Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление троса к стене здания

Обзор вариантов крепежей для кабеля

Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

Крепеж для кабеля выбирают в зависимости от способа его прокладки и материала основания, к которому будет фиксироваться провод. Начнем с выбора по материалу.

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

В зависимости от типа материала

Все основания делят на мягкие и твердые, но есть еще тонкие и ломкие. К мягким основам относят древесину, сюда же можно причислить штукатурку. Если крепить кабель надо к этим основаниям, чаще всего используют гвозди или саморезы. Процесс установки крепежа всем известен и не занимает много времени.

Крепление кабеля большей частью происходит при помощи дюбелей

К жестким основаниям относится бетон, железобетон, кирпич. В такие основания устанавливается крепеж с дюбелями (дюбель-гвоздями). Процесс установки дюбеля более долгий — приходится сначала сверлить отверстия и вставлять пластиковую пробку, только после этого устанавливать крепеж. Но в таких материалах это неизбежно. Исключение — кирпичная кладка. Если крепеж размещать в шве, можно обойтись гвоздями. Но крепление в этом случае будет не очень надежным.

Ломкие основания. К этой категории можно отнести гипсокартон и строительные блоки из легкого ячеистого бетона любого типа. Для этих оснований есть специальные дюбеля, которые имеют большую площадь упора, чем стандартные. Также для легкого ячеистого бетона существует крепеж на клею.

Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон

Тонкие основания. Это пластик, ДВП, ДСП и другие подобные материалы. Если закрепить кабель надо на такой поверхности, используют тонкие гвоздики, скобы, при небольшом количестве проводников применяют крепеж на клеевой основе. Обычно это небольшие пластиковые элементы, на тыльной стороне которых закреплен скотч с защитной полосой. При монтаже защитная полоса снимается, крепеж устанавливается на клей. Больших нагрузок он не выдержит, но упорядочить жгут проводов, который идет на рабочий стол, можно.

Гвозди, саморезы или дюбеля?

Большая часть стандартного крепежа может быть зафиксирована как при помощи гвоздей или саморезов, так и при помощи дюбелей. В соответствии с видом материала, его прочности и плотности, выбираете тип крепежных элементов.

Чаще используются дюбеля

Есть и несколько исключений. Например, U-образные скобы из строительного степлера можно установить только в мягкие основания или в ДСП, а дюбель клипсы для них не подходят.

Правила монтажа

Независимо от типа выбранного крепежа стоит соблюдать нехитрые правила его расположения. В этом случае крепление кабеля будет надежным.

  • Оптимальное расстояние между двумя элементами 40-50 см.
  • В местах поворота крепеж располагать в 5-10 см от места сгиба.
  • Шляпки гвоздей, дюбелей, саморезов не должны торчать, иначе они могут повредить изоляцию кабеля.
  • Кабель не должен провисать, натяжение должно быть равномерным. Если необходим запас, его сворачивают в кольцо и укладывают в одном месте.

Установка фиксаторов для кабеля

Это все общие правила крепления кабеля. Это не догма, но их выполнение облегчает работу и гарантирует нормальные результаты.

Прокладка кабеля в металлорукаве

Основная задача подготовки маршрута гофрированной трубы — беспрепятственная протяжка силового или сигнального кабеля внутри. При планировании прокладки, желательно обеспечить бесстыковую схему. Если длина участка не позволяет использовать цельный кусок — выполняется правильный стык с помощью обжимной муфты.

Для подбора соединителя как раз и применяются две характеристики: условный проход и наружный диаметр.

В местах стыковки необходимо обеспечить прямолинейность маршрута, так называемую нейтральную зону. Этот участок не должен изгибаться под воздействием внешних сил. В зависимости от диаметра условного прохода, длина нейтральной зоны определяется таблицей:

Так же имеются соединительный муфты и фитинги для завода металлорукава в распределительные коробки и щиты. Эта фурнитура решает несколько задач:

  • Обеспечение прочного захвата рукава: он не должен отсоединиться при продольном рывке.
  • Создание определенной герметичности (при необходимости).
  • Если коробка металлическая, и необходимо обеспечить единое заземление оболочки — должен быть надежный контакт между муфтой, рукавом и коробкой.
  • Образование гладкого фланца, о который не будет поврежден проложенный в металлорукаве кабель.

Рукав крепится на маршруте, в зависимости от способа прокладки.

  • В штробах — на быстро схватываемую смесь (клей) или клипсы.
  • Открытым способом по стене — на кабельросты с помощью стяжек, или на монтажную фурнитуру.

  • В подвешенном состоянии — на тросах с помощью хомутов. Витковый рукав нельзя использовать, как самонесущий. При продолжительной тянущей нагрузке, могут разойтись витки.
  • Обычно кабель протягивают после монтажа металлорукава. Если по трассе нет изгибов, это оптимальный вариант. В гофр загоняется сталистая проволока (если ее на было в новом рукаве), с ее помощью заводится провод.

    Но возможна прокладка силового кабеля и заранее: особенно в случае, когда рукав изгибается после монтажа на 90°. На ровном участке грунта (или пола) раскладываются раскроенные куски рукава, и в них заводится проводка с запасом для расключения в монтажных коробках.

    После чего, собранный рукав с помощью фитингов и муфт крепится на конечные устройства: щитовые, распределительные коробки.

    При укладке силового кабеля в металлический гофр, следует использовать провода с двойным слоем изоляции. Пусть это несколько дороже, зато снижается риск повреждения изоляции при протяжке через витки металлорукава.

    Как закрепить кабели на потолке

    Если кабелей на потолке не очень много, можно использовать обычный крепеж — хомуты, стяжки, клипсы, самодельные фиксаторы и т.д. Но их устанавливать неудобно — приходится долго работать с поднятыми руками, да еще удерживать в них инструмент, кабель. Тяжелая работа.

    Если потолок будет подвесной, кабели можно закрепить за подвесы. В этом случае используют обычные пластиковые хомуты (затяжки), которыми фиксируют провода выше уровня будущего потолка. Чтобы не повредить оболочку или даже жилы, лучше прокладывать провода в защитном гофрошланге. Это также сделает проводку более безопасной с точки зрения пожарной безопасности.

    Устройство проводки при монтаже подвесного потолка

    Большие пучки кабелей на потолке проще укладывать в лотки. Они есть проволочные и металлические (из цельного металла и перфорированного). В квартирах и домах используют обычно проволочные. Они стоят и весят меньше. Их крепят к потолку на регулируемые подвесы.

    Лотки для прокладки больших пучков кабелей

    Такое крепление кабеля также требует установки подвесов, но количество крепежа намного меньше. Еще один плюс такого способа прокладки кабелей — легко при необходимости заменить или проложить новые. Минус — лотки не очень дешевы.

    Идеи размещения велосипедов на потолке

    Бывает непросто найти место для хранения велосипеда. Подвешивание к перекрытию решает эту проблему. Способ подходит для постоянной зимней парковки и коротких промежутков между велосипедными прогулками.

    Как упорядочить пучки проводов

    В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.

    Крепление кабеля для упорядочивания проводов

    Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.

    Крепление к столбам и стенам при воздушном способе монтажа

    При воздушной прокладке кабелей необходимо их крепить к столбам, стенам зданий и другим объектам. Есть крепеж для самонесущих и обычных кабелей. Обычные кабели между столбами без опоры подвешивать нельзя — они не выдержат нагрузки и порвутся. Для таких проводников между опорами натягивается трос и уже к нему на подвесах крепится кабель. В этом случае нагрузка приходится на трос, а не на кабель. Способы крепления троса — любые, но самый распространенный — сделать петлю вокруг столба, зафиксировать конец. Для промежуточных столбов можно использовать любой доступный способ — два отдельных троса, вбитый крюк, подходящий кронштейн.

    Крепление троса к столбам

    Крепление кабеля к несущему тросу происходит при помощи поддерживающих зажимов. Они бывают под кабели разной формы, сечения. Также возможно использование стяжек из устойчивого к ультрафиолету пластика. Иногда, для экономии, кабель прикручивают отрезками провода, скручивая его. Этот способ наименее надежный — при больших нагрузках скрутка может не удержать провод, он провиснет и порвется.

    Как подвесить кабель к тросу

    Для самонесущих кабелей крепеж обычно состоит из двух частей — кронштейнов или хомутов, которые крепятся к стене, столбу, и зажимов, которые цепляются за установленный кронштейн и удерживают кабели. Хомуты применяют только на столбах. Особенно удобны они на железобетонных столбах — нет необходимости сверлить отверстия, что очень нелегко.

    Несколько вариантов крепления кабеля к столбу

    Кронштейны бывают нескольких видов. Их выбирают в зависимости от вида основания (деревянных, стальных, бетонных, алюминиевых) и планируемой нагрузки. По назначению бывают:

    • ответвительные — для установке на столбах и опорах в местах поворотов трассы;
    • промежуточные крепления — для монтажа на столбах и опорах вдоль трассы без поворотов и ответвлений;
    • фасадные — для установки на наружных стенах.

    К кронштейнам крепятся подвесы или зажимы. Их выбирают в зависимости от типа кабеля, его сечения и т.д.

    Прокладка кабеля по воздуху на даче

    Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

    В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

    Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

    Существует три варианта:

    1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

    2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

    3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

    Основные особенности и проблемы

    При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

    Повышенная температура при прокладке под солнцем;

    Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

    Пониженные температуры и наледи зимой.

    Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

    Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

    Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

    Выбор материалов

    Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

    Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

    Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

    Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

    Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

    При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

    Читать еще:  Что такое автоматический ввод резерва и как работает АВР

    Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

    При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

    Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

    При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

    Как выбрать правильный диаметр гофры?

    Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

    Посчитаем площадь гофры:

    Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

    Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

    Площадь поперечного сечения кабеля равна:

    Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

    Тогда можно проложить кабелей не более чем:

    То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

    Прокладка кабеля на тросу

    Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

    Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

    Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

    Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

    На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

    Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

    Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

    Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

    На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

    После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

    Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

    Тросовые электропроводки

    Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок – ВСН 180-84.

    Тросовые электропроводки

    Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок – ВСН 180-84

    6.1. Тросовые электропроводки применяются в основном в промышленных зданиях с перекрытиями, поддерживаемыми фермами и часто расположенными балками. Применяются для силовых и осветительных сетей, на тросах проводки подвешивают и светильники.

    6.2. Тросовые электропроводки следует выполнять проводами APT и АВТ, в которых несущий трос вмонтирован в провод, кроме того, они выполняются проводами и кабелями, закрепляемыми к несущему стальному тросу (канату или проволоке), имеющему защитное покрытие, непосредственно бандажами.

    6.3. В качестве несущих тросов должны применяться стальные канаты диаметром 3 — 6,5 мм. Допускается применение обычной стальной оцинкованной проволоки или имеющей лакокрасочное (или полимерное) защитное покрытие горячекатаной проволоки (катанки) диаметром 5 — 8 мм. При отсутствии антикоррозийного покрытия все металлические части тросовых проводок должны иметь противокоррозийную смазку.

    6.4. Концевые крепления тросов к строительным элементам зданий должны выполняться с помощью тросовых анкеров К675, К809Б, АОК-500, закрепляемых сваркой, болтами или с помощью обхватывающих конструкций (рис. 46).

    6.5. Для натяжения троса должны применяться натяжные муфты К798, К804, К805, НМ-500.

    6.6. Концевые крепления троса к анкеру или натяжному устройству должны выполняться с помощью тросового зажима К676; ЗТ-5КП и стальной обоймы-коуша (рис. 47).

    6.7. Для разгрузки троса и уменьшения стрелы провеса применяют промежуточные вертикальные подвесы, которые располагают в местах установки ответвительных коробок, штепсельных разъемов, светильников. В качестве вертикальных поддерживающих подвесов применяют струны из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5 — 2 мм или подвесы крепления ПСК и подвесы концевого крепления ПКК (для кабелей сечением 16 мм2). Для удержания троса на промежуточных участках (для соединения проволочных подвесов, растяжек, оттяжек и т.п. с несущим тросом) должны применяться зажимы К296.

    6.8. Крепление троса к балкам, фермам, колоннам и перекрытиям должно выполняться с помощью обхватывающих конструкций, дюбелей, крюков, шпилек и серег К1016, закрепляемых между уголками ферм или между плитами перекрытий поворотом и заклиниванием в щели (рис. 48).

    Для крепления светильников к тросовым коробкам У245, У246 применяется крюк У247.

    6.9. Тросы натягивают так, чтобы стрела провеса троса в пролетах между креплениями была в пределах 1/40 — 1/60 длины пролета. Этому требованию при пролетах троса 6 и 12 м удовлетворяют стрелы провеса соответственно 100 — 150 и 200 — 250 мм. Указанного соотношения рекомендуется придерживаться и при других пролетах.

    6.10. Сращивание тросов в пролете между концевыми креплениями не допускается.

    6.11. Крепление проводов и кабелей к тросу должно выполняться бандажными полосками К404, К405 с пряжками К407, полосками-пряжками К395, К396, К397, К398 или лентой К226 с кнопкой К227 через 0,5 м.

    Рис. 46. Концевые крепления троса и катанки

    а — к колонке; б — к кирпичной стене

    Рис. 47. Концевая петля на стальном канате, полученная с помощью зажима и коуша

    Рис. 48. Промежуточные крепления троса или катанки

    а — к колонне; б — к сборным перекрытиям; в — к железобетонной балке; г — к металлической ферме; д — к железобетонной ферме; е — к монолитному перекрытию; ж — к пустотному перекрытию

    6.12. Провода и кабели, закрепляемые на тросах, в местах перехода их на стены и другие конструкции зданий не должны иметь механических напряжений.

    6.13. В местах пересечения тросовой электропроводки с температурными и осадочными швами компенсирующие устройства не предусматриваются.

    6.14. Для ответвлений от тросовых проводок, выполненных трех- или четырехжильным кабелем, должны применяться тросовые коробки У245 и У246; для ответвлений от тросовых проводок, выполненных проводом АРГ, должны применяться тросовые коробки У230 и У231; для протяжки и ответвления проводов должны применяться тройниковые ответвительные коробки КТО-20, КТО-25, КТО-40, КТО-50; для выполнения разъемных присоединений светильников следует применять ответвительную коробку У25 (рис. 49, а); указанные типы коробок обеспечивают создание петли троса и запаса жил, необходимого для присоединения отходящей линии с помощью ответвительных сжимов.

    6.15. Ответвления к светильникам и силовым электроприемникам должны выполняться в ответвительных коробках при непосредственном креплении проводов и кабелей к тросу (рис. 49, б — г). Тросовая электропроводка в межферменном пространстве показана на рис. 49, д.

    6.16. Заготовка тросовых электропроводок должна производиться в МЭЗ; электропроводки должны доставляться на место монтажа в бухтах или на инвентарных барабанах.

    6.17. Технологическая линия сборки тросовых электропроводок должна предусматривать следующие операции: а) правку катанки; б) окраску или покрытие полимером, если используется катанка без защитных покрытий; в) мерную резку проводов; г) снятие изоляции; д) скрутку и отрезку жил проводов; е) сварку жил проводов; ж) сборку и комплектацию электропроводки; з) намотку на инвентарные барабаны.

    Пример технологической линии по заготовке тросовых электропроводок приведен на рис. 50.

    6.18. Последовательность операций по монтажу тросовых электропроводок приведена в табл. 8.

    Рис. 49. Тросовая электропроводка

    а — коробка ответвительная У257 для выполнения разъемных присоединений светильников к магистральной осветительной сети; б — узел ответвления к светильнику; в — пример подвески и подключения светильника при выполнении тросовых электропроводок с помощью подвеса; г — общий вид электропроводки; д — электропроводка в межферменном пространстве

    Рис. 50. Схема технологической сборки тросовых электропроводок

    1 — инвентарный барабан; 2 — мерно-подающее устройство; 3 — магазин для провода; 4 — вспомогательное устройство; 5 — стенд для обработки проводов; 6 — вертушка приемная

    Монтаж тросовых электропроводок

    Наименование операцииСодержание работПрименяемые электромонтажные изделияПрименяемые инструменты, механизмы и приспособленияПримечанияиндекс
    наименование
    Первый этап работ
    Заготовка проволокиРазмотка проволоки с бухт на размоточном столе, мерная резка, правка, очистка и покраска, сматывание обработанной проволокиВертушкаОперации выполняются в МЭЗ
    Заготовка проводовМерная резка проводов и кабелей, снятие изоляции, скручивание, сварка, контроль правильности соединения жил проводовСжим ответвительныйУ731М, У733М, У734М, У739М, У859М, У870М — У872МТянущее устройство; механизм мерной резки; стол-верстак; сварочный аппарат; пробник для прозвонкиТо же
    Сборка тросовых линийНатяжка проволоки, закрепление на ней проводов или кабелей с прокладкой между незащищенными проводами и кабелями и проволокой изоляции толщиной не менее 0,3 мм; установка ответвительных коробок, светильников 1 , присоединение их к линии и изоляция места соединения, присоединение концов проволоки к заземляющим проводникам. Прозвонка и замер сопротивления изоляцииКоробка ответвительнаяУ257, У245, У246, У230, У231, У409, КОР-73Операции выполняются в МЭЗ
    Зажим с коушем
    Гильза ГАО
    Лента с кнопкойК226, К227Мегомметр;
    ПолоскаК404, К405пробник для
    ПряжкаК407прозвонки;
    Полоска-пряжкаК395 — К398стол-верстак
    ПодвесК354
    Бухтование линийСматывание тросовых линий в бухтыВертушка
    Разбивка трассНанесение краской на строительные элементы отметок мест установки анкеров для концевых креплений троса, вертикальных подвесок и т.п.Операции выполняются на трассе
    Подготовка трассы к прокладке тросовых проводокПробивка проемов, отверстий и гнезд, не выполненных в процессе строительства. Установка анкеров (проходных анкеров) для концевых креплений троса, конструкций для крепления подвесок и их закреплениеАнкер проходнойК809БПерфоратор; электросверлилка; сварочный аппаратОперации выполняются на трассе
    АнкерК675
    СерьгаК1016
    Дюбель пластмассовыйУ663
    Доставка тросовых заготовок на трассуДоставка в монтажную зону вертушек-кассет, барабанов или бухт. Разноска заготовок по трассе к месту их прокладки. Раскатка заготовленных комплектов линий по трассеАвтомобиль-самопогрузчик; контейнер; вертушкаТо же
    Второй этап работ
    Установка закладных деталейЗамоноличивание закладных деталей или приварка к арматуреСварочный аппаратУстановка замоноличиваемых закладных деталей должна предусматриваться строительной частью проекта и выполняться строительными организациями
    Установка концевых креплений троса, промежуточных подвесов и растяжекУстановка концевого крепления:
    а) к колоннеОбхватывающая конструкцияПодъемные устройства для работы на высоте
    Муфта натяжнаяК804
    б) к кирпичной стенеАнкер проходнойК809Электрические и пневматические сверлилки твердосплавного инструмента. Сварочный аппарат. Набор инструментов НКИ-3Допускается приварка анкеров к обхватывающим конструкциям
    Муфта натяжнаяК804
    в) к железобетонной перегородкеАнкерК675
    Муфта натяжнаяК804
    Болты сквозные
    Установка промежуточного крепления (подвеса):
    а) к железобетонной балкеЗакреп
    Муфта натяжнаяК798
    ЗажимК296
    б) к металлической фермеСерьгаК1016
    Зажим тросовыйК676
    Муфта натяжнаяК798
    ЗажимК296Изделия УкрГЭМ
    Обхватывающая конструкция
    в) к железобетонной фермеОбхватывающая конструкцияИзделия УкрГЭМ
    Муфта натяжнаяК798
    ЗажимК296
    г) к монолитному перекрытиюАнкерК675
    Муфта натяжнаяК798
    ЗажимК296
    ДюбеляУ661
    д) к пустотному перекрытиюАнкерК675
    Муфта натяжнаяК798
    ЗажимК296
    е) к колоннеОбхватывающая конструкция
    ж) к сборным перекрытиямЗакладная деталь
    СерьгаК1016
    Муфта натяжнаяК798
    ЗажимК296
    з) установить растяжки (устройство против раскачивания линий, подвешиваемых поперек ферм)См. установку концевых креплений троса, промежуточных подвесов и растяжекКрепление растяжек производится аналогично креплению промежуточных подвесов. Число растяжек должно быть определено проектом (п. 5.19 СНиП III-33-76) 2
    Подготовка линии к подъемуРазмотка заготовленных комплектных линий по трассе. Закрепление (временное) линии на высоте 1,2 — 1,5 м (осмотр, выравнивание линии, проверка крепления кабеля к тросу, установка стекол светильника) 2 Проверить линии на световой эффект 2Автокран Автомашина бортовая Приспособление для закрепления тросовых линий на высоте 1,2 — 1,5 м
    Подъем линии на проектную высотуЗакрепление одного конца несущего троса в анкерном устройстве Натяжение (предварительное) несущего троса Закрепление (предварительное) троса на промежуточных подвесахЗажим тросовый КоушК676Подъемный механизм для работы на высоте. Лебедка ручная для натяжения тросовых проводок
    Натяжение второго конца троса к натяжному устройству и его закрепление Натяжение троса (окончательное) с помощью муфт. Установка на место промежуточных креплений и фиксирование ихНабор инструментов НКИ-3
    Установка устройства против раскачиванияУстановка растяжек, предусмотренных проектом
    Установка осветительной арматурыЗакрепление светильников к фермам и присоединение их к линии 2
    Присоединение линии к магистралиСжимы ответвительныеУ730М, У733М, У734М, У739МПри большой массе светильников установка их и натяжка троса производятся раздельно
    Присоединение магистрали к осветительному щиткуНабор инструментов НКИ-3
    Проверка линииПрозвонка и замер величины сопротивления изоляции линииМегомметр на 1000 В
    Проверка линии на световой эффектПробник для прозвонки

    1 — При монтаже линий в межферменном пространстве светильники устанавливаются по месту

    2 — При монтаже в межферменном пространстве.

    Обзор вариантов крепежей для кабеля

    Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

    Крепеж для кабеля выбирают в зависимости от способа его прокладки и материала основания, к которому будет фиксироваться провод. Начнем с выбора по материалу.

    Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

    В зависимости от типа материала

    Все основания делят на мягкие и твердые, но есть еще тонкие и ломкие. К мягким основам относят древесину, сюда же можно причислить штукатурку. Если крепить кабель надо к этим основаниям, чаще всего используют гвозди или саморезы. Процесс установки крепежа всем известен и не занимает много времени.

    Крепление кабеля большей частью происходит при помощи дюбелей

    К жестким основаниям относится бетон, железобетон, кирпич. В такие основания устанавливается крепеж с дюбелями (дюбель-гвоздями). Процесс установки дюбеля более долгий — приходится сначала сверлить отверстия и вставлять пластиковую пробку, только после этого устанавливать крепеж. Но в таких материалах это неизбежно. Исключение — кирпичная кладка. Если крепеж размещать в шве, можно обойтись гвоздями. Но крепление в этом случае будет не очень надежным.

    Ломкие основания. К этой категории можно отнести гипсокартон и строительные блоки из легкого ячеистого бетона любого типа. Для этих оснований есть специальные дюбеля, которые имеют большую площадь упора, чем стандартные. Также для легкого ячеистого бетона существует крепеж на клею.

    Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон

    Тонкие основания. Это пластик, ДВП, ДСП и другие подобные материалы. Если закрепить кабель надо на такой поверхности, используют тонкие гвоздики, скобы, при небольшом количестве проводников применяют крепеж на клеевой основе. Обычно это небольшие пластиковые элементы, на тыльной стороне которых закреплен скотч с защитной полосой. При монтаже защитная полоса снимается, крепеж устанавливается на клей. Больших нагрузок он не выдержит, но упорядочить жгут проводов, который идет на рабочий стол, можно.

    Гвозди, саморезы или дюбеля?

    Большая часть стандартного крепежа может быть зафиксирована как при помощи гвоздей или саморезов, так и при помощи дюбелей. В соответствии с видом материала, его прочности и плотности, выбираете тип крепежных элементов.

    Чаще используются дюбеля

    Есть и несколько исключений. Например, U-образные скобы из строительного степлера можно установить только в мягкие основания или в ДСП, а дюбель клипсы для них не подходят.

    Правила монтажа

    Независимо от типа выбранного крепежа стоит соблюдать нехитрые правила его расположения. В этом случае крепление кабеля будет надежным.

    • Оптимальное расстояние между двумя элементами 40-50 см.
    • В местах поворота крепеж располагать в 5-10 см от места сгиба.
    • Шляпки гвоздей, дюбелей, саморезов не должны торчать, иначе они могут повредить изоляцию кабеля.
    • Кабель не должен провисать, натяжение должно быть равномерным. Если необходим запас, его сворачивают в кольцо и укладывают в одном месте.

    Установка фиксаторов для кабеля

    Это все общие правила крепления кабеля. Это не догма, но их выполнение облегчает работу и гарантирует нормальные результаты.

    Прокладка кабеля в металлорукаве

    Основная задача подготовки маршрута гофрированной трубы — беспрепятственная протяжка силового или сигнального кабеля внутри. При планировании прокладки, желательно обеспечить бесстыковую схему. Если длина участка не позволяет использовать цельный кусок — выполняется правильный стык с помощью обжимной муфты.

    Для подбора соединителя как раз и применяются две характеристики: условный проход и наружный диаметр.

    В местах стыковки необходимо обеспечить прямолинейность маршрута, так называемую нейтральную зону. Этот участок не должен изгибаться под воздействием внешних сил. В зависимости от диаметра условного прохода, длина нейтральной зоны определяется таблицей:

    Так же имеются соединительный муфты и фитинги для завода металлорукава в распределительные коробки и щиты. Эта фурнитура решает несколько задач:

    • Обеспечение прочного захвата рукава: он не должен отсоединиться при продольном рывке.
    • Создание определенной герметичности (при необходимости).
    • Если коробка металлическая, и необходимо обеспечить единое заземление оболочки — должен быть надежный контакт между муфтой, рукавом и коробкой.
    • Образование гладкого фланца, о который не будет поврежден проложенный в металлорукаве кабель.

    Рукав крепится на маршруте, в зависимости от способа прокладки.

    • В штробах — на быстро схватываемую смесь (клей) или клипсы.
    • Открытым способом по стене — на кабельросты с помощью стяжек, или на монтажную фурнитуру.

  • В подвешенном состоянии — на тросах с помощью хомутов. Витковый рукав нельзя использовать, как самонесущий. При продолжительной тянущей нагрузке, могут разойтись витки.
  • Обычно кабель протягивают после монтажа металлорукава. Если по трассе нет изгибов, это оптимальный вариант. В гофр загоняется сталистая проволока (если ее на было в новом рукаве), с ее помощью заводится провод.

    Но возможна прокладка силового кабеля и заранее: особенно в случае, когда рукав изгибается после монтажа на 90°. На ровном участке грунта (или пола) раскладываются раскроенные куски рукава, и в них заводится проводка с запасом для расключения в монтажных коробках.

    После чего, собранный рукав с помощью фитингов и муфт крепится на конечные устройства: щитовые, распределительные коробки.

    При укладке силового кабеля в металлический гофр, следует использовать провода с двойным слоем изоляции. Пусть это несколько дороже, зато снижается риск повреждения изоляции при протяжке через витки металлорукава.

    Как закрепить кабели на потолке

    Если кабелей на потолке не очень много, можно использовать обычный крепеж — хомуты, стяжки, клипсы, самодельные фиксаторы и т.д. Но их устанавливать неудобно — приходится долго работать с поднятыми руками, да еще удерживать в них инструмент, кабель. Тяжелая работа.

    Если потолок будет подвесной, кабели можно закрепить за подвесы. В этом случае используют обычные пластиковые хомуты (затяжки), которыми фиксируют провода выше уровня будущего потолка. Чтобы не повредить оболочку или даже жилы, лучше прокладывать провода в защитном гофрошланге. Это также сделает проводку более безопасной с точки зрения пожарной безопасности.

    Устройство проводки при монтаже подвесного потолка

    Большие пучки кабелей на потолке проще укладывать в лотки. Они есть проволочные и металлические (из цельного металла и перфорированного). В квартирах и домах используют обычно проволочные. Они стоят и весят меньше. Их крепят к потолку на регулируемые подвесы.

    Лотки для прокладки больших пучков кабелей

    Такое крепление кабеля также требует установки подвесов, но количество крепежа намного меньше. Еще один плюс такого способа прокладки кабелей — легко при необходимости заменить или проложить новые. Минус — лотки не очень дешевы.

    Идеи размещения велосипедов на потолке

    Бывает непросто найти место для хранения велосипеда. Подвешивание к перекрытию решает эту проблему. Способ подходит для постоянной зимней парковки и коротких промежутков между велосипедными прогулками.

    Как упорядочить пучки проводов

    В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.

    Крепление кабеля для упорядочивания проводов

    Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.

    Крепление к столбам и стенам при воздушном способе монтажа

    При воздушной прокладке кабелей необходимо их крепить к столбам, стенам зданий и другим объектам. Есть крепеж для самонесущих и обычных кабелей. Обычные кабели между столбами без опоры подвешивать нельзя — они не выдержат нагрузки и порвутся. Для таких проводников между опорами натягивается трос и уже к нему на подвесах крепится кабель. В этом случае нагрузка приходится на трос, а не на кабель. Способы крепления троса — любые, но самый распространенный — сделать петлю вокруг столба, зафиксировать конец. Для промежуточных столбов можно использовать любой доступный способ — два отдельных троса, вбитый крюк, подходящий кронштейн.

    Крепление троса к столбам

    Крепление кабеля к несущему тросу происходит при помощи поддерживающих зажимов. Они бывают под кабели разной формы, сечения. Также возможно использование стяжек из устойчивого к ультрафиолету пластика. Иногда, для экономии, кабель прикручивают отрезками провода, скручивая его. Этот способ наименее надежный — при больших нагрузках скрутка может не удержать провод, он провиснет и порвется.

    Как подвесить кабель к тросу

    Для самонесущих кабелей крепеж обычно состоит из двух частей — кронштейнов или хомутов, которые крепятся к стене, столбу, и зажимов, которые цепляются за установленный кронштейн и удерживают кабели. Хомуты применяют только на столбах. Особенно удобны они на железобетонных столбах — нет необходимости сверлить отверстия, что очень нелегко.

    Несколько вариантов крепления кабеля к столбу

    Кронштейны бывают нескольких видов. Их выбирают в зависимости от вида основания (деревянных, стальных, бетонных, алюминиевых) и планируемой нагрузки. По назначению бывают:

    • ответвительные — для установке на столбах и опорах в местах поворотов трассы;
    • промежуточные крепления — для монтажа на столбах и опорах вдоль трассы без поворотов и ответвлений;
    • фасадные — для установки на наружных стенах.

    К кронштейнам крепятся подвесы или зажимы. Их выбирают в зависимости от типа кабеля, его сечения и т.д.

    Прокладка кабеля по воздуху на даче

    Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

    В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

    Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

    Существует три варианта:

    1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

    2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

    3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

    Основные особенности и проблемы

    При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

    Повышенная температура при прокладке под солнцем;

    Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

    Пониженные температуры и наледи зимой.

    Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

    Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

    Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

    Выбор материалов

    Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

    Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

    Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

    Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

    Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

    При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

    Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

    При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

    Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

    При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

    Как выбрать правильный диаметр гофры?

    Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

    Посчитаем площадь гофры:

    Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

    Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

    Площадь поперечного сечения кабеля равна:

    Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

    Тогда можно проложить кабелей не более чем:

    То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

    Прокладка кабеля на тросу

    Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

    Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

    Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

    Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

    На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

    Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

    Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

    Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

    На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

    После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

    Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

    Технология прокладки кабеля на тросе

    • Область применения
    • Подготовительные работы
    • Технология монтажа
    • Рекомендация из практики

    Область применения

    Согласно главе 2.1 ПУЭ такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта.

    Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабели в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.

    Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче. Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности. Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4,6 до 6,8 мм. В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).

    Технология монтажа

    Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.

    Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.

    Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:

    После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см.

    Рекомендация из практики

    При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.

    При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.

    При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить.

    Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками:

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру!

    Будет интересно прочитать:

    Подвес для крепления кабеля к тросу

    Проведение электрической части в земле — затратное и хлопотное мероприятие. На участке предварительно прокапывают траншеи, приобретают специальные кабели. Дороговизна и трудоемкость заставляет искать более простые решения. Проще и дешевле обходится воздушное крепление, в особенности струнное, когда осуществляет крепление троса к кабелю. Оно позволяет снизить затраты на материалах, технике, а также привлечении рабочей силы.
    Существенным ограничением применения технологии может стать лишь протяженность и большие растения между объектами. Когда строения расположены рядом, лучшим решением является монтаж тросовой электропроводки. На складах, цехах и в других производственных помещениях он просто незаменим. Главное, правильно и надежно закрепить элементы. Иначе это чревато обрывом кабеля и соответствующими негативными последствиями.

    Подготовительные работы к тросовому монтажу

    Чтобы провести работы качественно, необходимо верно рассчитать сечение кабеля. Этот параметр находится в прямой зависимости от суммарной мощности подключаемых электроприборов. Следующим этапом измеряют расстояние между автоматом и распределительным щитком. Обязательно учитывают все подъемы и повороты. Когда проведены все необходимые расчеты, выбирают трос.
    Он должен выдерживать нагрузку, оказываемую прокладываемым кабелем на всей протяженности маршрута. Чтобы исключить вероятность обрыва при наружном монтаже, прочность троса и подвесных элементов высчитывают по трехкратному весу кабеля. Чаще всего берут оцинкованный трос с диаметром от 4,5 и до 6,7 миллиметров. Струнный способ предполагает использование оцинкованной стальной проволоки либо горячекатаную покрытую лаком с толщиной от 0,5 см.

    Как правильно закрепить трос?

    Основа должна быть прочной и надежной, хорошо закрепленной. Монтаж кабеля с тросом проводят посредством анкерных крепежей. Они фиксируются с двух сторон стены или другой основы с помощью болтов либо шпилек. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и исключить возможность выпадения крепежных элементов из стены.
    Расстояние между анкерами, которые расположены в непосредственной близости друг от друга, должно быть меньше 100 метров. Чтобы обеспечить большую надежность крепления, каждые 30-40 сантиметров монтируют дополнительные анкера. Между тросовыми подвесами шаг составляет от 70 и до 90 сантиметров.
    Конструкцией предусмотрен специальный петлевой зажим и винтовая муфта, ручная лебедка либо полиспаст. Они располагаются на противоположных сторонах. Наличие данных элементов позволяет поднимать и натягивать трос, а также менять его прочность и устойчивость. Его заземляют. Ни в коем случае нельзя использовать его в качестве заземления.
    Степень натяжения не должна быть максимальной. Трос не должен провисать. Чересчур усердствовать при натягивании троса тоже нельзя. Перенапряжение, возникающее при воздействие низких температур, может привести к том, что он лопнет.

    Как осуществляется крепление кабеля?

    Существует несколько способов зафиксировать кабель. Наибольшей популярностью пользуются следующие:

    • посредством тросовых подвесов;
    • непосредственно к самому тросу;
    • предварительной прокладкой в лоток, трубу и другие конструкции, которые затем крепят к тросу.

    У каждого способа есть свои особенности. Они обязательно учитываются при выборе.

    Особенности способов крепления

    Применение конструкции в виде лотка, короба либо трубы позволяет обеспечить дополнительной защиты проводы от пагубного воздействия окружающей среды. Данный способ крепления целесообразно применять там, где на кабель непосредственно влияют как низкие, так и высокие температуры.
    Металлические крепления менее универсальны и требуют дополнительных мер предосторожности. Они не должны нарушать изоляцию прокладываемого кабеля. Иными словами, необходимо использовать дополнительные элементы, подкладываемые под стальные и железные пряжки, к примеру, изоляционный материал.

    Крепление кабеля непосредственно к тросу осуществляется посредством различных фиксаторов — листов оцинкованного железа, стальных полосок, пластиковых хомутов. Первые два варианта крепежей считаются предпочтительными. Пластиковые элементы подбирают с учетом условий эксплуатации, чтобы они не требовали замены каждый сезон.

    Самодельный подвес

    Специальные подвесы продаются в строительном магазине. Если объем работ небольшой, сделать данную конструкцию можно самостоятельно. Для сборки крепежа:

    • круглогубцы и кусачки;
    • стальная оцинкованная мягкая проволока;
    • стержень, чей диаметр должен быть больше прокладываемого кабеля.

    Проволоку с помощью кусачек нарезают на отрезки длинной от 25 и до 30 см. В середине каждой заготовки, используя круглогубцы, делают воздушную петлю. Она должна соответствовать диаметру прокладываемого троса, который затем продевают в них.
    Проволоку начинают наматывать на стержень, формируя части для поддержания кабеля. Сначала наматывают один, а потом другой свободный конец. Шаг спирали должен равняться примерно 2 сантиметрам. Такие несложные манипуляции позволяют получить самодельный навес.
    Прокладка кабеля по тросу осуществляется в определенном порядке. Трос закрепляют на одном строении. На него с шагом 60-80 см надевают подвесы, в которые продевают кабель. Далее, трос с кабелем закрепляют на другом здании. Аналогичного порядка придерживаются и при монтаже внутри помещения.

    Можно ли заменить трос канатом?

    Нередко некоторые решают использовать не трос, а канат. Делать такую замену нельзя, поскольку он не обладает требуемыми свойствами. Тканевые волокна легко разрушаются под воздействием внешних негативных факторов. Канат легко растягивается, перетирается и даже рвется. Потеря прочности чревата провисанием. Если провод оборвется, это создаст опасную ситуацию, когда электрический ток может убить находящегося рядом человека.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector