Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Надо ли убирать маяки после стяжки пола?

Надо ли выдирать маячные профиля из стяжки и штукатурки?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

в квартирах скорее пофиг — нет такой нагрузки

а вот в магазине наткнулся — в зоне разгрузки сделали стяжку с маяками, сверху лежала резина, как шумоизоляция, стяжка развалилась меньше, чем через год и именно вдоль маяков максимальное разрушение

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ — Стройка

Шкаф металлический для инструмента ШИ-2П-3 имеет жесткую сварную конструкцию, рама шкафа сварена из профильной трубы квадратного.
Цена: 16 092 руб.

Модульный шкаф серии ШРС-12дс-300 (дополнительная секция) состоит из одной секции, двух ячеек. Поставляются без левой стенки, т.к.
Цена: 4 318 руб.

Шкаф предназначен для хранения документов формата Foolscap/A4 в подвесных файлах (каждый документ отдельно), либо в папках типа.
Цена: 14 711 руб.

Шкаф для инструмента имеет жесткую сварную конструкцию, рама шкафа сварена из профильной трубы квадратного сечения и обшита листом.
Цена: 27 387 руб.

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).

6 комментариев

5 сентября, 2017

Кх-м, ну а если так сказать прошкрябанный маяк аккуратно подкрасить где оцинковка снята ?, ну и если например поверх ГИ, слой плиточного клея и КГ и качественно затёртые швы хорошей затиркой (последнее важно).

Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело.
сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

Но это моё мнение.

5 сентября, 2017

На балконе я оставлял маяки. Может и зря. Стачивал только верх – торчали над стяжкой.
Для балкона, я думаю, это не критично. Судя по фактам, маяк от ржавчины начинает разбухать лет через 6-10.
Проблемы с удалением маков нет. На второй день и заполняешь вырванное место клеем.

7 сентября, 2017

Насколь велико разбухание и неужели оно способно оторвать плитку хорошо приклееный не легкий кг, приклеегый наихороший клей и если влаги нет тогда почему ржавеет ?

7 сентября, 2017

Я не знаю почему происходит набухание и насколько оно сильное. Но история с маяками на облицованной пенопластом стене – это мой факт.
Аналогично, у меня произошло и с металлическими маяками примазанных гипсом, на крыльце. Плитка простояла пол года и весной гипс (в местах крепления маяков) поднял плитку на 5 мм над остальными.

Железо при окислении расширяется в 40 раз, именно поэтому категорически недопустимо, чтобы арматура торчала в жбк (защитный слой 5 см обычно). Мое мнение – лучше выбрать, это не то, на чем стоит спешить.

7 сентября, 2020

Я однажды оставил маяки на веранде. Так мне потом кто-то в вентиляцию насрал!

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Строим дом

как построить частный дом

СТЯЖКА ПОЛА

СОДЕРЖАНИЕ

Виды стяжек

Толщина стяжки

Подготовительные работы

Заливка стяжки

Видео: по стяжке

стяжка пола

Виды стяжек

Чтобы сэкономить на стяжке нужно правильно ее выбрать. Сравним несколько видов и выберем самый экономный вариант. Наливная стяжка подходит, где пол и так почти уже ровный. Например, если вы сняли старый паркет. Наливной пол используется при небольших перепадах от миллиметра до восьми.

Такая стяжка идеальная поверхность под новый ламинат или плитку, к тому же наливной пол не боится влажности и подходит для ванной и санузлов. Другой плюс сделать ее можно самостоятельно. Минус высыхает такой пол довольно долго примерно трое суток.

Перепады более трех сантиметров здесь есть два варианта сухая стяжка и цементная . Но знайте, для любых из них придется вызывать мастеров. Сухая из керамзитового песка будет готова за девять десять часов. Сухие стяжки используются, тогда когда нужен быстрый результат.

Покрытие финишным материалом можно сделать в тот же день. Учтите такая стяжка боится влаги а значит не подходит для кафеля. Цементная стяжка, ее в отличии от предыдущей можно сделать в комнатах с любым уровнем влажности и под любое финишное покрытие. Минус поверхность такого пола будет сохнуть минимум три недели. А теперь подсчитаем затраты.

Читать еще:  Чем отмыть линолеум от пятен

Для маленьких перепадов выгодней всего использовать наливной пол . Квадратный метр покрытия толщиной один сантиметр будет стоить примерно двести рублей.

Для больших неровностей выгодней выбирать цементную стяжку . Квадратный метр толщиной три сантиметра будет стоить примерно сто двадцать рублей.

Толщина стяжки

Зависит от многих факторов. Первый это зависит от неровности вашего пола. Второй зависит от того будете ли вы утеплять пол или прокладывать под низ стяжки теплый пол. Третий будете ли вы армировать стяжку и ложить гидроизоляцию на пол. Четвертый какая высота вам необходима.

Подготовительные работы

Перед тем как заливать стяжку пола необходимо все приготовить. Нам понадобится кое какой инструмент и материал.

4.Вода, маяки, гипс

6.Правило 2,5 метра

материалы и инструмент

Первое что надо сделать это взять лазерный уровень и очертить границу заливки стяжки. Берем уровень и по периметру комнаты по всем стенам карандашом очерчиваем линию заливки стяжки. Далее берем маяки и на гипсовую смесь при помощи лазерного уровня выставляем их по нашей границе заливки. Маяки можно крепить на гипсовую основу или можно на раствор, то тогда нужно будет ждать дольше чтобы раствор засох.

лазерный уровень

СОВЕТ

Под раствор или под гипс при установке маяков на пол лучше всего подсунуть куски битого кирпича. Потому что если при заливке раствора стяжки гипс размокнет, то маяк не потеряет высоту заливки так как будет лежать на кирпиче.

высота стяжки

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Если ваше бетонное основание лежит на земле, то надо сделать гидроизоляцию чтобы в дальнейшем стяжка не тянула в себя влагу. Если это бетонная плита перекрытия не касается земли, то гидроизоляция не нужна. В отдельных случаях только если это ванная комната или другое сырое помещение.

гидроизоляция стяжки

АРМИРОВАНИЕ

Если вы заливаете стяжку пола на плитах перекрытия, то для прочности посоветую вам про кинуть арматуру или положить сетку армирующую. Это продлит срок службы плит перекрытия.

армирование стяжки пола

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Вы решили сделать теплый пол, то на этом этапе самое время его про кинуть под стяжку. Трубы или нагревательные элементы с проводами прокладываем на постоянное место пребывания смотря какой вид пола вам более понравится.

теплый пол под стяжку

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Для заливки пола можно взять готовую смесь в магазине, их много видов.

Разновидность наливных полов: полиуретановые, эпоксидные, метил-метакрилатные, акрил-цементные, полиуретан-цементные, цементные, гипсовые. Можно просто цементо-пещанный раствор взять будет дешевле. Для цементо-пещанной стяжки делают пропорции 1;4 1;3. Для эластичности раствора лучше добавить плиточный раствор, тогда стяжка будет хорошо выравниваться правилом.

ЗАЛИВКА СТЯЖКИ

Замешиваем раствор в бетономешалке, чтобы он был, как густая сметана. Заливаем стяжку на пол и ровняем правилом раствор небольшими движениями по сторонам для плавного выравнивания. Где появится лужа воды на стяжке, значит там образовалась ямка, подкидываем туда раствор и снова ровняем правилом и так до идеального состояния стяжки. Стяжка начнет схватываться уже через час. За это время необходимо всю стяжку выровнять, так как потом будет бесполезно это делать.

заливка стяжки пола заливка стяжки пола

После того как подсохла стяжка через 12 часов можно вытаскивать маяки из стяжки и замазать швы маяков раствором. Если передержать по времени маяки то потом их просто не вытащить из раствора, и придется их там оставить. Это не желательно, так как маяки будут потом ржаветь и это нежелательно.

убираем маяки

ШЛИФОВКА СТЯЖКИ

После высыхания стяжки можно выровнять наши малейшие погрешности, так как от правила могут остаться полосы на стяжке. Полосы счищаем шпателем, чтобы их было как можно меньше. Готовим раствор к железнению. Берем цемент и воду делаем жидкую смесь. Эту смесь выливаем на стяжку и длинным правилом выравниваем всю стяжку. Все полосы исчезнут, а стяжка покроется крепким слоем цемента.

шлифовка стяжки

НАЛИВНОЙ ПОЛ

Если вы захотели наливной пол, то вам понадобится раствор для наливного пола, валик игольчатый, спец ботинки на шипах, швабра. Всю поверхность перед заливкой советую промазать грунтовкой глубокого проникновения для лучшей геодезии. Наводим раствор и выливаем равномерно по всему периметру пола.

наливной пол

С помощью швабры растаскиваем его по всей стяжке пола, а потом с помощью игольчатого валика прокатываем всю жидкость наливного пола чтобы все пузырьки воздуха вышли и пол стал идеально ровным. Под действием своей тягучей формы раствор идеально растекается поверх стяжки. Такой пол хорошо подойдет для монтажа ламината, укладки ковролина и линолеума.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Не помешают ли маяки?

Разместил minvareg ,
26 января, 2009 в Полы и напольные покрытия

Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты

  • Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты

  • Наши рекомендации

      Оконные откосы из гипсокартона

      Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

      Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

      Начало этой истории было абсолютно обычным.

      В свежекупленном жилом доме не грел один радиатор отопления. Вызванный до этого сантехник «усовершенствовал» данный радиатор удалив регулировочный клапан и вместо него тупо поставив заглушку Помните, как Челентано ремонтировал автомобиль в «Укрощении строптивого» , с той поры у него появилось много последователей

      Выбираем ручной инструмент

      Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

      Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

      Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

      Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

      Шпаклевание гипсокартона

      Приспособа для нарезания плитки

      Давненько я сюда ничего не добавлял.

      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

      Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

      Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно

      Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась. Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.

      После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см. Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.

      Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки. О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты. В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.

      Судя по трещинам на плитке, маяков было пять. И все эти маяки нужно было убрать из стяжки. После вырубки первого маяка стало ясно, что целостность кабеля тёплого пола сохранить невозможно. Было огромное желание полностью сломать этот пол и сделать его заново. И это было бы правильным решением, но хозяин решил экономить.

      Впоследствии из стяжки были вырублены все маяки. Несмотря на все мои старания, ещё несколько раз был перебит кабель тёплого пола.

      Перед началом восстановительных работ была докуплена недостающая плитка. Сняв стёкла и поработав резиновой киянкой, поставил ограждение на место. Кабель спаял с использованием термоусадочных муфт. После кратковременного включения кабель стал нагреваться, но сколько с такими повреждениями он проработает неизвестно. Штробы от вырубленных маяков залил грубым ровнителем, предварительно приклеив демпферную ленту на остекление лоджии и смежную с комнатой стену. Затем уложил и затёр кафельную плитку, тем самым окончательно восстановив красивый внешний вид пола.

      В заключении хочется дать совет по устройству стяжки пола по маякам. Сейчас можно практически в любом строительном магазине найти металлические маяки для стяжки и штукатурки, в крайнем случае, их можно заменить

      направляющим профилем для гипсокартона. Если же вы всё-таки делаете гипсовый маяк, например, перед оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором, то его необходимо вырубать после набора прочности штукатурного слоя и заполнять его место цементно-песчаной штукатурной смесью. При установке металлических маячков, особенно во влажных помещениях, для их фиксации, вместо гипса лучше использовать плиточный клей. Чтобы сократить время фиксации, прекрасно подойдёт ремсостав на цементной основе, но его придётся разводить небольшими порциями, так как время его твердения всего 5-10 минут.

      Удачного Вам ремонта без серьёзных ошибок :).

      Строим дом

      как построить частный дом

      СТЯЖКА ПОЛА

      СОДЕРЖАНИЕ

      Виды стяжек

      Толщина стяжки

      Подготовительные работы

      Заливка стяжки

      Видео: по стяжке

      стяжка пола

      Виды стяжек

      Чтобы сэкономить на стяжке нужно правильно ее выбрать. Сравним несколько видов и выберем самый экономный вариант. Наливная стяжка подходит, где пол и так почти уже ровный. Например, если вы сняли старый паркет. Наливной пол используется при небольших перепадах от миллиметра до восьми.

      Такая стяжка идеальная поверхность под новый ламинат или плитку, к тому же наливной пол не боится влажности и подходит для ванной и санузлов. Другой плюс сделать ее можно самостоятельно. Минус высыхает такой пол довольно долго примерно трое суток.

      Перепады более трех сантиметров здесь есть два варианта сухая стяжка и цементная . Но знайте, для любых из них придется вызывать мастеров. Сухая из керамзитового песка будет готова за девять десять часов. Сухие стяжки используются, тогда когда нужен быстрый результат.

      Покрытие финишным материалом можно сделать в тот же день. Учтите такая стяжка боится влаги а значит не подходит для кафеля. Цементная стяжка, ее в отличии от предыдущей можно сделать в комнатах с любым уровнем влажности и под любое финишное покрытие. Минус поверхность такого пола будет сохнуть минимум три недели. А теперь подсчитаем затраты.

      Для маленьких перепадов выгодней всего использовать наливной пол . Квадратный метр покрытия толщиной один сантиметр будет стоить примерно двести рублей.

      Для больших неровностей выгодней выбирать цементную стяжку . Квадратный метр толщиной три сантиметра будет стоить примерно сто двадцать рублей.

      Толщина стяжки

      Зависит от многих факторов. Первый это зависит от неровности вашего пола. Второй зависит от того будете ли вы утеплять пол или прокладывать под низ стяжки теплый пол. Третий будете ли вы армировать стяжку и ложить гидроизоляцию на пол. Четвертый какая высота вам необходима.

      Подготовительные работы

      Перед тем как заливать стяжку пола необходимо все приготовить. Нам понадобится кое какой инструмент и материал.

      4.Вода, маяки, гипс

      6.Правило 2,5 метра

      материалы и инструмент

      Первое что надо сделать это взять лазерный уровень и очертить границу заливки стяжки. Берем уровень и по периметру комнаты по всем стенам карандашом очерчиваем линию заливки стяжки. Далее берем маяки и на гипсовую смесь при помощи лазерного уровня выставляем их по нашей границе заливки. Маяки можно крепить на гипсовую основу или можно на раствор, то тогда нужно будет ждать дольше чтобы раствор засох.

      лазерный уровень

      СОВЕТ

      Под раствор или под гипс при установке маяков на пол лучше всего подсунуть куски битого кирпича. Потому что если при заливке раствора стяжки гипс размокнет, то маяк не потеряет высоту заливки так как будет лежать на кирпиче.

      высота стяжки

      ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

      Если ваше бетонное основание лежит на земле, то надо сделать гидроизоляцию чтобы в дальнейшем стяжка не тянула в себя влагу. Если это бетонная плита перекрытия не касается земли, то гидроизоляция не нужна. В отдельных случаях только если это ванная комната или другое сырое помещение.

      гидроизоляция стяжки

      АРМИРОВАНИЕ

      Если вы заливаете стяжку пола на плитах перекрытия, то для прочности посоветую вам про кинуть арматуру или положить сетку армирующую. Это продлит срок службы плит перекрытия.

      армирование стяжки пола

      ТЕПЛЫЙ ПОЛ

      Вы решили сделать теплый пол, то на этом этапе самое время его про кинуть под стяжку. Трубы или нагревательные элементы с проводами прокладываем на постоянное место пребывания смотря какой вид пола вам более понравится.

      теплый пол под стяжку

      ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

      Для заливки пола можно взять готовую смесь в магазине, их много видов.

      Разновидность наливных полов: полиуретановые, эпоксидные, метил-метакрилатные, акрил-цементные, полиуретан-цементные, цементные, гипсовые. Можно просто цементо-пещанный раствор взять будет дешевле. Для цементо-пещанной стяжки делают пропорции 1;4 1;3. Для эластичности раствора лучше добавить плиточный раствор, тогда стяжка будет хорошо выравниваться правилом.

      ЗАЛИВКА СТЯЖКИ

      Замешиваем раствор в бетономешалке, чтобы он был, как густая сметана. Заливаем стяжку на пол и ровняем правилом раствор небольшими движениями по сторонам для плавного выравнивания. Где появится лужа воды на стяжке, значит там образовалась ямка, подкидываем туда раствор и снова ровняем правилом и так до идеального состояния стяжки. Стяжка начнет схватываться уже через час. За это время необходимо всю стяжку выровнять, так как потом будет бесполезно это делать.

      заливка стяжки пола заливка стяжки пола

      После того как подсохла стяжка через 12 часов можно вытаскивать маяки из стяжки и замазать швы маяков раствором. Если передержать по времени маяки то потом их просто не вытащить из раствора, и придется их там оставить. Это не желательно, так как маяки будут потом ржаветь и это нежелательно.

      убираем маяки

      ШЛИФОВКА СТЯЖКИ

      После высыхания стяжки можно выровнять наши малейшие погрешности, так как от правила могут остаться полосы на стяжке. Полосы счищаем шпателем, чтобы их было как можно меньше. Готовим раствор к железнению. Берем цемент и воду делаем жидкую смесь. Эту смесь выливаем на стяжку и длинным правилом выравниваем всю стяжку. Все полосы исчезнут, а стяжка покроется крепким слоем цемента.

      шлифовка стяжки

      НАЛИВНОЙ ПОЛ

      Если вы захотели наливной пол, то вам понадобится раствор для наливного пола, валик игольчатый, спец ботинки на шипах, швабра. Всю поверхность перед заливкой советую промазать грунтовкой глубокого проникновения для лучшей геодезии. Наводим раствор и выливаем равномерно по всему периметру пола.

      наливной пол

      С помощью швабры растаскиваем его по всей стяжке пола, а потом с помощью игольчатого валика прокатываем всю жидкость наливного пола чтобы все пузырьки воздуха вышли и пол стал идеально ровным. Под действием своей тягучей формы раствор идеально растекается поверх стяжки. Такой пол хорошо подойдет для монтажа ламината, укладки ковролина и линолеума.

      СМОТРИТЕ ВИДЕО

      7 самых частых ошибок при устройстве стяжки пола

      Стяжка для пола – элемент почти обязательный для новостройки. Да и при реконструкции или ремонте жилья встречается довольно часто.

      Выравнивание чернового пола, изменение его уровня, установка сливного трапа, замена напольного покрытия, монтаж некоторых систем отопления и масса иных случаев – все требует устройства стяжки.

      Операция внешне достаточно простая, но от качества ее исполнения и соблюдения технологии зависят долговечность финишного слоя и комфорт.

      Поэтому, даже если эту работу планируется проводить не самостоятельно, а нанять специалистов, важно иметь максимально полное представление об основных моментах. Хотя бы на случай контроля за проведением работ.

      Для стяжки применяют самые различные составы на основе разнообразных связующих – от полимеров до традиционных гидравлических вяжущих.

      Тем не менее, самым распространенным вариантом остается цементно-песчаная смесь. Материал простой и надежный. Хоть и немного капризный. А потому коротко пройдемся по основным тонким местам технологического процесса.

      Основные ошибки при устройстве стяжки пола

      Постараемся рассмотреть основные ошибки строителей и дать краткие рекомендации по оптимизации процесса.

      Ошибка №1 – неправильный выбор минимальной толщины стяжки

      Наименьшая толщина стяжки – очень важный параметр, так как если сделать слой меньше минимально допустимой величины, то в итоге можем получить трещины и отслоение, а если превысим там, где это не требуется, то возникнет перерасход материала.

      Среди многих строителей и домашних мастеров есть убеждение, что толщина стяжки не может быть менее 40 мм.

      Для того, чтобы разобраться в обоснованности этого суждения, необходимо обратиться к нормативной документации, а именно к СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

      Здесь мы найдём данное значение минимальной толщины стяжки – 40 мм, но при условии, что смесь укладывается на слой тепло- и звукоизоляции. То есть такое значение минимальной толщины слоя применимо для так называемой «плавающей» стяжки, когда у выравнивающего слоя нет сцепления с плитой перекрытия.

      Также в данном своде правил указано, что при укладке цементно-песчаной стяжки прямо на плиту перекрытия (или бетонное основание) минимальная толщина слоя составляет уже 20 мм, то есть в два раза меньше.

      Также стоит отметить, что технологии развиваются, и сейчас на строительном рынке есть специализированные сухие смеси, которые позволяют делать стяжку толщиной вообще от 10 мм, опять же при условии укладки прямо на плиту перекрытия.

      Таким образом минимальную толщину стяжки необходимо принимать, учитывая тип основания, на которое производится укладка, а также особенности самой смеси.

      В некоторых случаях необходимо применять армирование. Это могут быть и волокнистые добавки (применяют полимерные волокна), и арматурные сетки.

      Для массивной, толстой стяжки оптимально подойдет сварная металлическая сетка с размером ячеи 3-5 см. А вот для тонкого слоя лучше использовать сетку на основе стекловолокна – она чуть тоньше и довольно пластичная.

      Ошибка №2 – выведение уровня стяжки в квартире на уровень пола в подъезде

      В каких-то ситуациях это оправданное решение, но нужно помнить о нескольких важных моментах:

      Во-первых, некоторые люди при устройстве стяжки забывают учесть толщину напольного покрытия, и выводят черновую стяжку на уровень пола в подъезде. В итоге с финишным покрытием пол в квартире получается выше.

      Во-вторых, даже если пол в квартире будет ниже на один-два сантиметра, чем в подъезде, то никто этого не почувствует, так как порог дверной коробки «замаскирует» этот перепад. Но при этом вы получите ощутимые преимущества:

      • Уменьшение расхода материалов на стяжку;
      • Уменьшение объёма, а соответственно и времени работ;
      • Небольшое увеличение высоты потолков.

      Ошибка №3 — недостаточное обеспыливание поверхности

      Пыль, оставшаяся на базовой плите перед нанесением стяжки играет роль разделителя слоев и ухудшает адгезию, что в большинстве ситуаций недопустимо.

      Поэтому необходимо выполнить тщательную уборку и подготовку поверхности – традиционного увлажнения недостаточно.

      Желательно очистить поверхность плиты основания мощным промышленным пылесосом.

      Также необходимо после уборки пыли обработать поверхность специализированной грунтовкой глубокого проникновения.

      Ошибка №4 — неправильная фиксация маяков

      Довольно часто за ровностью укладки стяжки следят по маякам – особым направляющим, заранее установленным по уровню.

      Причем в качестве маяков могут применяться самые различные материалы: металлические трубы, стальная полоса, профиль под гипсокартон и так далее.

      Классическим вариантом можно считать специализированные штукатурные маяки, сделанные из профилированного тонкого оцинкованного железа.

      Часто их фиксируют на штатном месте при помощи небольших лепёшек раствора: гипсового или цементного.

      При этом гипсовый раствор быстро встает, но по итогу дает неоднородный массив стяжки. Кроме того, он довольно гигроскопичен в отличие от цемента.

      А цементный раствор в свою очередь слишком долго схватывается, что увеличивает продолжительность работ.

      Кроме того, закрепленные при помощи вышеуказанных способов маяки, довольно просто случайно сбить при заливке стяжки, а восстановление требует времени.

      Поэтому можно рекомендовать заранее приобрести специальные фиксаторы для маяков – это небольшие пластиковые площадки, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, они надежно крепятся к базовой плите. Стоимость их невелика, да и расходы на них окупаются удобством и качеством работы.

      Ошибка №5 – неправильный выбор консистенции раствора

      Недостаток влаги в растворе создает неудобства при укладке стяжки и замедляет набор прочности.

      Между тем, избыток воды приводит к растрескиванию поверхности (из-за большей усадки) или ее вспучиванию, особенно при тонком слое. Поэтому нельзя увлекаться увлажнением раствора при его приготовлении.

      Лучше всего пластичность раствора повышать не водой, а специальными добавками, которые известны как «пластификаторы».

      Они не только облегчают работу с раствором, но и способствуют повышению прочности покрытия. А нужную пропорцию воды (и сухих компонентов) обычно дает изготовитель смеси. Его рекомендаций и придерживаемся.

      Ошибка №6 — игнорирование демпферной ленты

      По периметру стяжки, в местах ее соприкосновения со стенами, будет очень разумным проложить специальную демпферную ленту.

      Дело в том, что в процессе затвердевания цементный раствор нагревается, что приводит к расширению. И потом, по мере остывания, стяжка начинает сжиматься.

      Процесс может оказаться невидимым человеческому глазу, но его наличие выдадут трещины, образующиеся в процессе затвердевания.

      Этого можно избежать, применив специальную пористую ленту, которая позволит компенсировать температурное расширение.

      Для небольших комнат достаточно вспененной пластиковой подложки, используемой при укладке ламината или паркетной доски.

      А вот для больших площадей лучше все же воспользоваться специализированной демпферной лентой – она потолще подложки и более корректно нивелирует последствия неравномерного расширения или усадки, неизбежной по мере удаления влаги из массива стяжки.

      Ошибка №7 – увлажнение стяжки в процессе набора прочности

      Схватывание растворов на основе цементного связующего происходит за счет влаги. Поэтому многие строители стараются после схватывания стяжки регулярно увлажнять поверхность.

      Это может привести не только к глубокому проникновению воды, но и к образованию каверн и раковин на поверхности стяжки и в ее массиве.

      Кроме того, неравномерное увлажнение может стать причиной образования пузырей на поверхности – особенно на минимальном слое.

      Но, между тем, влагу необходимо задержать внутри стяжки для ее упрочнения и окончательного завершения всех химических процессов.

      Для этого лучше всего на следующий день укрыть готовую стяжку полиэтиленовой пленкой, что даст эффект парника, позволяющий сохранить влагу без ее переизбытка.

      Также не следует торопиться с укладкой финишного покрытия и дать возможность стяжке набрать необходимую прочность.

      В большинстве случаев плитку можно укладывать примерно через четыре дня, для укладки иных вариантов пола придется выждать три-четыре недели.

      Совет напоследок

      Довольно часто стяжка (особенно массивная) используется для сокрытия коммуникаций: электрических магистралей, канализации, водопровода, отопительных сетей.

      Со временем место их прокладки забывается и появляется опасность их повреждения (например, при установке сантехники или монтажа встроенной мебели).

      Чтобы этого не произошло, тщательно укладывают все коммуникации до заливки стяжки и тщательно их фиксируют металлическими хомутами, прикрепленными к полу – это позволит избежать их смещения или даже всплытия при заливке раствора.

      А затем схему прокладки коммуникаций тщательно зарисовывают или фотографируют – чтобы иметь подробную схему их расположения в будущем.

      Конечно, есть методики розыска места прокладки труб или проводов в массиве стяжки, но они требуют дополнительного инструмента. Куда проще восстановить картину по схеме, выполненной заранее.

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector