Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
38 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как опустить насос в скважину самому

Монтаж глубинного насоса в скважину

Установка погружного скважинного насоса требует от монтажника особой внимательности и перепроверки всех расчетов. Также для этого необходимы определенные навыки, без которых процедуру не удастся выполнить без ошибок. Ознакомиться с последовательностью и правилами установки насосного оборудования необходимо даже в том случае, если работу вы планируете доверить специалистам.

Выбор правильного насоса

Чтобы оборудование служило без перебоев в течение многих лет, нужно грамотно проводить его монтаж и использовать подходящий насос, технические характеристики которого оптимальны для имеющейся скважины или колодца.

Лучший выбор для скважины на собственном участке – модель центробежного типа. Вибрационные марки могут вызвать чрезмерное колебание в источнике, что приведет к разрушению не только грунта, но и трубы, которая служит основанием для колодца. Не рекомендуются подобные модели при установке «на песок» – такие скважины менее устойчивы к воздействию, чем артезианские. Следует помнить и о других особенностях насоса:

  • Мощность оборудования должна соответствовать размерам и глубине скважины.
  • Каждая модель в технической документации имеет рекомендации по установке на ту или иную глубину. Если использовать насос, рассчитанный на 50 м, на глубине в 60 м, он израсходует рабочий ресурс в 10 раз быстрее.
  • Если скважина устанавливалась собственными силами, лучше использовать специальную модель для артезианской скважины, которая будет менее разрушительна, ведь профессиональное бурение все равно отличается качеством от любительского.
  • нужно учесть диаметр насоса – его подбирают, исходя из размеров обсадной трубы.

Вместе с выбором погружного насоса для скважины в момент создания схемы установки необходимо сразу же учесть диаметр трубы. Лучший выбор – четырехдюймовый материал, так как подобрать под него насос проще, чем для трехдюймового.

Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов

Для быстрого монтажа потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

  • дополнительный полимерный трос для спуска техники;
  • гибкая резина для амортизации техники во время спуска;
  • электрический кабель достаточной длины, который не будет натянут при максимальном спуске насоса;
  • пластиковые трубы для отведения воды к системе общего трубопровода – диаметром не менее 3,2 см;
  • фланцы для соединения труб, которые отличаются повышенной прочностью, нежели резьбовые элементы, однако можно использовать и их;
  • хомуты для закрепления кабелей;
  • обратный клапан, а также запорный кран для трубы;
  • стальной узел крепления;
  • манометр.

Дополнительно потребуется проволока и изолента для временного крепления различных элементов.

Важно учитывать характеристики водопроводной трубы. Если колодец глубиной до 50 м, трубы должны выдерживать давление в 10 атм. Если больше 50 – не менее 12,5 атм. При использовании скважин глубиной более 80 м трубы должны быть рассчитаны на 16 атм.

Пошаговая методика установки насоса

После подготовки всех инструментов и расходных материалов, можно начинать монтаж погружного насоса в скважину. Основной элемент, с которым предстоит работа, – обсадная труба. Устанавливают ее в скважину сразу же после бурения. В нее опускается насос во время установки. Важно убедиться, что скважина сохраняет ровность на всей длине, у нее нет сужений и кривизны.

    Определение разницы между внутренним сечением трубы скважины и диаметром корпуса спускаемого оборудования. Если труба вышла впритык, любые ее несовершенства могут стать причиной поломки оборудования. Если же размер трубы слишком большой, он не будет должным образом охлаждаться и в скором времени выйдет из строя. Уточнить точный параметр зазора необходимо в сопутствующей к оборудованию документации.

Необходимо уделить особое внимание процедуре спуска насоса. Очень важно, чтобы его стенки и корпус остались целыми. Нельзя допускать рывков и ударов о трубу. После того как машина будет установлена, верхний конец подвески присоединяют к перекладине, установленной на поверхности земли. Она не должна быть подвижной.

Алгоритм включения насоса

Как только монтаж глубинного насоса в скважину будет завершен, приступают к первому подключению оборудования. Очень важно правильно присоединить все элементы, иначе это скажется на сроке службы техники:

  1. Конец трубы, подключенной к патрубку, закрепляют на опорной плите скважины.
  2. Если обратный клапан в конструкции гидромашины отсутствует, его покупают отдельно и устанавливают на нагнетательную магистраль.
  3. Устанавливают на нагнетательную трубу задвижки, отводное колено и манометр, который позволит держать под контролем уровень давления.
  4. Подключают колено, отходящее от трубы, к трубопроводу, который будет распределять жидкость по точкам потребления.

После всех манипуляций нужно замерить сопротивление обмотки двигателя и электрического кабеля, который погружен в жидкую среду. Для этого используют мегаомметр. Теперь можно подключить насос к станции управления и провести пробный запуск оборудования.

Назвать установку насосного оборудования в скважину или колодец простой процедурой невозможно. Она требует большой внимательности и ответственности и, к сожалению, не доступна для исполнения новичками, которые никогда не занимались чем-либо похожим.

Определение глубины источника

Для адекватной работы закрепить насос в скважине необходимо на определенной глубине. Для этого важно учесть динамический и статический уровень жидкой среды:

  • статический – уровень, при котором вода находится в спокойном состоянии относительно поверхности земли;
  • динамический – уровень, до которого опускается вода, когда ее откачивают.

Чтобы насос работал без перебоев и не перегревался, его нужно устанавливать на отметке хотя бы 30 см ниже динамического уровня. Еще лучше, если оборудование установят на уровне 2-3 м от этой отметки. Но нельзя забывать, что расстояние до дна должно быть минимум 1 м, а лучше 2 м.

Распространенные ошибки и их устранение

Повысить качество выполняемых работ можно, ознакомившись с типичными ошибками заранее. Это избавит установщика от непредвиденных расходов и других негативных моментов. Наиболее распространенные ошибки:

  • использование питающего кабеля с неподходящим сечением;
  • неправильное определение высоты подвеса насоса;
  • неверный выбор управляющей автоматики;
  • отсутствие элемента защиты от перепадов напряжения;
  • маленький диаметр труб подачи воды;
  • отсутствие обратного клапана в системе.

Уменьшить риск возникновения ошибок можно еще на этапе подготовки к монтажу насоса. Если возникают трудности с выбором комплектующих и расходных материалов, следует получить консультацию специалиста.

Ошибки при монтаже оборудования совершают практически все любители. Их приходится исправлять, главное – не торопиться и еще раз внимательно изучать возникшую проблему.

Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов

При монтаже скважинного насоса могут возникнуть разные сложности. Если у человека есть опыт строительства гидросооружений или других аналогичных конструкций на участке, есть опыт проектирования похожих систем и понимание работы тех или иных элементов, справиться с задачей можно своими силами. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к помощи интернета.

Если аналогичного опыта нет, и человек понятия не имеет, чем шланг отличается от патрубка, то лучше обратиться к специалистам. Стоимость услуг может быть высокой, но мастера сделают все правильно и надежно.

Немаловажный фактор – какого плана обустраивается колодец. Если это артезианская скважина глубиной 70-100 м, лучше обратиться к специалистам. Очень важно, чтобы сама скважина была оборудована профессиональной бригадой. Ведь вибрации от работающего насоса могут серьезно повредить любое любительское сооружение, не рассчитанное на те или иные нагрузки.

Монтаж насоса в скважину: пошагово с фото

Монтаж погружного насоса в скважину: подробное описание с пошаговыми фото самого процесса монтажа глубинного насоса и установки оголовка на скважину с обсадной трубой.

При установке скважины на воду, возникает необходимость монтаже погружного насоса, сразу скажу, что здесь нет ничего сложного, главное соблюдать порядок установки и внимательно следить за каждым шагом, важно ничего не забыть, чтобы не пришлось обратно доставать насос и всё переделывать.

Итак, приступим к монтажу насоса на скважину.

Верхняя часть трубы скважины при необходимости обрезается болгаркой или пилкой по металлу на нужной высоте, оптимальна высота трубы скважины над поверхностью – 20 — 30 см.

На обсадную трубу скважины одевается нижняя часть оголовка и уплотнительное кольцо.

Следующий шаг проверка и подготовка погружного насоса, насос можно опустить в ёмкость с водой и проверить его работоспособность.

Важно! Погружной насос не рассчитан на работу на сухую без воды, поэтому проверять его работоспособность, предварительно не погрузив его в воду не следует!

К насосу подсоединяем и крепим трос, сам трос протягиваем в специальные отверстия на корпусе насоса, затем фиксируем в петлю металлическими скобами.

Фитингом подсоединяем трубу, кабель питания подвязываем к трубе (не в натяжку) используем стяжки.

Начинаем опускать в обсадную трубу скважины глубинный насос, обратите внимание, чтобы кабель не повредился он не должен быть натянутым. Сам насос держится на тросе, трос должен быть в натяжку.

Теперь на трубу насоса одеваем верхнюю часть оголовка, при этом кабель пропускается в отверстие оголовка, на фото видно карабин к которому крепится трос который держит подвешенный насос.

Верхнюю часть оголовка нужно болтами стянуть с нижней частью оголовка.

К кабелю насоса подключаем конденсатор.

Теперь нужно проверить работу насоса, прокачать воду из скважины, включаем насос на пол часа, первая вода может быть немного грязной, но она быстро выйдет и пойдёт чистая. Если с водой всё нормально, можно отключать питание насоса и продолжать монтаж.

Трубу, идущую от насоса обрезаем (с запасом) одеваем фитинг и соединяем с наземным трубопроводом. Кабель в гермовводе уплотняем.

Монтаж глубинного насоса в скважину закончен, теперь можно качать воду из скважины напрямую например, для полива огорода, как вариант в систему можно подключить реле и накопительную ёмкость, сделав таим образом насосную станцию.

Очень рекомендую посмотреть подробное видео по монтажу погружного насоса в скважину, всё предельно подробно показано и рассказано в этом видео.

Как опустить насос в скважину, если он не проходит, что делать, если вода из скважины идет с глиной?

Однажды на нашем форуме нам был задан вопрос от нашего клиента Алексея С. Скорее всего, он может возникнуть и у вас:

«Хочу задать вопрос по работе скважины. Скважина пробурена 07.06.2014 г. в с/т «Заря» (рядом с с. Т.-Троицкое) Дальне- Константиновский район.

В наших садах ваша компания мне бурила уже третьему по счету. Общая глубина скважины – 35 м. Мастер – Сазанов Иван.

В принципе, никаких нареканий нет. Мужики отработали отлично. Но есть пара вопросов.

Первый.

Когда я сам устанавливал насос, и он плохо пролазил в пластиковую трубу в месте стыковки их с обсадной, мне, по совету с вашего телефона, предложили привязать к насосу горло без пробки от пластиковой 2-х литровой бутылки. В горловине я еще конечно проделал ряд отверстий и привязал ее полимерным жгутом.

Способ помог мгновенно. До этого я промучался целый час. Вода пошла без проблем. Сейчас, после зимы, опять попробовал работоспособность скважины (стояла без работы 5,5 мес. вместе с насосом) – вроде все нормально.

Но меня беспокоит эта горловина от бутылки. Стоит ли ее все-таки вытащить и отвязать или нет? А если она когда-нибудь отвяжется? Будут какие-нибудь проблемы или нет? И смогу ли я без нее второй раз вставить насос? Хотя считаю, что проблемы прошлого года были из-за скрученной жесткой трубы. Если она за 9 мес. выправилась, то, может, залезет без проблем?

Вопрос второй – более важный!

Последние два месяца прошлого года, и в этом году, наблюдается такой вот режим работы скважины: работает первые 20-25 мин. нормально (вода прозрачная, напор хороший). Затем начинает гнать муть с глиной и напор заметно слабеет. Это продолжается 10-15 мин. Потом, постепенно, вода прочищается и напор восстанавливается. После этого может еще работать в нормальном режиме сколь угодно долго.

Это нормально или нет? И как от этого избавиться? Я хочу устанавливать аппаратуру и водяную разводку. Может просто приподнять насос? А на сколько? На метр? Или пол метра?

С нетерпением жду ваших ответов!

Вот что мы ему посоветовали:

«По поводу первого вопроса — горлышка из под пластиковой бутылки, прикрепленной на конец насоса.

Для облегчения опуска насоса в скважину и попадания во вторую обсадную колонну: насос изначально не попадает с легкостью, чаще всего по причине неровного закрепления насоса к водоподающей трубе, в результате чего насос опускается в скважину не очень ровно. Чтобы опустить насос без хитрого приспособления в виде горлышка от бутылки, при опускании насоса его надо покрутить, для того чтобы попасть во вторую трубу. Но и горлышка от бутылки не стоит опасаться. Если даже оно и отвалится от насоса, то просто уйдет на дно скважины и никак не помешает дальнейшей работе. Так что, если вам проще опускать насос с горлышком из под бутылки, используйте его и не мучайтесь.

Читать еще:  Освещение на балконе: фото идеи, требования, инструкция монтажа

По поводу второго вопроса.

Мы подняли документы, по ним производительность скважины небольшая — всего один куб. Поэтому, скорее всего, проблема подъема осадочных пород во время начала работы насоса из-за того, что он слишком мощный для данного дебета скважины. Какой мощности насос вы используйте? Постарайтесь его немного ограничить (уменьшить до мощности 0,8 — 1 куб в час) с помощью запорной арматуры (крана), если это не поможет, то можно попробовать приподнять насос на 1 метр повыше. Но проследите, чтобы динамический уровень был выше насоса, чтобы насос не отключался по причине срабатывания холостого хода (отсутствия воды).

Еще одна рекомендация — после долгого простоя, скважину необходимо прокачать. Очень хорошо прокачать! Несколько часов (минимум 3-5) беспрерывной работы, чтобы осадочные породы размылись.

Вы на практике смогли увидеть преимущества скважины, пробуренной по технологии в две колонны — ваша скважина простояла всю зиму без работы с опущенным в неё насосом и весной заработала практически без проблем. Обычно скважины, пробуренные в одну колонну и обсаженные одной пластиковой трубой, за зиму полностью заиливаются так, что если в нем оставить осенью насос, весной его уже вытащить из мертвой скважины не получается и людям приходится бурить новую скважину.»

Как установить насос в скважину

Полноценное автономное водоснабжение невозможно без создания скважины на воду. А скважина в свою очередь требует оснащения насосом, устанавливаемым в определенном порядке. Рассмотрим правила монтажа нескольких типов водоснабжающих насосов и некоторые особенности оборудования скважины кессоном, либо выводом трубы водоснабжения через адаптер.

Нюансы установки поверхностного насоса

Приоритетное условие размещения поверхностного водонасоса — правильный выбор места для него. Если прибор будет использоваться лишь в «дачный» сезон и храниться зимой в подсобке, то особых проблем с местом его установки нет. Достаточно выставить насос поближе к стволу скважины и повыше, чтобы вода при прокачке его не подтопила.

Если же поверхностный насос требует круглогодичного использования, тогда к выбору его расположения следует отнестись внимательнее:

  • Дистанция от скважины. Мощность наружных насосов невысока, поэтому размещать их необходимо максимально близко к точке водозабора;
  • Всепогодная защита. Требуется уберечь прибор от атмосферных явлений, разметив в помещении, бункере или внутри скважинного оголовка;
  • Сбережение от морозов. При заморозках поверхностному насосу необходимо утепление, он не должен промерзать;
  • Вентиляция места установки. Размещение прибора в помещении (укрытии) с недостаточной вентиляцией резко ускоряет коррозионный износ агрегата;
  • Достаточная площадь размещения. Водонасос потребует периодического обслуживания. Поэтому место его стационарного размещения должно быть просторным, позволяющим выполнять ремонтные работы;
  • Шумоизоляция места установки. Работа поверхностного насоса шумная, поэтому помещение для его установки потребует полноценной шумоизоляции. Либо следует выбирать установочную позицию прибора на удалении от жилых комнат.

Отметим, что мощность поверхностных насосов ограничена предельной глубиной всасывания до 8-9 метров. Причем соотношение всасывания «вертикаль-горизонталь» соответствует 1:4, что при предельной мощности вертикального всасывания в 8 м соответствует 32 м всасывания по горизонтали. Т.е. если забор воды наружным насосом выполняется с глубины 6 м, то предельная дистанция от скважины до местоположения агрегата рассчитывается так: 32 – 6∙4 = 8 м.

Однако следует также учитывать сопротивление в переходниках-трубах и неравномерное напряжение в электросети, вызывающие падение давления. Поэтому горизонтальная дистанция от ствола скважины до поверхностного насоса должна быть минимально короткой, даже меньше расчетной.

Что касается допустимой протяженности трубопровода на выходе из насоса, то здесь соотношение «вертикаль-горизонталь» будет 1:10, что соответствует 10 м горизонтального водопровода на 1 м вертикального.

Дополнительная комплектация наружного водонасоса, требуемая при организации водоснабжения из скважины, включает в себя:

  1. Штуцеры. Необходимы для подсоединения к прибору трубы или шланга;
  2. Шланги (трубы). Нужны для подъема воды из скважины и для подачи домашним потребителями. Обычное сечение под наружный насос – 32 мм;
  3. Муфты (фитинги) с внешней резьбой. Требуются для крепления к шлангам функциональных элементов (фильтров, обратных клапанов и пр.);
  4. Обратный клапан. Закрепленный на конце подающего шланга клапан блокирует уход воды обратно в скважину. Важное дополнение к системе водоподачи, поскольку всухую насос должен работать как можно реже;
  5. Сетчатый фильтр. Монтируется к обратному клапану (перед ним), препятствует поступлению в насосный агрегат механических частиц (к примеру, песка).

Помимо названных элементов комплектации насосной системы можно оборудовать поверхностный насос на выходе специальным пятивыводным адаптером, позволяющим дополнить насосный комплекс манометром и реле давления, управляющим циклами работы насоса. Также пятивыводной адаптер позволит подключить к водоснабжающему прибору бачок гидроаккумулятора, завершающий построение полноценной насосной станции.

Порядок подключения поверхностного насоса

Последовательность сборки насосной системы к подготовленной скважине на воду такова:

  1. Установка подающего шланга. К погружаемой в воду части шланга при помощи муфты закрепляется обратный клапан и сетчатый фильтр.
  2. Подсоединение шланга водоподачи к насосу. Выполняется с помощью штуцера.
  3. Подсоединение напорного шланга к насосу. Осуществляется через штуцер.

Если насосная система требовалась для полива огорода, то на этом сборка завершена. Остается опустить всасывающий шланг в скважину так, чтобы погрузить его как минимум на 300 мм под воду. Затем наполнить насос, подающий шланг и прилегающий к насосу сектор водоотводящего шланга водой – в верхней части корпуса прибора имеется заливная горловина, закрытая крышкой. Готово, прибором можно пользоваться.

При монтаже поверхностного насоса в комплекс насосной станции помимо озвученных выше операций необходимы следующие работы:

  1. Монтаж пятивыводного адаптера. Его следует прикрутить к насосу на выходе воды, затем закрепить на адаптере реле давления и манометр. Соответственно, выводной шланг крепится к адаптеру через штуцер.
  2. Подключение гидроаккумулятора. Соединяется гибким шлангом с насосом через пятивыводной адаптер.
  3. Подключение электропитания насоса через реле. Штатный питающий кабель насоса разрезается, заходящий в насосный агрегат участок кабеля подключается к клеммам реле давления. Провода питающего от электросети кабеля подключаются также к соответствующим клеммам на реле, поскольку этому прибору предстоит управлять работой насоса.

Нормальное рабочее давление в насосной станции не превысит 3 атмосфер, поскольку при достижении этого значения, либо установленного пользователем значения по давлению реле отключит насос.

Для размещения наружного насоса допустима установка кессона, позволяющего практически стационарно расположить насосный агрегат ниже уровня зимнего промерзания грунта и пользоваться автономным водоснабжением круглогодично. Заглубленный на 2 м кессон, заметим, позволит приблизить насосную станцию к динамическому уровню воды в скважине, если последний находится недостаточно близко (свыше 8 м) от поверхности (местоположению насоса).

Также возможно оборудование водоснабжающего колодца поверхностным насосом через скважинный адаптер, позволяющий вывести насосную станцию в отапливаемое (непромерзающее) помещение без закладки кессона. Однако здесь требуется тщательный расчет оптимальной мощности насосной станции, способной поднимать и вести воду на максимальную дистанцию (практически на полные 32 м (см. выше)).

При потребности наращивания мощности наружного насоса – к примеру, при залегании зеркала воды в скважине ниже 7 метров — рациональным решением будет дополнение насосного агрегата выносным эжектором. Этот смеситель позволит снизить нагрузку на насос и одновременно нарастить мощность насосной станции.

Особенности установки погружного скважинного насоса

Для скважин выпускается насосная техника двух типов — вибрационные и центробежные агрегаты. Первые дешевле, но из-за высокоинтенсивной рабочей вибрации рассчитаны в большей степени на работу в широких колодцах и скважинах, пробуренных в твердых породах. С позиции эксплуатационной надежности скважины на воду использование в ней центробежного насоса более удобно.

Мощностные параметры насоса выбираются согласно производительности и глубины (динамического уровня зеркала воды) скважины. При погружении агрегата на глубину, превышающую нормы производителя для данной модели, его износ резко ускорится.

Скважинный насос подбирается диаметром, соответствующим диаметру обсадной трубы. При этом заходить вплотную к стенкам скважины агрегат не должен, поскольку охлаждение его моторного отсека окажется недостаточным и прибор «перегорит». Допустимый наименьший диаметр обсадной трубы для модели насоса нужно смотреть в паспорте агрегата.

Поскольку в «заводскую» комплектацию погружного насоса нередко входит лишь сам прибор, прочие требуемые комплектующие приходится докупать отдельно:

  • Страховочный трос. Предназначен для подвешивания насосного агрегата в скважине. Должен иметь расчетную длину, пятикратно выдерживать вес закрепленного к нему оборудования. Необходим прочный и водостойкий трос (нержавеющая сталь, полиамидный шнур), т.к. некоторая его часть будет постоянно в воде;
  • Провод водопогружной. Его сечение и число жил определяются спецификацией погружного насоса (оптимальный минимум – 3х2,5 мм). Длина подключенного к насосу кабеля ВПП должна позволять ему провисать свободно в самой нижней точке спуска насосного агрегата;
  • Труба из пластика низкого давления. В качестве нагнетательного трубопровода допустимо использование стальных труб, однако у трубного пластика ПНД гидравлическое сопротивление будет наименьшим. Обычно скважинные нагнетательные трубы выбираются сечением 32 мм, их достаточно для колодцев глубиной менее 50 м.

Наряду с основными комплектующими под монтаж погружного насоса в скважину потребуются: обратный клапан и манометр; фитинги, гильзы и футорки; пластиковые стяжки и специальная изоляционная лента; четыре комплекта крепежных зажимов для троса. Если в штатной комплектации погружного насоса нет ниппельного переходника – он также необходим. В зависимости от избранного способа обустройства скважины понадобится кессон или скважинный адаптер.

Последовательность установки погружного насоса в скважину

Сборка системы водоснабжения на скважинном насосе выполняется так:

  1. Подключение кабеля ВПП. Кабель электропитания подключается к проводке водонасоса с помощью термоусадочных муфт, провода соединяются пайкой. Если насосный агрегат штатно укомплектован водопогружным электрокабелем и длины последнего достаточно для вывода из скважины, то заменять кабельную проводку незачем;
  2. Монтаж обратного клапана. Он крепится к патрубку верхнего конца насосного агрегата через ниппельный переходник и обеспечит сохранность объема воды в рабочей камере прибора при его отключении. В некоторых моделях погружных насосов обратный клапан является частью общей конструкции агрегата и еще один клапан ставить на них незачем;
  3. Монтаж нагнетательной трубы. Ее подключение выполняется муфтой через латунный фитинг к ранее установленному обратному клапану. Трубу ПНД необходимо максимально спрямить, изогнутых участков быть не должно. Кабель электропитания необходимо аккуратно выровнять и уложить по длине нагнетательной трубы;
  4. Подсоединение троса. Многожильный трос из нержавейки или волокон полиамида проводится через специальные проушины на корпусе насоса, складывается петлей и крепится двумя металлическими зажимами. Поверх зажимы и кончик стального шнура проматываются водостойкой изолентой, чтобы минимизировать вероятность перетирания металлом стенки нагнетательной трубы под вибрацией от работающего насоса;
  5. Обтягивание пластиковыми хомутами. С примерным шагом 700-1000 мм колонна трубы, и насосный электрокабель аккуратно обжимаются пластиковыми хомутами – плотно, но не в полный затяг. Страховочный трос хомутами не обжимается, только кабель и труба! Нельзя чересчур пережимать коммуникации, это повредит их. Металлические и проволочные хомуты не применять, поскольку они повредят выведенным от погружного насоса конструкциям;
  6. Установки насоса в скважину. Для дополнительной защиты стенок обсадной трубы на корпус насосного прибора рациональнее одеть специальное резиновое кольцо. Опускать тросом колонну с насосом на заданную глубину требуется неторопливо и осторожно, плавными движениями (потребуется минимум два работника);
  7. Крепление троса на оголовке. После вывода погружного насоса на расчетную глубину, следует зафиксировать трос к специальному кронштейну, установленному снаружи оголовка обсадной трубы. Крепеж выполняется петлей, проведенной через кронштейн и обжатой металлическими зажимами особого профиля.

Все время, пока происходит спуск колонны, удерживать ее вес у горловины скважины строго за страховочный трос! Запрещается подергивать за трубу или силовой кабель при ощущении некого препятствия в скважине – следует прекратить опускание, затем медленно и осторожно провернуть колонну влево-вправо. Если помеха закладке насоса сохраняется, требуется бережно вынуть колонну полностью и проверить при помощи видеокамеры, в каком состоянии стенки обсадной трубы (здесь лучше вызвать специалистов).

Читать еще:  Рейлинги на кухне – полный гид по выбору и использованию

При залегании динамического уровня воды в скважине на глубине менее 10 метров погружной насос лучше крепить полиамидным тросом, тем более при использовании вибрационного насосного агрегата. Тросовое крепление из полиамида способно смягчить вибрации, снизить нагрузку на опорный кронштейн троса на оголовке обсадной трубы.

Отвод трубы ПНД из скважинного ствола следует производить муфтой с предварительной закладкой между концами труб забивного латунного фитинга, компенсирующего высокие нагрузки на растяжение. Фильтр грубой очистки рациональнее монтировать ближе к домовым потребителям скважинной воды, а не вблизи погружного насоса – проще будет его очищать периодически.

Если скважина на воду выполнена вблизи дома или внутри технического помещения коттеджа (перед возведением здания) и глубина ствола скважины превышает 40 м, то удобнее оборудовать ее скважинным адаптером. Если же скважина неглубока, либо достаточно удалена от дома или проходит большей частью через легкие грунты (к примеру, песчаник), то правильным будет оснастить ее кессоном, как наиболее надежным защитным сооружением.

На какую глубину опускать насос в скважину: варианты подвесного монтажа

Перед тем как опустить насос в скважину, необходимо точно отмерить длину троса. Делается это для того, чтобы устройство располагалось на определенной глубине. Только при условии правильного выбора уровня размещения водоснабжение будет стабильным, а сама помпа прослужит долго.

Ниже мы расскажем, как определить правильную высоту расположения водоподъемного устройства в скважине, а также приведем несколько советов по его монтажу.

Очень важно правильно определить уровень заглубления

Основные термины

При планировании размещения насоса в пробуренной скважине наша основная задача заключается в том, чтобы поместить его так, чтобы он постоянно находился под водой. Для этого необходимо произвести несложные расчеты и выполнить несколько операций с подвесной системой.

Но в первую очередь следует разобраться с основными параметрами, которыми характеризуются водоносные скважины.

Среди них для нас самыми важными будут такие:

  • Общая глубина – расстояние от верхнего края оголовка до дна. Обычно информация о глубине сообщается в момент бурения, но никто не запрещает нам проверить эту цифру с помощью груза на тонком и прочном шнуре.

Обратите внимание!
От глубины во многом зависит выбор наоса по напору.
Самые глубокие скважины требуют установки высоконапорного оборудования, цена которого весьма существенна.

  • Уровень воды статический – расстояние от верхней точки до края водного зеркала. Определить его можно с помощью небольшого груза, опустив его на глубину до ослабления шнура или появления первого всплеска.
  • Уровень воды динамический – высота водного зеркала при работающем насосе. Эта величина всегда меньше, чем статический уровень.

Разница между статическим и динамическим уровнем

Обратите внимание!
Статические и динамические показатели уровня воды могут меняться в зависимости от сезона и погодных условий.
Для наиболее точного расчета специалисты рекомендуют ориентироваться на минимальные показатели.

Как мы отмечали, все эти величины определяются при бурении и заносятся в паспорт скважины. Однако если после завершения буровых работ прошло довольно много времени, или паспорта у вас вообще нет (бывает и такое при восстановлении бесхозных скважин) – всегда можно провести измерения самостоятельно.

Самостоятельное определение глубины

Рекомендации по размещению

Выбор положения устройства

Итак, мы определили, что главными параметрами, определяющими место установки помпы, являются статический и динамический уровни воды.

При этом специалисты рекомендуют придерживаться таких правил:

  • Устройство размещаем таким образом, чтобы отверстия, через которые осуществляется забор воды, были как минимум на 1 метр ниже минимального динамического уровня.
  • При этом необходимо помнить, что для насосов с разной производительностью динамический уровень может отличаться, так что при замене одной модели на другую стоит скорректировать длину подвеса.
  • Чтобы турбулентность при заборе воды не приводила к засорению проточной части помпы, ее размещают на расстоянии от 1 до 3 м от дна скважины. Тогда песок и глина не будут подниматься, и попадать в водозаборные патрубки.

Совет!
Исключением является монтаж оборудования при прокачке скважин – в этом случае насос помещаем как можно ниже, чтобы он мог захватывать песок и глину.

  • Для глубоких артезианских скважин ситуация несколько иная. Поскольку уровень воды в них обычно очень высок, то забор воды производиться примерно на уровне 2/3 от глубины – как раз там, где заканчивается обсадная труба. Ниже опускать насос не советуют – возможны проблемы в ходе эксплуатации, а также застревание при попытке извлечения.
  • Особую сложность представляет собой установка оборудования в неглубокие скважины с низким уровнем воды. Здесь приходится выбирать – либо мы защищаем помпу от сухого хода, либо страхуем себя от попадания песка в проточную часть. Здесь стоит обратиться к профессионалам.

При этом не следует думать, что единожды правильно расположив водоподъемное устройство, можно забыть об этом вопросе навсегда. Положение насосной части необходимо периодически контролировать и корректировать. Так, в летнее время в некоторых регионах уровень воды может снижаться весьма заметно, и потому помпу необходимо опускать ниже.

Правильное закрепление

Инструкция по монтажу скважинного насоса довольно проста. При должной сноровке справиться с этой задачей можно самостоятельно, не привлекая к работе специалистов.

Нужно просто следовать алгоритму:

  • Для начала изучаем паспорт скважины, определяя динамический уровень воды.
  • Если есть возможность – контролируем расстояние до водного зеркала с помощью шнура с грузиком.

Фото в процессе работ по монтажу

  • В соответствии с полученными данными готовим трос, кабель и водоподъемный шланг требуемой длины. Для облегчения монтажа соединяем кабель электропитания со шлангом пластиковыми хомутами через каждые 3-4 метра.
  • Вместо троса можно использовать шнур с пятикратным запасом по прочности. Для установки устройства на небольшой глубине (до 10м) монтируем на конце троса пружинящую подвеску из резинового жгута – она будет гасить вибрацию.

Заводим кабель, шланг и трос в обсадную трубу

  • Один конец подвеса надежно крепим к корпусу насоса, используя штатные проушины.
  • Подвесную систему прикрепляем к лебедке и опускаем насос в скважину. При этом следим, чтобы корпус устройства не касался стенок, так как при работе возможно повреждением деталей с нарушением герметичности.

Совет!
Если зазор между стенками и корпусом аппарата очень мал, необходимо использовать резиновое демпферное кольцо.

  • Медленно опускаем помпу на выбранную глубину, после чего монтируем оголовок. Только после этого стоит выполнять пуск насоса в тестовом режиме.

Вывод

Изучив особенности конструкции нашей скважины и правильно подобрав глубину залегания водоносных горизонтов, мы сможем смонтировать насос своими руками. При этом необходимо очень точно рассчитать положение точки водозабора, иначе либо водоподъемное устройство будет страдать от периодической работы в режиме «сухого хода», либо в него будет попадать поднятый со дна песок. Разобраться в нюансах данной проблемы вам поможет видео в этой статье.

Монтаж скважинного насоса

Монтаж насоса в скважину — один из пунктов в смете на систему водоснабжения, а их около тридцати.
Скважину необходимо закрыть оголовком, а электрический кабель подсоединить к блоку автоматики.

Основное требование к монтажу скважинного насоса – возможность беспрепятственно выполнить демонтаж оборудования при необходимости его замены или ремонта скважины. При соблюдении правильной технологии, заклинивание оборудования в скважине при демонтаже исключаются.

Наглядным примером может служить установка в песчаную скважину насоса вибрационного типа «Малыш» с использованием набора сопутствующих элементов: капронового троса, шланга и хомутов. Распространенная ситуация — оборудование срывается со шланга, а при попытках его извлечения отрывается от прогнившего троса и вместе с оборвавшимся кабелем падает в скважину. В итоге приходится бурить новую скважину.

Даже в таких простейших ситуациях подходить к выполнению работ нужно ответственно.

Рассмотрим более сложные задачи.

При выполнении монтажа насоса необходимо соблюсти четыре обязательных требования:

Габариты должны соответствовать конструкции скважины.

Мощностные характеристики не должны превышать производительности скважины.

Монтировать следует на глубину, превышающую динамический уровень воды на несколько метров (от 5 до 10 м).

Силовой агрегат должен находиться в зоне обсадной колонны. Установка в открытый ствол запрещена.

Скважинные насосы делятся на два класса: бытовые и промышленные.

Монтаж бытовых скважинных насосов

Три способа обустройства скважин:

Специфика выполнения работ в первых двух вариантах отличается от третьего. Начнем с последовательности операций и правил, которые обязательны к исполнению во всех трех вариантах:

Монтаж необходимо выполнять на цельной трубе ПНД 32 или 40 (без промежуточных стыков, кроме вариантов монтажа сливного клапана со скважинным адаптером). Труба должна выдерживать суммарное давление от давления в системе и высоты столба воды.

Необходимо монтировать дополнительный обратный клапан с латунной тарелкой.

Соединение с водоподъемной трубой необходимо выполнять компрессионными фитингами, рассчитанными на 16 бар. При монтаже до 60 метров допускается использование пластиковых фитингов, а свыше 60 метров – только забивных латунных.

Наращивание электрического кабеля выполняется только с применением водопогружного кабеля и термоусадочной кабельной муфты. При мощности насоса до 2 кВт сечение кабеля должно соответствовать:

  • 3*1,5 мм2 или 4*1,5 мм2 при монтаже на глубину до 40 метров,
  • 3*2,5 мм2 или 4*2.5 мм2 при монтаже до 80 метров,
  • 3*4 мм2 и 4*2,5 мм2 при монтаже до 120 метров.

Осуществлять крепление кабеля с прослаблением по длине через каждые 3-4 метра к обсадной трубе хомутами или изоляционной лентой.

Крепить страховочный трос из нержавеющей стали диаметром от 4 мм с помощью зажимов. Длину троса следует отмерять на несколько сантиметров больше, чем длина водоподъемной трубы. Трос должен быть прослаблен. Нагрузка на трос должна распределяться только в случаях обрыва водоподъемной трубы.

Если скважина имеет телескопическую конструкцию, то на нижнюю часть насоса крепят направляющую или центратор.

Дальнейший порядок операций и требований различаются в зависимости от способа обустройства скважины.

Обустройство с кессоном или летний вариант

Соединение подвески с оголовком осуществлять компрессионными фитингами, рассчитанными на давление 16 бар. При глубине монтажа до 60 метров допускается использование пластиковых конструкций, а в вариантах более 60 метров – только латунные.

Крепление страховочного троса к оголовку выполняется зажимами. Напоминаем , что трос должен быть немного прослаблен.

Вывод электрического кабеля через оголовок необходимо выполнять с помощью коннектора.

Монтаж насоса с коммуникациями в скважину.

Крепление болтами верхней части оголовка к нижней, которая заранее приваривается к обсадной трубе на отметках 1,5 -1,7 м ниже уровня земли (см. фото 15).

Применение скважинного адаптера

Установка в разрыв водоподъемной трубы автоматического сливного клапана на 1-2 метра ниже соединения с динамической частью скважинного адаптера.

Соединение водоподъемной трубы с адаптером с помощью компрессионных фитингов. Поскольку скважинные адаптеры применимы при глубине установки до 70 метров, в большинстве вариантов возможно использование пластиковых переходов.

Выполнение на обсадной трубе отверстия для статической части адаптера на глубине 1,5 – 1,7 метра. Выполнение подобного отверстия в верхней части обсадной колонны для вывода электрического кабеля через коннектор.

Соединение статической и динамической частей скважинного адаптера. С конструкции снимается накидная гайка, а резиновое уплотнение остается.

К скважинному адаптеру прикручивается штанга специального съемника, после чего вся конструкция опускается в скважину.

Напротив нижнего отверстия необходимо завести резьбовую часть адаптера через отверстие, после чего через резиновое уплотнение завинтить накидную гайку.

Вывести электрический кабель через коннектор во внешнее пространство обсадной колонны.

Закрепить в верхней части обсадной колонны страховочный трос из нержавеющей стали.

Вывинтить съемник и закрыть скважину оголовком.

Чаще работы выполняются вручную. Но когда возникает необходимость подъема насоса, дело обстоит труднее – водоподъемная труба заполнена водой и приходится пользоваться лебедкой.

Цена монтажа бытового скважинного насоса

Трудоемкость работ для вариантов кессона и адаптера существенно различаются. Этим обусловлены различия цен, которые при прочих равных условиях на 20-30% выше для вариантов использования адаптера.

Читать еще:  Искусственное и естественное освещение офиса: нормы, правила, рекомендации

Цена работ существенно зависит от глубины установки оборудования. Чем глубже, тем длиннее все коммуникации (труба, трос, кабель) и больше объемы работ. Данный вопрос подробно изложен в разделе сметы по обустройству скважин, где с шагом 10 метров рассмотрены все возможные варианты, касающиеся бытовой линейки оборудования.

Монтаж промышленных скважинных насосов

Монтаж промышленного оборудования с производительностью до 15 м 3 /час на глубины до 100 метров может осуществляться на трубах ПНД 50 и ПНД 63.

Если электродвигатель большей мощности или большая глубина, то установку рекомендуется выполнять на металлических трубах диаметром 89 мм и более, соединяемых на резьбовых соединениях через муфты. Поскольку при включении мощных электродвигателей возникает крутящий момент, резьбовые соединения предохраняют от самопроизвольного раскручивания точечной сваркой.

Установка осуществляется с использованием подъемной техники. Иногда на водозаборных узлах предусматривают электрические лебедки, с помощью которых осуществляют подъем скважинного насоса в случаях необходимости замены.

Для мощного оборудования используются заливные кабельные муфты.

Установка производится в новую скважину или в старую при замене оборудования. Во втором варианте допускается использовать некоторые коммуникации, которые уже были в эксплуатации: трубы, страховочные тросы, кабели и т.д. Необходимо убедиться в их целостности и работоспособности, а соединительные фитинги рекомендуется менять на новые.

Ошибки при монтаже скважинных насосов:

Использование страховочного троса из оцинкованной стали . В местах механических зажимов цинковое покрытие повреждается и трос может прогнить за 2-3 года и задолго до того, когда понадобится менять оборудование.

Использование труб, не рассчитанных на максимальное давление в системе.

Применение электрического кабеля, который не сертифицирован для эксплуатации в воде.

Создание ситуаций при монтаже, когда страховочный трос натянут . Напомним, что трос диаметром 5 мм выдерживает 1,5 тонны, а водоподъемная труба ПНД 40 в два раза больше.

Чрезмерное прослабление электрического кабеля и страховочного троса, непрочное и редкое крепление электрического кабеля к трубе. Подобная ситуация опасна тем, что при подъеме насоса возможно расклинивание через эти элементы корпуса и обсадной колонны.

Представляем видеоролик, где наглядно продемонстрированы все трудности демонтажа, связанные с грубыми ошибками, допущенными при монтаже:

А) Использование вместо трубы ПНД шланга, который закреплен на насосе обычным хомутом (фото 25);

Б) Отсутствие крепления электрического кабеля к водоподъемному шлангу, что привело к расклиниванию насоса и обсадной трубы провисшим кабелем в начальный момент подъема конструкции.

В нашей работе мы используем скважинные насосы торговых марок Grundfos серии SQ и Belamos серии TF-3. Перечисленные модификации насосов можно монтировать в скважины любых конструкций на глубину до 120 метров. Они испытаны временем и имеют, в отличие от других торговых марок, расширенную гарантию 2 года.

Звонок нашим инженерам поможет Вам принять правильное решение: (495) 649-8593

Видео-отзывы наших давних клиентов, услуги которым оказывались 4-5 лет назад. Подробнее

Выполненные нами работы с фотографиями. Подробнее

11 доводов, почему мы можем рассчитывать на Ваше доверие. Подробнее

Как своими руками опустить насос в скважину: выбираем составляющие и делаем обвязку

Это кажется элементарным, когда только собираются покупать оборудование. При просмотре видео тоже не наблюдается особых сложностей. Объем задачи люди понимают, когда берут в руки уже приготовленный к спуску насос. Для монтажа потребуются определенные навыки — перед тем как опустить насос в скважину, своими руками нужно сделать обвязку, а после надо подключить питание.

Содержание

Подготовка к опусканию насоса в скважину ↑

Все действия по подготовке к спуску проводят на поверхности.

Для обвязки насоса потребуются:

  • трос;
  • зажимы для троса;
  • обратный клапан (многие модели уже с клапаном, но специалисты рекомендуют устанавливать дополнительный);
  • изолента;
  • ФУМ-лента или пакля с пастой;
  • электрический кабель, сертифицированный как для питьевой воды (если нет в комплекте; отличить легко — он синего цвета и с маркировкой);
  • пластиковые хомуты для фиксации троса и кабеля на напорной трубе;
  • термоусадочная муфта (если кабеля нет в комплекте или его необходимо наращивать);
  • строительный фен;
  • рожковые ключи (или один разводной; все соединения нужно уплотнять);
  • опционально: переходник.

Видео: опускание насоса в скважину ↑

Видеоролик содержит не только подробное руководство по обвязке насоса и его погружению в скважину, но и советы по выбору оборудования.

Важно! Диаметр насоса должен быть меньше диаметра скважины, но не бесконтрольно — необходимо обеспечить определенную скорость движения воды, выполняющей роль охладителя для двигателя. Нужные параметры указывают в тех. документации к оборудованию.

Рекомендации ↑

Напор ↑

Основной параметр выбора насоса — расходно-напорная характеристика. В каталоге продукции любого производителя есть график. В нем наглядно отображены сведения о производительности разных моделей — подача (л/мин.) и напор в зависимости от параметров скважины и ее удаленности от дома. Одна линия графика обозначает литраж, вторая — высоту подъема воды. На основе этих данных высчитывают производительность — она указана в точке пересечения прямых линий.

Горизонтальную магистраль считают 5/1, то есть 5 м по горизонтали равны 1 м глубины.

Графики есть у всех производителей, но на практике специалисты отметили их несоответствие действительности у дешевых китайских насосов.

Кабель ↑

Многие насосы чувствительны к перепадам напряжения. Неправильно подобранный кабель обеспечит перманентные условия работы на износ: если сечение меньше надлежащего, провод будет греться, к тому жене донесет нужное напряжение.

Покупая кабель, проконсультируйтесь у продавца, чтобы правильно выбрать сечение.

Помимо термоусадочной муфты, можно использовать заливную или разборные заливные для кабелей. Сертифицированный для питьевой воды кабель не разбухает. Кабели, оснащающие китайские насосы, через пару лет превращаются в нечто непотребное. Не советуем экономить на проводе.

Трос нужно выбирать сообразно нагрузке. На 2-миллиметровый трос из нержавейки можно подвешивать до 100 кг, на 5-миллиметровый — до 650 кг. Насос весит всего 7,5? Да, но его вес не единственная нагрузка. Нам попадались рекомендации брать трос, выдерживающий пятикратный вес насоса, но этого явно недостаточно, если скважина глубокая.

Считаем (пусть 60 м глубина):

  • насос — 7,5 кг;
  • вода — 32 кг;
  • труба — примерно 30 кг.

Прибавим фитинги и всякие штучки (кабель, то-се) и получим около 80 кг. Исходя из этих цифр, выбирают трос:

  • 2-миллиметровый в 1 ветку — для погружения насоса на глубину до 50 м;
  • 2-миллиметровый в 2 ветки — от 50 до 100 м;
  • 5-миллиметровый — от 100 м.

Рекомендации действительны для тросов из нержавеющей стали.

На какую глубину опускать насос ↑

Погружной насос всегда должен быть в воде — аксиома. На какую глубину опускать, предстоит определить самому, если решили обустраивать скважину своими руками.

  • общая глубина,
  • статический уровень воды,
  • динамический уровень воды.

Общая глубина — расстояние от дна до оголовка. Значение указано в паспорте скважины (его определяют по окончанию бурения). Особо недоверчивые могут легко проверить глубину, подвязав груз на веревку (только крепко надо вязать, чтобы не набросать в скважину грузов, гирек, камушков) и опустив его до самого дна.

Статический уровень — расстояние до зеркала воды. Тоже можно баловаться с грузом на веревке (только опускать не до дна, а до воды, определяя достижение цели ухом), хотя значение указано в паспорте скважины. Процедура не помешает при замене насоса — по причине изменения уровня воды в соответствии с погодными условиями и сезонными колебаниями. Для установки нового оборудования в пробуренную скважину данные берут из паспорта.

Динамический уровень — расстояние до зеркала при работающем оборудовании. Не надо баловаться грузами. Достаточно простых арифметических действий. Разница между динамическим и статическим уровнями зафиксирована в паспорте. Определив статический (при необходимости), динамический высчитывают путем простейших арифметических действий.

Насос размещают как минимум на 1 м ниже динамического уровня. Это не константа — значение зависит от марки оборудования и может быть больше. Необходимо беспрекословно следовать инструкции производителя.

Расстояние от водозаборных элементов насоса до дна — минимум 1 м (не для всех марок). Если это невозможно, над дном устанавливают специальное устройство, меняющее направление потока воды, чтобы обезопасить оборудование от попадания взвесей песка и ила. Исключение: размещение вибрационного насоса с целью прочистки скважины.

Как опустить в скважину насос «Водолей» ↑

«Водолеи» в основном ставят в скважины диаметром от 110 мм, и только отдельные модели можно использовать в скважинах диаметром 100 мм.

Насосы «Водолей» нельзя погружать на более чем 10 м от динамического уровня воды. А вот расстояние от дна — минимум 0,4 м. Большинство моделей различных марок нуждаются в 1 м до дна, но «Водолей» приспособлен к работе с жидкостью, содержащей какое-то (указано в инструкции) количество песка и других мелких включений. Следуя рекомендациям, обеспечивают оптимальное положение насоса — он не качает муть со дна и не подвергается чрезмерному статическому давлению жидкости.

  1. Определив глубину погружения, в соответствии с ней обрезают напорную трубу или шланг (смотря, что используют).
  2. На напорный патрубок прибора устанавливают обратный клапан.
  3. Присоединяют напорный трубопровод.
  4. Крепят трос.
  5. Подсоединяют электрический кабель.
  6. Трос и кабель соединяют с трубопроводом специальными хомутами.
  7. Опускают насос в скважину.
  8. Устанавливают оголовок и крепят к нему трос, трубу, кабель.

В комплект входит капроновый трос для закрепления насоса, но лучше его заменить на стальной (нержавеющий), несмотря на то, что трос — всего лишь страховка (насос держится на трубе). Трос продевают в предусмотренные производителем проушины и надежно закрепляют специальными зажимами.

Важно! Опускать, перемещать насос, используя электрический кабель, категорически запрещено. Касается не только «Водолеев», а всех насосов в принципе.

Пуско-наладочные работы ↑

Перед запуском тестируют работу оборудования:

  1. На напорном патрубке закрывают задвижку.
  2. На насос подают питание.
  3. Спустя несколько секунд постепенно открывают задвижку.
  4. Оставляют насос в рабочем состоянии (если идет чистая вода) на несколько минут.

После пробного пуска монтируют все остальное — напорный трубопровод соединяют с идущим в дом, ставят автоматику и гидроаккумулятор, фильтры и прочее (зависит от состава системы).

Если при пуско-наладочных работах пошла грязная вода, насос оставляют в рабочем состоянии до тех пор, пока не пойдет чистая. Это нужно, чтобы при выключении взвеси, содержащиеся в воде, не засорили обратный клапан или гидравлическую часть насоса. Рекомендуется проверить глубину установки прибора (почему-то пошла грязная вода?).

Насосы «Водолей» не работают при малой производительности — менее 0,36 м3/час. Это чревато перегревом двигателя.

Номинальная производительность «Водолеев» составляет 1,8 м3/час. При расчетной нагрузке рекомендуемая емкость накопительного бака — 24–35 л. Исключение: модели от БЦПЭ 0,5-63 У до БЦПЭ 0,5-100 У нуждаются в баке емкостью 50 л.

«Водолей» прекрасно справляется с перепадами напряжения в границах ±10% от номинала, но если скачки носят регулярный характер, нужно установить стабилизатор. В противном случае рабочий ресурс мотора будет исчерпан раньше времени.

На зиму (если требуется) насос извлекают, промывают чистой водой и тщательно просушивают. Весной насос опускают в скважину (схема та же) и оставляют на некоторое время в нерабочем состоянии, а потом уже запускают.

Совет. Каждый элемент системы (например, фильтр) желательно оснащать запорными кранами с обеих сторон. Это позволит не сливать воду со всей системы, когда требуется заменить одну составляющую.

В нашей статье о том, как опустить насос в скважину, самое полезное — раздел, содержащий рекомендации по выбору троса. Из приведенных данных становится ясно, сколько потребуется физических усилий на погружение насоса. Сам прибор не настолько тяжел, но обвязка… А ведь его надо опускать аккуратно, не задевая стенок обсадной трубы. Стоимость монтажа нельзя назвать низкой (в районе 15 000 руб.), но бурение новой скважины гораздо дороже. Насосы большинства европейских марок также дороже установки в несколько раз. Надо крепко подумать перед тем, как опускать насос в скважину своими руками. Кстати, руки понадобятся в количестве нескольких пар — насос не погружают в одиночку (трудно это).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector