Почему выключатель а не включатель

Почему выключатель а не включатель

Очень часто мы встречаемся с недопониманием Покупателей в отличиях выключателей от переключателей. Так же не совсем понятно, что это за такие проходные, промежуточные и перекрестные переключатели и переключатели на «два направления».

Давайте разберемся, в чем же разница между этими устройствами.

Постараемся писать языком доступным для всех, поэтому заранее просим не придираться к стилистике написания, терминам и т.п.

Выключатель – устройство, обычно имеющее два контакта, которое во включенном состоянии соединяет контакты (включает лампу), а в выключенном состоянии соответственно, разъединяет контакты (выключает лампу). Здесь все очень очевидно и понятно. Как выглядит белый выключатель артикул 774401 серия Valena (Валена) с обратной стороны показано на фото справа.

Обычно производители стрелочками указывают, где какие контакты. Стрелочками показано, что «фазный» проводник должен подключаться к «входу» (это стрелочка, указывающая к центру выключателя) выключателя, а проводник идущий на нагрузку (т.е . лампочку) к «выходу» (стрелочка указывающая направление от центра выключателя). «Почему же именно так должен подключатся выключатель? Он же будет работать, если подключить его наоборот!» — спросите Вы. Правильно, работать будет и так, и так, но есть два нюанса:

• У правильно смонтированных выключателей, во включенном состоянии клавиша занимает положение «вверх», а в выключенном положение «вниз». При подключении по схеме , если фазный проводник подключить к «выходу» выключателя, а «нагрузку» к входу, то клавиша выключателя будет всегда «перевернута». То есть во включенном состоянии клавиша будет занимать положение «вниз», а должна занимать положение «вверх», и наоборот.
• При подключении по схеме , фаза будет сначала проходить через лампу, а разрываться на выключателе (т.е. в выключенном состоянии выключателя лампа будет всегда находиться под напряжением). А это неправильно! При правильной схеме подключения, «фаза» в выключенном состоянии разрывается на выключателе и напряжения на лампе не будет (т.е. когда Вы будете менять сгоревшую лампу, то Вас не ударит током).

Рисунок 1. Схема подключения выключателя.

Еще бывают двух полюсные выключатели, которые разрывают не только фазный провод, а еще и нулевой (нейтральный) проводник, но они, как правило, используются только в специфичных случаях.

Переключатель — устройство, имеющее три контакта (или более). Во «Включенном состоянии» замыкает первый и второй контакты, а в «Выключенном состоянии» замыкает первый и третий контакты. По сути, переключатель постоянно находится во включенном состоянии – либо в одном, либо в другом.

Отсюда и название «Переключатель» — переключает с одного контакта на другой. Если у переключателя задействовать только два контакта, он будет работать как выключатель.

В своих каталогах Legrand применяет понятие «переключатель на два направления» — так оно и есть, потому что переключатель переключает между двумя контактами. Вообще переключатель может переключать между тремя и более контактами, но в электроустановочных механизмах если и встречается такие, то крайне редко, поэтому никто не уточняет на сколько направлений переключают переключатели. Еще часто переключатели называют «проходными выключателями», но это понятие, по нашему мнению, некорректное и его применять не стоит.

Одно из самых популярных применений переключателя – это управление освещением с двух мест. Для управления освещением потребуется всего два переключателя, а для управления освещением с трех и более мест не обойтись без применения проходных (перекрестных) переключателей.

Рисунок 2. Схема подключения переключателя.

Переключатели в нашем каталоге:

• Внутреннего монтажа — в сериях: Celiane, Valena, Cariva, Mosaic.
• Настенного монтажа — в сериях: Quteo, Oteo.
• Влагозащищенные — в сериях: Quteo, Plexo.

Промежуточный (он же перекрестный) переключатель – устройство, переключающее две отдельные линии накрест (то есть, если до перекрестного переключателя фаза шла справа, а ноль слева, то при переключении они поменяются местами). Внешний вид промежуточных переключателей ничем не отличается от обычных выключателей. Для наглядности смотрите схемы на рисунках.

Промежуточный переключатель обычно применяют для управления освещением с трех и более мест.

Этот переключатель называют «перекрестным», потому что он при переключении как бы перекрещивает линии, а «Промежуточным» называют за то что он в схеме включения при управлении с трех или более мест находится в промежутке между «переключателями на два направления».

Рисунок 3. Схемы состояний проходного переключателя.

Элеко — Интернет магазин электрики в Иркутске www.eleko.pro

Михаил, 01 сентября 2013 года

При использовании этой статьи ссылка на эту страницу обязательна

Включатель или выключатель?

Попалась такая картинка:

А действительно, почему он именно выключатель, а не включатель?)))))

6 ответов 6

Вообще это особенность русского языка. Действительно, мы обычно щелкаем выключателем, а не включателем, при том, что в других языках речь идет именно о переключателе (англ. switch, венг. kapcsoló, нем. Schalter, wechseln. ). Сказать, что это имеет какое-то отношение к экономии электроэнергии сложно. То, что «выключатель» легче произносится. Хм. «Переключатель» звучит ничуть сложнее. К тому же, есть и синомимы. Но, наверное, не 100%. Например, тумблер.

С другой стороны, здесь можно искать какие-то глубинные психологические мотивы. Язык — это до некоторой степени форма мышления. И, соответственно, получается он, в какой-то степени, определяет ментальность. Помнится даже роман был, «Вавилон-17», в котором люди, выучившие язык инопланетян, потихоньку переходили на их сторону, т.к. язык изменял образ их мыслей.

А переводчик гугля тот еще юморист на самом деле 🙂

По всей видимости дело в том, что при первичной электрофикации населения в 20-х годах ХХ века, проблема была не включить лампочку, а выключить. Маломощные генераторы напряжение в сети давали лишь в определённое время и то на несколько часов, а затем электричество вырубали. Чтобы свет погасить раньше, лампу накаливания первое время приходилось выкручивать из плафона, что как вы сами понимаете, чревато ожогами. Выключатель же позволял свет именно выключить пораньше. Включить освещение до того как его подадут всем, всё равно возможности у людей не было, а следовательно и «включателю» взяться было неоткуда.

Слово выключатель на разных языках:

(Болгарский язык; Български) — изключвател; прекъсвач
(Чешский язык; Čeština) — spínač; vypínač
(Немецкий язык; Deutsch) — Schalter
(Венгерский язык; Magyar) — kapcsoló
(Монгольский язык) — унтраалга
(Польский язык; Polska) — wyłącznik
(Румынский язык; Român) — întrerupător
(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — prekidač; sklopka
(Испанский язык; Español) — interruptor
(Английский язык; English) — circuit breaker; cutout; switch
(Французский язык; Français) — disjoncteur; interrupteur; déconnecteur; déclencheur

Почему выключатель а не включатель

Я преподаю Английский язык по скайпу. Если хотите, я могу с вами заниматься. У меня своя методика обучения, не такая как в школе или институте. Я расскажу вам почему надо учить именно так, а не как иначе. Очень часто люди идут неправильным путём с самого начала. Из-за этого процесс обучения затягивается, не приносит желаемого результата. Если хотите, можете попробовать.

спасибо конечно, но не к месту ))

Именно к месту. Потому что преподаю. Это отвлекает и весьма.

Когда однажды знакомым голландцам я предложил выпить адыгейский алкогольный напиток «Гузерипль», назвав его «»Switch On» (по-нашему, «выключатель» по-английски). После того, как поутру они очнулись. они сказали , что это — настоящий «Switch Off» — реальный «Выключатель». )))

Скорее всего потому, что две подряд идущие согласные произнести проще, чем три. Японцы, скорее всего не смогли бы выговорить не только включатель, но и выключатель.
Кстати, система проверки орфографии слово «включатель» не подчёркивает.

Ну как. Выключатель выключает, включатель включает, переключатель переключает, недовключатель — недоделанный включатель, недоперевыключатель . а фиг его знает . Во-от .

Для того, что бы горела лампочка, выключатель совсем не нужен. А вот что бы потушить лампочку — нужен выключатель. Еще лампочку можно выкручивать с патрона, но это не удобно.

По сути — без разницы. Но выключатель — более благозвучно и легче выговорить. Чем спотыкаться на трёх согласных кряду. Поэтому и прижилось — выключатель.

Потому думаю что. прежде чем включить нужно узнать как выключить. Как я раньше своей первый комп. не мог выключить. на клаве стерлись надписи.

Что делать, если нет фазы на выключателе?

Как трудно бывает зажечь лампочку

В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?

Предыстория, реальный случай.

На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.

Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.

Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.

Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.

Как устроено освещение в санузлах

В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.

Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.

Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу. Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной. Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.

Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.

Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.

Реальный пример проводки освещения

В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.

Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

1. На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
2. На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

1. Фаза есть всегда, это электрощиток.
2. Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
3. Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
4. Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
5. Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

1. Фаза всегда.
2. Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
3. Фаза, когда выключатель выключен.
4. То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
5. Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Поиск распределительной коробки

Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.

Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.

Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…

Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.

Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.

Коробка найдена

Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.

Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.

В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…

Коробка исправна

Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.

Взялся за фазу – не говори, что не электрик

Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.

1. одна стена – как после пулеметной очереди
2. с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
3. в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
4. хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
5. через несколько дней у хозяина День рождения
6. неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
7. известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания

Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.

Что делать дальше

На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.

1. Прозвонить линию от коробки к светильнику.
2. Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
3. Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.
UPD:
Пишу через несколько дней.
Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.

Ricss › Блог › Модернизируем сенсорный выключатель LIVOLO для умного дома. Выводим нулевой провод, для нормального питания.

Увлёкся я значит во время ремонта автоматизацией жилища и купил в квартиру сенсорные ZigBee выключатели Livolo C701Z но нижесказанное справедливо для всей линейки выключателей с версией платы D0 С700x-1

Схема их включения адаптирована к старой электропроводке где в распайке выключателя отсутствует нулевой проводник. У меня же разводка электрики новая и ноль к выключателям я предусмотрел на всякий случай. Тем не менее сначала я пробовал использовать эти выключатели как и положено «фаза пришла, фаза ушла». Однако столкнулся с целым рядом сложностей.
Проблема первая. Данные выключатели плохо работают на слабую нагрузку. А все мои светодиодные люстры и гирлянда светодиодных светильников в коридоре (6шт) отказались нормально включаться. Точнее она включались и сразу гасли, а если и случалось, что не гасли то могли выключиться позже или вообще включиться среди ночи. Данная проблема в принципе была решена установкой в параллель нагрузке конденсаторов. Из минусом можно сказать о том что увеличилась реактивная составляющая тока в сети, а это не очень хорошо.
Вот как оно работало без конденсаторов:

Проблема вторая. Люстры:

Мои светодиодные люстры имеют собственный драйвер управления и с пульта можно менять яркость и цветовую температуру. С обычным выключателем эти люстры работали идеально. А вот с LIVIOLO возникли проблемы. Через какое то, совершенно хаотичное, время драйвер люстры похоже зависал от протекающего через него тока в выключенном состоянии. Получалось так, что входишь в комнату, дотрагиваешься до выключателя, он щёлкает, а люстра не включается. Я сначала даже думал, что проблема в выключателе и он как то не правильно включается. Повесил в параллель люстре светодиодную лампочку. И вот она включается, а люстра нет. при этом если снять питание автоматом буквально на пару секунд, то люстра начинала нормально функционировать какое то время. И вот эту проблему уже было не решить конденсаторами…

В итоге решил переделать все свои выключатели.
Первым делом нашел схему данного выключателя. livolo.kiev.ua/a335588-pr…shema-vyklyuchatelya.html

Убрал всё лишнее и внеся некоторые изменения в схему решил пробовать:

После того как выключатель переделан, можно повысить яркость свечения сенсорной кнопки, а то в стоке она вообще никакая. Сказывается экономия энергии на переходных режимах. Кстати реле некое подобие поляризованного. У него две обмотки на одну контактную группу. Одна обмотка замыкает группу, вторая размыкает. При этом постоянно обмотки реле не работают и не удерживают контактную группу. А то видел записи в интернете, дескать не хватает напряжения для удержания контактной группы обмоткой. Это в общем не верно.

Подводя итог можно сказать, что люстры теперь работают как положено, в выключенном состоянии фаза с нагрузки снимается на все 100%, конденсаторы в параллель нагрузке больше не нужны и в темноте выключатели видно намного лучше.

Ремонт выключателей света: принцип работы и устройство

При наличии начальных навыков и необходимого инструмента самостоятельный ремонт выключателя освещения в домашних условиях вполне допустим. Для его успешного проведения потребуется разобраться с видами известных коммутационных устройств, а также с принципом действия. Все эти знания помогут быстро и без особых проблем восстановить работоспособность вышедшего из строя переключающего узла.

Виды выключателей и принцип работы

По количеству коммутируемых цепочек и числу клавиш все существующие разновидности этих приборов делятся на следующие виды:

• одноклавишные модели;
• двухклавишные образцы;
• трехклавишные приборы.

До сих пор используется еще одна разновидность старых устройств, у которых элемент, управляющий механизмом выключателя, больше похож на кнопку.

Кроме того, на отечественном рынке представлены редкие виды коммутирующих изделий поворотного типа. По способу управления они немного напоминают пакетный выключатель. Также встречаются недорогие китайские приборы, относящиеся к сенсорным чувствительным устройствам. Для управления ими не потребуется значительных усилий – достаточно поднести палец к контактной пластине.

Принцип работы выключателя обычного типа основан на замыкании подвижного и неподвижного контакта при переведении клавиши в верхнее положение и их размыкании при обратном действии. Таким же образом работает и так называемый «проходной» выключатель, отличающийся от обычного наличием дополнительных групп контактов, а также способом включения в осветительную сеть.

Признаки неисправности и основные виды поломок

Перед тем как починить неисправный выключатель сначала нужно понять, как он работает, а также ознакомиться с основными причинами, по которым он мог сломаться. Характерные признаки поломки:

• при нажатии на клавишу перекидной механизм начинает заедать и не переводится в нужное положение;
• в момент переключения слышно потрескивание, а иногда заметно как внутри что-то искрит;
• после нажатия кнопки прибор просто не включает освещение.

Обычно эти неисправности наблюдаются только с одной из клавиш, но не исключается возможность выхода из строя сразу двух или даже 3-х переключающих механизмов.

В первом случае предположительно могла выпасть ось, на которой фиксируется основание клавиши или внутрь попала посторонняя вещь (скопилась пыль). При характерном потрескивании и искрении наверняка обгорел один из замыкаемых контактов или сразу оба. Если свет после нажатия клавиши совсем не включается – дело, скорее всего, в том, что нарушен контакт в одной из точек соединения проводников с клеммами и ток не поступает в нагрузку. В этом случае сначала проверяется, не пропало ли напряжение во всей квартире и что лампочка осветителя полностью исправна.

Порядок устранения неисправностей и меры безопасности

Прежде чем приступать к ремонту выключателей света в квартире, желательно основательно подготовиться к этой процедуре. Прежде всего нужно запастись рабочим инструментом, с помощью которого чинят изделия этого класса. В набор входят следующие наименования:

• индикаторная отвертка;
• тестер (мультиметр);
• обычная отвертка;
• бокорезы или утконосы.

Разборка и чистка контактов

Перед тем как починить выключатель света, обязательно придется разобрать его до того состояния, в котором неисправность будет явно различима. Начинать ремонтировать сломавшийся прибор рекомендуется в следующем порядке:

1. Полностью снять напряжение с линейного ответвления питающей линии или со всей квартиры сразу.
2. Разобрать выключатель, для чего сначала достаточно удалить все клавиши.
3. После их снятия «обнажится» механизм переключения с перекидным коромыслом, по состоянию которого судят о характере поломки.

Если еще до полной разборки прибора были обнаружены ослабленные контакты в местах подвода и отвода фазных проводников, их следует с силой завернуть, установив прежде контргайки.

Если на этой стадии демонтажа обнаружить следы неисправности не удается или повреждения слишком серьезные, лучше всего полностью демонтировать прибор с установочного места.

Перед тем как отремонтировать несправный выключатель, придется вывернуть крепежные шурупы и вытащить коробку с ним наружу, насколько это позволяет длина проводников. Если они короткие – крепление ослабляется, а сам прибор достается из пластикового корпуса (прежде запоминается, какой из проводников куда подключался).

После снятия устройства с места установки и удаления из коробки будет удобнее обследовать его на предмет повреждений. При осмотре возможно обнаружение нескольких типов неисправностей:

• выпала ось крепления перекидного коромысла, которая возвращается на место и слегка расплющивается по краям бокорезами; после этого клавиша будет нажиматься нормально, без заеданий;
• контакты перекидного элемента слегка подгорели от частых переключений, что исправляется с помощью шкурки-нулевки;
• при сильно выгоревших контактах подвижную часть механизма придется заменить новой деталью (от запасного работающего выключателя);
• если заменить эту часть нечем, придется покупать и устанавливать новый прибор.

После устранения всех обнаруженных неисправностей приступают к сборке отремонтированного устройства.

Сборка выключателя

Чтобы собрать выключатель и установить его на прежнее место, сначала его корпус закрепляется в монтажной коробке. После этого к контактам аккуратно подсоединяются демонтированные проводники, а крепящие их винты с усилием затягиваются. Затем пластмассовый стакан устанавливается обратно в нишу и фиксируется там распорочными шурупами. Далее останется вернуть на место декоративную панель и установить обратно переключающую клавишу.

Ремонт 3х клавишных выключателей или их двухклавишных аналогов ничем не отличается от уже описанного процесса для одноклавишника. В этом случае все повторится, только, возможно, в большем объеме. После установки на место прибор проверяется на работоспособность.

Восстановление поворотных и сенсорных моделей

В приборах поворотного типа характерные неисправности имеют примерно те же причины и проявления, что и у клавишных аналогов. В их рабочем механизме также подгорают и полностью изнашиваются замыкающиеся и размыкающие контакты, что объясняется их интенсивной эксплуатацией. Кроме того, по аналогии с уже рассмотренными образцами, в них также возможно ослабление контактов в местах подключения фазных проводников.

Восстановление выключателей этого класса аналогично уже рассмотренному подходу для клавишных изделий. Сложности возникают при поломке кулачкового механизма, отремонтировать который вручную вряд ли удастся. В этом случае специалисты советуют полностью заменить прибор новым изделием.

Сенсорные выключатели в домашних условиях ремонту не подлежат. Из-за сложности конструкции диммерного устройства их восстановление возможно только в специализированных мастерских.

5 причин почему может искрить выключатель и как это исправить

Самой главной неисправностью электроприборов в доме является искрение контактов или его отсутствие. Основополагающей причиной развития такой ситуации – полный износ внутренней системы выключателя либо поломка некоторых узлов прибора. Искрение выключателя обязательно нужно исправить, в обратном случае придется менять все устройство на новое, но это не значит, что и новый прибор вскоре не будет подвержен полной замене. Поэтому необходимо узнать точную причину искр и как можно быстрее ее устранить.

5 причин, почему может искрить выключатель

1. Образование нагара на контактах прибора – в такой ситуации все контакты выключателя слишком близко приближены друг к другу, из-за чего образуется дуга, которую и видит человек. Это наиболее частая причина выхода из строя электроприбора, ведь нагар образует на контактах небольшие островки, которые и создают небольшое замыкание.
2. Значительное ослабление пластины, так сказать дожимающая контакты при включении света. Щелчок при включении должен быть резким, а вот если выключатель легко нажимается и звук практически не слышно, да и к тому же приходиться давить на прибор с силой, тогда все дело в пластине. В такой ситуации меняется либо пластина, либо весь выключатель.
3. Нарушение параметров напряжения электрического тока на токоведущих жилах, присоединенных к выключателю.
4. Изношенность элементов выключателя – это, пожалуй, самая банальная проблема. Из-за длительного использования прибора, все внутренние компоненты ослабевают, в связи, с чем полноценно функционировать выключатель не может. Кроме того, по этой же причине значительно понижается надежность использования. Это уже ни как не исправить, придется только менять прибор на новый.
5. И ну последняя причина искрения выключателя – это повышенная влажность воздуха в доме или квартире, что в конечно итоге приводит к окислению контактов.

Как решить проблему с искрением выключателя

Для того чтобы устранить искрение, первым делом нужно обесточить дом и разобрать прибор. Понять что могло послужить причиной. Если эта проблема возникла из-за большого скопления нагара на контактах, их необходимо хорошо зачистить, в результате чего чистые контакты будут функционировать, как и прежде все замыканий.

В случае с пластиной, то тут только под замену данную часть или весь выключатель.

Изношенность выключателя должно насторожить хозяина и в любом случае такой прибор нужно менять он не подлежит ремонту.

Искрение в доме из-за высокого или низкого выключателя, легко поддается устранению достаточно лишь. Приобрести стабилизатор напряжения и тогда весь дом в целом будет в полной безопасности.

При высокой влаге, первым делом нужно устранить источник воды, который и стал причиной этой проблемы, также нужно чаще проветривать дом и по возможности не сушить только, что постиранное белье в помещении.