и именно поэтому, еще до начала непосредственной укладки прикидываем, куда пойдут обрезанные части, куда — целые.

Маленькая подсказка от экспертов: резаную плитку лучше укладывать в углах, наиболее отдаленных от двери, там, где они не попадутся сразу на глаза. А вот относительно стен – целые плитки лучше выкладывать от потолка к полу, то есть, резаная плитка окажется у Вас снизу по периметру комнаты.

Теперь, обдумав, как укладывают кафель в ванной профессионалы, начинаем готовить клеевой раствор.

Высыпаем в ведро смесь, добавляем воды (используя пропорцию, указанную на упаковке) и перемешиваем при помощи дрели с насадкой – миксером на средних оборотах.

Способ укладки плитки в ванной

Прежде чем изначально приступать к самим работам, советуем тщательно продумать тот способ укладки, который вы будете использовать, а для этого нужно знать несколько основных дизайнерских хитростей:

  • Прямая кладка. Стандартный, классический тип отделки, его больше всего рекомендуют к выполнению новичками, однако каких-либо эффектов таким методом кладки вы вряд ли добьетесь;
  • Диагональная укладка. Такой вариант рекомендуется в основном для квадратных помещений, а так же для тех комнат, стены которых не удалось хорошо выровнять;
  • Шахматная кладка. Такой тип укладки (используются два контрастных цвета плитки) отведет внимание от достаточно неровного пола;
  • Укладка со смещением. Оригинальный способ оформления, однако новичкам его категорически не рекомендуется применять. Однако, если вы все же решились, то вам нужно подобрать доборы не специальные, маленькие, а другую плитку, ширина которой будет равна половине основной, тогда процесс для вас пойдет легче, однако в таком случае вид будет не очень, это вы должны учесть сразу. А вот если вы профи — то можете использовать даже прямоугольную плитку, однако мастера все же советуют, чтобы соотношение длины к ширине было «золотым», а именно — 2 к 1;
  • Мозайка. Очень красивый вариант, однако опять же — не для новичков, так как именно с ним придется повозиться достаточно долгое время.

Важно! Если потолки в ванной комнате низкие, то для стен выбирайте смело прямую кладку прямоугольным кафелем, уложенным по длине. Это визуально создаст эффект высоких потолков.

Расчет кафеля

Так же, важно правильно рассчитать необходимый вам материал. ведь, если вы купите слишком много — куда его потом девать? Обратно в магазин не вернешь, на балкон — не сложишь. Ничем не лучше и даже хуже ситуация, когда не докупил — потом начинает выясняться, что такого товара в магазине нет и не ожидается, а вам то и нужно было то фвсего парочку! Именно поэтому, к расчетам подходите со всей серьезностью.

Метром измеряете каждую стену по длине и высоте, перемножаете — и получаете площадь.

Важно! Для удобства все измерения делаете в метрах, чтобы в итоге и получить квадратный метр, ведь плитка именно в расчете на квадратный метр и продается.

Далее — складываете все полученные значения площадей, и сверху накидываете еще процентов десять — тогда только и можно будет говорить о том, что вы приобрели именно достаточное количество плитки.

Все гораздо сложнее, если вы используете фриз — тогда вам нужно будет высчитать площадь, которую занимает фриз, и вычесть ее из общей. Да и относительно самого фриза — посмотрите, как именно в краях будет устанавливаться рисунок, возможно, чтобы не нарушать композицию, вам придется где-то обрезать фриз, и компоновать их несколько (в углах, к примеру).

Виды раскладки плитки, инструкции по правильной подготовке ванной и укладке своими руками

Многие владельцы квартир и домов стараются сделать ремонт самостоятельно, без привлечения наемных специалистов. Начинающим мастерам, не имеющим опыта отделочных работ, необходимы подробные инструкции по правильной укладке плитки в ванной своими руками.

Виды раскладки

Раскладка плитки — первое, с чем определяются после выбора и приобретения кафеля. В большинстве коллекций керамики дизайнерами предложены варианты расположения основных плиток, панно, бордюров и декоров. Но каждый хозяин стремится индивидуализировать жилище, поэтому находит свои варианты раскладки, наилучшим образом подходящие к данному помещению и его интерьеру.

При неправильном выборе рисунка облицовочного покрытия кладка плитки в ванной своими руками будет осложнена многочисленными подрезками кафеля. Новичок может сделать одну ошибку: начать раскладку от любого из углов помещения. В этом случае у противоположного может оказаться отрезок кафеля, ширина которого меньше ½ целой плитки. Эта узкая линия внесет дисгармонию в оформление ванной комнаты.

Правильные варианты раскладки:

  • Первую плитку размещают посередине стены. В обе стороны от нее также устанавливают целые элементы до тех пор, пока не дойдут до углов.
  • Если при применении первого способа в углах остаются узкие подрезки, посередине стены укладывают не одну, а две рядом стоящие плитки. При такой раскладке намного удобнее правильно расположить панно или линии декора.
  • Если нет возможности избежать узких полос в углах помещения, выбирают рисунок «кирпичная кладка».
  • Также ряды кафеля могут быть уложены со смещением в каждом следующем на 1/3. Такой рисунок эффектно смотрится на больших площадях.

Раскладка может быть вертикальной или горизонтальной. Наиболее приемлемый вариант выбирают исходя из нескольких критериев:

  1. размеров плитки;
  2. узора кафеля;
  3. габаритов помещения.

При горизонтальной раскладке проще избежать многочисленных подрезок кафеля. Если в ванной есть выступ, на котором умещается только одна плитка и остается еще небольшое расстояние, нужно поступить следующим образом: взять 2 элемента и обрезать их так, чтобы шов между ними проходил по центру выступа на стене.

Как уложить плитку в ванной своими руками

Укладка плитки в ванной комнате своими руками начинается с составления плана работ, расчетов необходимого количества материалов и подготовки инструментов. Важно определиться с тем, когда будет установлена ванна: до или после укладки керамики на стены. От этого во многом зависит сложность отделочных работ. Мастера рекомендуют монтировать сантехоборудование после окончания отделочных работ. Для того чтобы все сделать правильно, ориентируются на дальнейшие инструкции.

Подготовка помещения

Установка плитки требует подготовки основания. В помещении удаляют всю старую отделку и демонтируют сантехнику. Освобождают комнату от мусора. Стены и пол выравнивают настолько, насколько это возможно. Если есть трещины, готовят цементно-песчаный раствор и замазывают их. Пол выравнивают с помощью специальных смесей, что облегчит укладку напольного покрытия. Когда смесь высохнет, наносят грунтовку в 1-2 слоя.

Подготовка к укладке плитки может быть выполнена с помощью монтажа стены из гипсокартона. Этот способ выгоден получением плоскости, на которую легко и просто наклеить облицовку. При этом расход клея будет небольшим, т. к. нет необходимости в дополнительном выравнивании.

Калькулятор расхода плиточного клея

Продукт
Площадь поверхности м 2
Толщина слоя, мм.
Читать еще:  Онлайн помощник домашнего мастера

Инструменты и материалы

Для начинающих мастеров важно заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. На этапе выбора раскладки решают вопрос с шириной зазоров между плитками. На основании сделанного выбора покупают крестики для швов.

После чего необходимо выбрать клей для укладки кафеля. Для внутренних работ чаще всего покупают «Церезит СМ11». Эта смесь отлично подходит новичкам, т. к. обладает эластичностью, быстро замешивается и не схватывается в течение 10-15 минут. Это позволяет тщательно выровнять кафель по горизонтали и вертикали.

Для выполнения отделочных работ в ванной потребуются следующие инструменты:

  • дрель или шуруповерт;
  • строительный миксер;
  • емкость для замешивания раствора;

  • клей для плитки в необходимых объемах;
  • шпатели: с металлическим зубчатым и прямым лезвиями, резиновый;
  • мягкая губка;
  • ветошь;
  • валик или малярная кисть для нанесения грунтовки;
  • влагостойкий грунт;
  • киянка;
  • рулетка;
  • маркер или карандаш;
  • пузырьковый уровень;
  • нивелир;
  • металлопрофиль для работ с гипсокартоном.

Демонтаж старого покрытия

Замена кафеля начинается с демонтажа старого облицовочного покрытия. Это сделать не всегда просто. Кафель может быть прочно укреплен на стене и с трудом сбиваться с помощью молотка. В этом случае задействуют перфоратор и разрушают неподдающиеся участки. Остатки клея снимают металлическим шпателем.

Если старая плитка уложена давно, под ней может оказаться металлическая штукатурная сетка. Для ее резки используют ножницы по металлу.

Выравнивание поверхностей

Подготовка к укладке плити должна начинаться с выравнивания основания. Если после демонтажа облицовочного покрытия на стенах остались глубокие каверны, требующие выравнивания, можно выбрать любой из двух вариантов дальнейших действий:

  1. купить штукатурную смесь и замазать щели;
  2. обшить стены гипсокартоном.

У каждого способа есть свои преимущества. В первом случае при самостоятельной укладке плитки не потребуется навыка работ с ГКЛ. Для выравнивания стен достаточно правильно приготовить штукатурную смесь и нанести ее шпателем. Тщательного выравнивания не требуется, т. к. небольшие неровности будут скорректированы посредством клея для кафеля.

Правильная гидроизоляция

Во время ремонта важно сделать качественную гидроизоляцию для ванной комнате. Выбор материалов, обеспечивающих защиту от проникновения влаги, широк, это:

  • Обмазочные мастики на основе битума;
  • Проникающие растворы;
  • Рулонная и оклеечная гидроизоляция.

Для стен и пола можно использовать одинаковые или разные смеси. В большей степени в изоляции от воды нуждается пол. Специалисты рекомендуют выбирать для обработки бетона специальную смесь, обладающую проникающей способностью:

  1. «Пенетрон»;
  2. «Лахта»;
  3. «Гидросмайл»;
  4. «Изопрон».

Если основание неустойчивое, необходимо усиление стыков стен и пола, ступеней, порожка. Для этого укладывают эластичные гидроизоляционные ленты. Их функция заключается в предотвращении образования трещин. Можно выбрать любую из следующих марок лент:

  • «Idrobuild Giuntoflex 120»;
  • «Litoband-R»;
  • «Coverband»;
  • «Mapeband».

Откуда лучше начать

Укладка плитки ванной своими руками будет проще, если установить вдоль нижней линии первого ряда металлические профили. Они послужат опорой кафелю и предотвратят его сползание. Для того чтобы смонтировать такую опорную линию, необходимо правильно сделать разметку стен.

Без нивелира (лазерного уровня) новичку будет сложно справиться с этой задачей. Поступают следующим образом;:

  1. замеряют высоту углов ванной;
  2. находят самый низкий и на нем отмечают место укладки первой плитки (от пола или от уровня ванной);
  3. отталкиваясь от этой точки, с помощью пузырькового уровня проводят горизонтальные линии по всем стенам.

Каких-либо правил в отношении выбора стены для начала укладки нет. Большинство мастеров предпочитают начинать работать от уровня ванны, приклеивая кафель по периметру стен. После того как клей застынет, металлопрофиль, послуживший опорой, демонтируют и приступают к дальнейшей отделке. Монтаж плитки над уже имеющимся первым рядом будет более легок.

Кладем материал

Существует несколько способов укладки кафеля, при которых клеевые смеси наносят:

  • Только на тыльную сторону плитки.
  • На плитку и стену.
  • Только на стену.

Первый вариант приемлем для ровных стен и выгоден небольшим расходом смеси. Второй способ используют в случае наличия перепадов высот на основании. Слой клея будет толстым и компенсирует недостатки базовой поверхности. Третий способ используют уверенные в себе мастера, обладающие большим опытом работы.

Перед началом отделки нужно решить вопрос с увлажнением плитки и стены. Можно делать то и другое одновременно, и это будет лучшим выбором для пористого кафеля. Увлажненный, он не будет тянуть в себя влагу из клея и смесь не высохнет раньше времени. Если кладем керамогранит или другую плитку с низким уровнем водопоглощения, от смачивания поверхностей можно отказаться.

Когда первые несколько плиток будут приклеены, их оставляют до схватывания состава. После чего следует проверить качество сцепления кафеля с стеной. Если результат устраивает, отделочные работы продолжают. По аналогии нужно выложить плитку в ванной на всех стенах. Монтаж напольной облицовки выполняют в последнюю очередь.

Техника укладки керамики:

  1. наносят зубчатым шпателем клей;
  2. прикладывают элемент к стене и слегка придавливают его;
  3. пузырьковым уровнем проверяют отклонения по горизонтали и вертикали;
  4. постукивая киянкой, придают плитке нужное положение.

Затирка швов, калькулятор

На завершающем этапе выполняется затирка швов. Для этого используют специальные медленно твердеющие смеси. Затирка может быть сухой или влажной. В первом случае понадобится приготовить рабочую смесь, добавляя в состав воду.

Затирку наносят резиновым шпателем так, чтобы швы были хорошо заполнены. Важный момент — разглаживание влажной губкой. Это придает швам аккуратный вид. Необходимо правильно рассчитать требуемое количество материала. Если затирки не хватит для завершения работы, есть риск купить аналог из другой партии, который будет отличается оттенком цвета.

Длина плитки, мм
Ширина плитки, мм
Толщина плитки, мм
Ширина шва, мм
Расчетная площадь, м 2
Коэф. плотности раствора, кг
Расход затирки, кг

Коэффициенты плотности растворов:
Данные в списке примерные по этому просим уточнять данные коэффициенты у производителей. Усредненный показатель автоматически указан в нашем калькуляторе.
Kerakoll Fugalite Eco — 1.55
Kesto Kiilto — 1.6
Litokol Litochrom — 1.9
Litokol Litochrom Luxury — 1.9
Litokol Starlike — 1.55
Mapei Ultracolor Plus — 1.6
Mapei Kerapoxy Design — 1.6

Правила резки

Керамическую плитку удобно резать с помощью специального инструмента — плиткореза. Но он есть не у каждого хозяина. Поэтому можно выполнять работу другим способом: резать кафель болгаркой, оснащенной диском по камню или с алмазным напылением. Если следовать предложенной инструкции, укладка кафеля не вызовет у новичка затруднений.

Самоделкино

Вы можете мне не верить, но укладывать керамическую плитку вокруг установленной ванны действительно очень легко. Требуется только немного терпения, здравого смысла и умения делать что-нибудь своими руками. Я недавно сделал облицовку из плитки вокруг ванны в двух ванных комнатах. Для этого я использовал глазурованную настенную плитку размером 10х10 см. Вся процедура описана ниже и может пригодиться тем, кто горит желанием самому сделать это.

Очевидно, что начинать работу надо с обмера каждой стены. Измерьте высоту и ширину каждой вертикальной стены, затем умножьте ширину на высоту и получите площадь для каждой стены. Если вы собираетесь использовать декоративный отделочный профиль, то измерьте и запишите высоту наружного края стены вдоль ванны. Профиль — это плитка с одним закругленным краем для окончательной отделки. Плитка для укладки покупается квадратными метрами, профили и другая отделка покупаются штуками или погонными метрами. Плитку следует брать из расчета, по крайней мере, на 5% больше от рассчитанного количества для замены поврежденной или отколотой плитки. Обязательно проверьте, чтобы все плитки были одного оттенка, на это указывают обозначения в виде букв или цифр.

Когда будете выбирать плитку, подумайте о том, что можно добавить различные цветные или узорные плитки в общую площадь стены. Это поможет сделать вашу укладку более привлекательной и придаст ей выразительный вид.

Если вы строите дом, особенно деревянный и есть возможность выбирать основание для укладки плитки, я бы рекомендовал сделать выбор в пользу цементной плиты. Не используйте в качестве основания для плитки клееную фанеру. Место вокруг ванны постоянно подвергается воздействию влаги, причем в довольно большом количестве. Цементные плиты легко приобрести в специализированных магазинах по продаже материалов для пола. Они бывают нескольких размеров и разной толщины. Плиты размером 90 см х 150 см и толщиной 12мм употребляются наиболее часто.

Для того чтобы разрезать цементную плиту, нанесите карандашом линии, сделайте надрезы с помощью специального ножа или пилы и отломите кусок нужного размера.

Если вы собираетесь приклеивать плитки с помощью клея типа мастики, используйте гладкую поверхность цементной плиты. Если собираетесь прикреплять керамические плитки с помощью строительного раствора, приготовленного из смеси портландцемента, то лучше сделать лицевой стороной шероховатую поверхность плиты. Обязательно оставьте промежутки размером около 3 мм между всеми плитами.

Для крепления цементной плиты к стене следуйте всем рекомендациям изготовителя. Обычно для крепления цементной плиты к стене советуют использовать специальные шурупы. Шурупы надо располагать через каждые 15-20 см. Имейте в виду, что цементная плита применяется не для укрепления конструкции стены. Она используется для нанесения клеящего слоя для укладки плитки. После того, как плита установлена, убедитесь, что она закреплена неподвижно, иначе плитка будет трескаться и ломаться.

Итак, теперь все готово для сухой укладки керамической плитки. Приложите вдоль каждой стены по одному ряду плитки (пока не приклеивая) Это поможет выбрать наилучший вариант укладки, при котором в местах стыковки плитки на соседних стенах не окажется узких резаных полосок кафеля. Если плитка в конце ряда получается шириной меньше 2,5 см, лучше отрезать часть плитки в начале ряда, чем резать плитку на узкие полоски и подгонять их. Поверьте мне, пытаться отрезать узкие полоски плитки — бесполезное занятие, и вы только потеряете много плиток из-за того, что они треснут. Сделайте маленькие пометки карандашом на стене, где будут лежать первая и последняя плитки в ряду. Используя отвес (шнур с грузом), нанесите вертикальные линии, которые укажут правильное направление вертикальных рядов плитки. Эти линии будут также помогать вам во время работы при движении вверх по стене. С помощью отвеса можно также определить до начала укладки неровности плиты и исправить там, где это необходимо. Проделайте эту операцию, перемещаясь вдоль всех стен. Имейте ввиду, что ряды плиток никогда не должны заканчиваться в том месте, где находится шов цементной плиты.

Я пришел к выводу, что плитку легче укладывать маленькими участками. С помощью правила (проверочной линейки) и меловых линий, нанесенных на поверхность цементной плиты, поделите всю стену на маленькие участки. Я отмечал участок высотой равной 4-6 плиткам. На такой участок удобно наносить клей или цементный раствор. Используйте правило и уровень для постоянной проверки правильности укладки плитки. В случае, если ряды плитки начинают “сбегаться”, на маленьком участке легче регулировать плитку как по ширине, так и по высоте.

Подгонка делается за счет аккуратного расширения или уменьшения ширины затирочных швов. Моя плитка имела встроенные разделители вдоль всех краев плитки, у меня не было необходимости устанавливать вручную расстояние между плитками.

Для укладки плитки я использовал качественную мастику для стен, так как она значительно облегчает работу для непрофессионала. Даже если домашний мастер занимается укладкой плитки не один год, научиться быстро и правильно приготовить цементную смесь в ведре довольно сложно. (На заметку: цементная смесь лучше годится для крепления плитки к цементной стене, но как домашний мастер я не хочу испытывать сверхтрудности). При работе на отдельном маленьком участке у вас нет необходимости делать сразу все виды работ одновременно. Хотя я сделал стены над ванной за один день, вы можете делать работу по участкам, когда вам позволяет время. Только не беритесь за слишком большой участок, стараясь в спешке уложить плитки на стену. Если появляются излишки клея, возьмите шпатель, соскоблите их и удалите. Я использовал старые скребки, поэтому я мог их выбросить после того, как они приходили в негодность.

Производители мастики в инструкции указывают, какой зазубренный скребок больше подходит для нанесения данного клея. Убедитесь, что клей может применяться для укладки плитки на вертикальные поверхности. Клей для настенной плитки должен достаточно сильно и быстро схватываться, чтобы соседние плитки не “сползали” в то время, когда прикрепляете очередную плитку. Плитки надо крепко прижать к клеящему раствору. Периодически стучите по поверхности плитки и прислушивайтесь к издаваемому звуку, чтобы проверить, полностью ли клей заполнил пространство под плиткой. Чтобы плитка плотнее прикрепилась, слегка подвигайте плитку вперед-назад после вдавливания в клей. ( Не перестарайтесь, иначе вы можете выдавить весь клей через швы). Это даст вам уверенность, что плитка надежно “села” в клей.

Для очистки клея, попавшего в промежуток плиточного шва, я использовал тонкую деревянную палочку или пластиковый шпатель толщиной 2,5 см. Я предпочитаю пластик или дерево, чтобы не поцарапать плитки.

Клей следует наносить на поверхность цементной плиты с помощью скребка подходящего размера. Скребок должен иметь пильчатый край. Зубец позволяет распределять клей равномерными “гребешками”. Обычно рекомендуется лишь слегка наклонять скребок. (Если суставы пальцев попадают в клей, значит, вы держите скребок неправильно). Никогда не распределяйте клей гладким скребком или гладкой стороной зазубренного скребка. Когда зубцы на скребке придут в негодность, прекратите работу и возьмите новый. Поменять скребок намного дешевле, чем менять плитку из-за низкого качества работы. Купите скребки высшего качества и всегда держите их под рукой. Проверяйте почаще, не износились ли зубцы.

По мере того как вы будете устанавливать плитку, часть клея может схватываться на поверхности плитки. Всегда имейте под рукой ведро с теплой водой и губку. Как только закончите укладку плитки на маленьком участке, смочите губку и протрите излишки клея с поверхности плитки. Делайте это осторожно, чтобы не сдвинуть недавно установленную плитку. Почаще полощите и отжимайте губку; поверхность плитки вытирайте только хорошо отжатой влажной губкой.
Для того, чтобы обрезать плитку, сделайте на ней разметку до нанесения клея. С помощью рулетки, карандаша и одной или двух плиток, отметьте тот участок плитки, который должен быть отрезан. Для того чтобы обогнуть трубы, я использовал щипцы для кафеля, постепенно откусывая маленькие кусочки от плитки. Кусачки для плитки можно купить в специализированных отделах по продаже инструментов.

Для того чтобы отрезать прямые куски или отрезать плитки пополам, я использовал кафелерез. С помощью кафелереза плитки режутся намного легче и точнее, а края получаются ровнее. Сначала на поверхности плитки прочерчивается линия, по которой будут резать плитку. Затем надо надавить рукой на ручку устройства и под действием давления плитка легко расколется на две части как раз по прочерченной линии.

Плиткорез можно взять напрокат на время укладки плитки.

После того как плитка была уложена, клей должен был сохнуть в течение 24 часов. В это время я делал другую ванную комнату.

Так как я использовал настенную плитку с очень маленькими промежутками для затирки, мне следовало использовать затирку, не содержащую песка. Затирка, содержащая в своем составе песок, обычно используется для напольной плитки, которая должна укладываться с более широкими швами между плитками. Поскольку я стараюсь делать все как положено, я добавил в затирку раствор латекса (“латексное молоко”). Некоторые люди могут посоветовать развести латекс пополам с водой для того, чтобы сэкономить деньги. Не делайте этого! Используйте добавку именно той концентрации, которую рекомендует производитель. Латексная добавка придает затирке дополнительную силу сцепления и эластичность. Добавка делает уборку более трудной, но в конечном результате увеличивает долговечность покрытия. Смешайте затирку и добавку по инструкции и тщательно перемешайте. Обычно надо оставить смесь на несколько минут перед тем, как использовать. Приготовьте ровно такое количество, которое вам потребуется для работы. Я предпочитаю делать за один раз одну стену.

Затирка распределяется по поверхности плитки с помощью специальной резиновой гладилки. Гладилку надо держать под углом и передвигать по поверхности плитки по диагонали. При таком способе затирка лучше заполняет швы. Убедитесь, что все швы полностью заполнены затиркой. К тому времени, когда вы закончите затирку стены над ванной, место, откуда вы начинали работу, будет уже готово для очистки. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке с затирочной смесью по ее применению.

Последние штрихи

Чистить плитку скучно, но довольно легко. Приготовьте ведро чистой теплой воды и большую губку. Отожмите губку и начните вытирать полностью все стены. Всегда держите губку под углом 45 градусов к плиточным швам. Никогда не вытирайте параллельно швам. Это позволит сохранить затирку в швах. Чтобы удалить налет, оставшийся на плитке после мытья, я протирал поверхность сначала губкой, а потом старой белой футболкой.

Кладем плитку в ванной своими руками. Пошаговая инструкция.

Кафельная плитка прочно прописалась в санузлах большинства квартир нашей страны. Популярность этого метода облицовки вызвана его высокими показателями износостойкости в условиях перепада температур и повышенного выделения конденсата. В большинстве магазинов строительных материалов кафельная плитка представлена в широком разнообразии дизайнов внешнего вида. Единственные серьёзные недостатки плиток остаются в их высокой стоимости и сложности проведения монтажных работ. Чтобы дать вам возможность сэкономить на вызове мастеров, вы подготовили инструкцию о том, как правильно провести укладку кафеля в ванной своими руками.

Читать еще:  Как закрепить дюбель в рыхлой стене: секретный способ старых мастеров

Перед началом монтажных работ следует определиться с выбором кафельной плитки. Облицовка в ванной требует применения материала, обладающего безупречно ровными поверхностями и прямыми углами. Эксперты рекомендуют проводить простой тест плиток на предмет наличия сколов или трещин: сложите два модуля кафеля рядом друг с другом и переверните их лицевой стороной вниз. Обратите внимание на наличие просветов между плитками – если они отсутствуют, материалы пригодны для использования в отделке.

Структура плиток не должна содержать в себе пузырей и минимальных трещин, представляя собой ровную однородную поверхность. Количество необходимых комплектов кафеля потребуется вычислить, исходя из размеров и геометрии помещения. На этом же этапе следует для себя решить, какого размера плитки вы хотите в свою ванную и определиться с их цветовой палитрой. Вам потребуется провести измерительные работы с рулеткой, определив площадь помещения и установить, во сколько рядов нужно выложить кафель для полного покрытия пола и всех стен комнаты. Получив точные цифры нужных объёмов плитки, приобретите в магазине на 10-15% от этого количества.

На этом вычислительные работы не закончатся и потребуют начертить схему всех поверхностей ванной комнаты, включая её углы и стены. Схематически изобразите план нанесения плитки на них и учтите, что немалую часть модулей придётся самостоятельно обрезать, чтобы найти для них место в ряду. Лучше заранее определиться с тем, в каких участках будут размещать откорректированные плитки, чтобы сильно не бросаться в глаза.

Склонность кафеля к битью наверняка станет причиной нескольких испорченных модулей, стоит их уронить с высоты человеческого роста. Запасы плиток позволят покрыть возможную нехватку материала из-за его повреждения.

Монтажные работы с плиткой потребуют от вас использования соответствующего инвентаря. Если такового нет под рукой, внести в список покупок в строймагазине следующее оборудование:

  • Миксер и несколько ёмкостей, вроде ведра. Потребуются для заготовки клеевой и штукатурной смесей.
  • Шпатель с зубцами. В зависимости от размеров плитки, берите модели с зубьями от 4 до 10 мм длиной.
  • Резиновый шпатель. Потребуется на этапе затирки междуплиточных швов.
  • Скребок. Потребуется при удалении старого слоя отделки, включая клей, монтажную пену, краску и другие материалы.
  • Ковш Шувальского. Пригодится для быстрого удобного нанесения штукатурного слоя или клеевой смеси.
  • Резиновый молоток. Используется для аккуратного ударного воздействия на плитки с целью обеспечения лучшей адгезии с поверхностью и удаления излишков воздуха под ней.
  • Валик. Необходим на этапе подготовительных работ и используется в нанесении слоя грунтовки.
  • Строительный нож. Эффективное средство для быстрого разрезания материалов и прочных упаковок.
  • Угольники. Рекомендуется заготовить маленький с длиной в 10-15 см и большой на 30-40 см.
  • Уровень. Позволит определить, имеются ли на замеряемом участке перекосы поверхности.
  • Правило алюминиевое. Применяется для проверки равномерной укладки всех модулей кафеля на участке.
  • Болгарка или плиткорез. Может быть использована для ровной резки плиток, при их подгонке под углы и края поверхности.

Не забудьте запастить строительными перчатками и наденьте ту одежду, которую не жаль будет испачкать. Если укладки плитки происходит на высоте, вроде верхних секций стен, наденьте головной убор, чтобы защитить волосы от попадания клея или штукатурки.

В качестве клеевой смеси лучше использовать эпоксидную разновидность, которая отличается наличием органических и полиуретановых элементов в составе. Подобный раствор обеспечит плитка отличные адгезивные свойства даже в условиях высокой влажности.

Перед тем, как начинать укладку кафеля, поверхность необходимо подготовить под монтажные работы. От вас потребуется провести её очистку от пыли и грязи, а также удалить старый слой отделки, если таковой имеется. Используйте скребок, чтобы убрать остатки обоев, клея или гипса. Закончив с этим, можно переходить к выравниванию полов и стен, которые является обязательным этапом для обеспечения 100%-го сцепления будущей плитки с поверхностью.

Осмотрите стены и полы на предмет наличия трещин, выбоин, сколов или горбинок. Любая незначительная неровность может стать причиной будущей деформации кафельного слоя. Потому, используйте правило для исследования геометрии поверхности стены или пола. В случае обнаружения любых перечисленных изъянов необходимо устранить их посредством штукатурки.

Следующим идёт этап грунтования поверхности с использованием влагостойкой смеси, которая сможет сохранить свои свойства даже в условиях повышенного образования конденсата. Грунтовка является неотъемлемым этапом подготовки для того, чтобы обеспечить для будущей укладки идеально ровную поверхность без следов трещин и ямок, способны стать причинами отслоения плитки. Учтите, что смесь должна быть подобрана под специфики конкретного помещения, чтобы обеспечить максимальную адгезию кафелю.

Заготовка строительного клея не требует большого опыта, т.к. производители смесей размещают на упаковках составов подробные инструкции к применнеию. Вам потребуется залить ведро нужными объёмами воды и высыпать в неё клеевой порошок, если купили сухую разновидность смеси. После этого используйте миксер для того, чтобы довести его до густой, но пластичной кондиции.

Важно! Не пытайтесь самостоятельно изменять состав клеевой смеси и экспериментировать с количеством воды. Не стоит пытаться смешивать один клей с другим в расчёте на лучший эффект.

Не все кафельные плитки устанавливаются прямиком из упаковки. Некоторые разновидности материалов требуют предварительной подготовки путём замачивания в воде. В процессе нахождения в ней, кафель значительно укрепляется и улучшается свои свойства по сцеплению с поверхностью. Вода вымывает из структуры плитки любые имеющиеся запасы воздуха, делая её более герметичной. В перспективе, это обеспечивает кафелю большую долговечность и механическую прочность.

Как правило, производители указывают на упаковках, нуждается ли их продукция в предварительном смачивании в воде и на какой срок её туда помещать. Если же такой информации нет, вы можете проверить сами реакцию плитки с влагой. Поместите один модуль под воду на 5-10 минут и просмотрите на его состояние. Если поверхность покрылась пятнами, это указывает на скопление влаги под эмалью, что плохо скажется на свойствах материала. Такую плитку следует укладывать на поверхность сухой.

Резка керамической плитки производится посредством болгарки или специального плиткореза после разметки линии разреза строительным маркером или карандашом. Сначала создаётся небольшой надрез с одной стороны, после которого плитка ставится на стол так, чтобы за его кромку выступала та её часть, что должна быть удалена. Если надрез достаточно большой, плитка легко ломает по контуру поверхности стола при надавливании на выступающую часть рукой.

Перед началом монтажа плиточного слоя следует ещё раз провести уборку поверхности от любой пыли, грязи или песка, которые могут забиться под модули. Затем можно приступать к установке стального профиля, который будет поддерживать уже установленные плитки в то время, как вы будете заняты кладкой других модулей. Монтаж кафеля на стену всегда начинается снизу и постепенно рядами идёт вверх. При обратном порядке кладки плитки есть риск, что отслоившиеся модули начнут падать вам же на голову.

Процедура установки кафеля на стену начинается после установки на поверхности направляющего профиля. Монтаж плитки производится в следующем порядке:

  1. С помощью зазубренного шпателя клеевая смесь ровным слоем наносится на поверхность, а также на низ обратной стороны плитки.
  2. Приложите плитку к стене и в меру придавите её рукой для сцепления материала с поверхностью. Убедитесь, что клеевая смесь равномерно распределилась под модулем.
  3. Продолжайте установку плиток тем же методом, пока не завершите весь ряд до конца стены.

Важно! Следите, чтобы между ними имелись ровные зазоры на 3-4 мм, которые компенсируют расширение модулей при тепловом воздействии. Пренебрежение данный правило может привести к постепенному выдавливанию плитками друг друга в дальнейшем. Используйте пластмассовые крестики для фиксации размеров зазоров между модулями.

  1. Если ряд невозможно завершить целой плиткой, установите фрагмент модуля, который обрабатывался ранее болгаркой. Постарайтесь, чтобы местонахождение этого модуля приходилось на участок, закрытый от глаз обитателей ванной.
  2. Завершаются работы затиркой швов с использованием резинового шпателя. Постарайтесь подобрать материал для затирки, чей цвет совпадает с расцветкой кафеля.

Следование этой инструкции позволит вам получить аккуратно уложенную плиточную облицовку для своей ванной комнаты. По окончанию отделочных работ можно приступать к заполнению ванной сантехникой или к отделке потолочных поверхностей.

Укладка плитки в ванной своими руками: секреты эксперта

Если разобраться как делается укладка плитки в ванной своими руками, то можно существенно снизить затраты на подобный ремонт, тем более, что это более чем реально. Особенностей в работе с плиткой очень много, поэтому следует узнать о них, чтобы добиться результата, сопоставимого с профессиональным.

Итак, как класть плитку в ванной на стену – что потребуется, в чем будут заключаться сложность и основные нюансы – все это будет рассмотрено в данной статье с наглядными примерами, чтобы понять ход работы было проще.

Нередко, в квартирах класса «эконом», «комфорт» помещения небольшие по площади, одна стена в которой по длине составляет обычно 170-180 см.

Содержание:

  1. Подготовительные работы
  2. Определяемся с раскладкой
  3. Определяемся с порядком укладки
  4. Укладка – подробно о процессе
  5. Организовываем экран под ванной
  6. Затирка швов
  7. Итоги

Подготовительные работы

Для начала необходимо полностью демонтировать старую отделку. Простучите всю поверхность, если есть отслаивающиеся участки – демонтируйте и их. Стены лучше выровнять по маякам – это существенно ускорит процесс последующей отделки и именно в этом случае гораздо проще будет добиться отличного результата, также это обеспечит возможность добиться одинаковой толщины раствора клея на всем участке, не превышающей допустимый показатель производителя.

После того, как стены будут выровнены (для этого можно нанять и специалист, если вы не уверены в возможности установки маяков – так выйдет быстрее и качественнее) их следует обработать грунтовкой, причем, используйте именно глубокого проникновения – она не только увеличит показатель адгезии, но и сделает основание более прочным.

Теперь следует установить ванную чашу по уровню – данный этап очень важен, так как именно от этой горизонтали стартует кладка плитки в ванной, можно устанавливать с небольшим уклоном в сторону слива, хотя обычно он предусмотрен непосредственно конструкцией ванных чаш.

Учтите, что если вы выбрали стальную ванную, то желательно нанести на дно монтажную пену – это существенно улучшит звуко- и теплоизоляцию, в противном случае, будет довольно сильно слышаться звук набирающейся воды и она быстрее будет остывать. До того, как наносить пену – не забывайте, что надо установить ножки и закрепить сифон.

Если остался зазор после установки ванной после установки (обычно величина зазора составляет до 10 см), то его проще закрыть с помощью брусков, которые прикручиваются к стене с помощью дюбелей. Сверху производится обшивка влагостойким гипсокартоном – итоговая облицовка создаст надежный барьер, который будет предохранять этот узел от попадания воды.

Теперь по уровню бортика устанавливается, с помощью дюбелей или саморезов с пробками, профиль по всему периметру комнаты – обязательно выдерживается горизонтальность – это позволит вести укладку ровно от уровня ванны.

С учетом того, что стандартная высота от чистового пола до бортика составляет 60 см – это позволит вычислить вам величину подрезки у пола.

Важно! До того как положить плитку в ванной обязательно необходимо нанести слой герметика на стык между бортиками и ванной. Статья на нашем ресурсе подскажет как сделать идеальный силиконовый шов.

Определяемся с раскладкой

Для того чтобы можно было определиться с раскладкой – необходимо знать линейные размеры самой плитки, причем, выбирая ее исходите из того, что нужно максимально уйти от появления узких подрезок, так как они существенно испортят вид.

Лучше всего предварительно сделать схематическую раскладку на бумаге с учетом всех размеров – так вы сможете сделать наилучший визуальный вариант, увидев все наглядно. Иногда, если получается узкая подрезка, лучше использовать специальные фризы – целая плитка и фриз будут смотреться гораздо выгоднее.

Определяемся с порядком укладки

Способ укладки от уровня ванны можно назвать оптимальным, так как именно в данном случае узкую подрезку над бортиком получится гарантированно избежать, что может получиться при укладке от пола.

Также шов получается более эстетичным и при этом водостойким – борт ванной немного заходит под плитку, шов заделывается затиркой и до этого он был промазан силиконовым герметиком.

Порядок укладки плитки в ванной можно определить следующим образом:

  • Сначала следует облицевать объем, который находится над установленным профилем и бортиком ванной. Если у вас предусмотрен подвесной потолок, тогда заранее сделайте отметку на которой будет устанавливаться пластиковый профиль или багет. Подвесной потолок это еще один удобный способ в ремонте, так как установить его можно буквально на любом уровне, что позволит не делать вертикальную подрезку плитки.
  • После этого можно заняться укладкой оставшегося объема, т.е. того, что находился под профилем.
  • Собирается каркас из металлических профилей для сборки экрана под ванной. Важным условием такой конструкции – полная статичность и отсутствие люфта. Керамическая плитка создает хорошую нагрузку, так как имеет весьма солидный вес, поэтому не экономьте на профилях, так как в последствии эта «экономия» создаст еще большие затраты. Как вариант – можно сделать каркас из деревянного бруса, только обработайте предварительно их олифой. Далее каркас обшивается влагостойким гипсокартонном.
  • Теперь можно почистить поверхность полов, нанести грунтовку и уложить плитку уже на полы.

Не лишне будет ознакомиться с правилами укладки плитки, которые хорошо изложены в видео ниже:

Укладка – подробно о процессе

С помощью насадки-миксера и дрели размешивается плиточный клей. После того, как раствор немного постоит – его еще раз перемешивают и наносят на заднюю сторону плитки, используя зубчатый шпатель.

Для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление, также желательно нанести «на сдир» очень тонкий слой непосредственно на укладываемую поверхность – да, это снизит скорость работы, однако, в данном варианте прочность сцепления будет лучше.

После того, как клей нанесен на плитку – ее прижимают к стене, совершая небольшие поступательные движения влево-вправо, чтобы равномерно разровнять слой раствора и устранить все пустоты – такой вариант более удобный, чем последующее подравнивание с помощью резинового молотка.

Старайтесь укладывать один ряд кафелем из одной пачки, так как в данном случае небольшая разница по размерам будет сведена к минимуму, к сожалению, разная калибровка не редкость, а это очень заметно, если ширина шва 2-3 мм.

Для обеспечения одинакового размера швов используются пластиковые, дистанционные крестики, которые вставляются между плитками.

Организовываем экран под ванной

Каркас монтируется в следующей последовательности:

  • В первую очередь надо установить крайние стойки по вертикальному уровню, углубив на одинаковую величину под бортик. Крепятся они с помощью дюбель-гвоздей или саморезов с пробками (вам может потребоваться узнать как просверлить плитку).
  • Теперь устанавливаются горизонтальные профили сверху и снизу – их вставляют в вертикальные перемычки. Нижний профиль следует также закрепить к полу.
  • Теперь очередь за установкой вертикальных дополнительных стоек, которые вставляются в две горизонтальные направляющие, установленные ранее. В необходимом месте соблюдается расстояние, для того, чтобы организовать там люк для ревизии.
  • Элементы каркаса между собой собираются с помощью саморезов, для надежности крепления они должны быть с пресс-шайбой.
  • Влагостойкий гипсокартон крепится к каркасу саморезами по металлу (или по дереву, если каркас деревянный) величиной 25-32 мм.
  • Теперь, осталось нанести грунтовку на гипсокартон и приступить к облицовке.

Затирка швов

Приступать к затирке швов следует только после того, как пройдут одни сутки. В качестве подготовительных работ швы очищаются от остатков клея и увлажняются. Разведенная смесь вдавливается в шов с помощью резинового шпателя. Для расшивки можно использовать кусок кабеля.

После затирки достаточно выждать где-то полчаса, после чего вымыть кафель влажной губкой, только сделать это надо таким образом, чтобы не начать вымывать смесь из швов.

Дождитесь момента, когда на облицованной поверхности станут появляться следы засыхающей затирки (начнет появляться налет на плитке в цвет раствора затирки) – это сигнал, чтобы еще раз промыть поверхность начисто. С помощью фланели можно натереть плитку до блеска.

Итоги

На данном моменте укладка кафеля в ванной своими руками подходит к логичному завершению. Теперь завершающий этап – расстановка остальных элементов помещения, установка смесителей, раковины и других санитарных приборов, если они были предусмотрены.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector