Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.

Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.

Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.

Определение понятия «электрощит»

Прежде чем будет рассмотрен процесс установки самого электрического щита, а также процесс его сборки, правильным будет понять саму эту систему. На практике используются различные интерпретации названия щита, но суть конструкции от разных наименований не меняется.

Предназначение, в данном случае, очевидное – принимать централизованный электрический потенциал и распределять этот потенциал по отдельным участкам территории, в частности, территории квартиры или жилого дома.

Кроме функции распределения, установка электрощита обеспечивает функционал защиты сегментов участка сети путём монтажа внутри короба шкафа щита автоматических выключателей и прочих защитных устройств.

Также схема конструкции может предусматривать внедрение контрольных функций – монтаж приборов, выполняющих:

  • отслеживание частоты тока;
  • контроль уровня напряжения;
  • проверку наличия фазы и т.д.

Как правило, функциональность электрощита определяется уровнем сложности электрической сети, а также технологическим (бытовым) оборудованием, включенным в состав эксплуатируемого участка.

Несмотря на относительно малые габариты конструкции, что является характерным признаком бытовых сетей, монтаж домашнего распределительного щита является важным процессом, которому следует уделить особое внимание.

Здесь недопустимы соединения низкого качества, применение схем включения, предварительно не рассчитанных, а также отказ от использования надёжных заземляющих элементов.

Расчёты и составление схемы

Чтобы разобраться с тем, как собрать бытовой электрощиток, нужно предварительно составить схему такой конструкции. В свою очередь, составлению схемы предшествуют расчёты, при помощи которых подбирается электрическая аппаратура.

Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующим набором:

  • автоматические выключатели;
  • предохранительные колодки;
  • контактные шины;
  • пакетные переключатели;
  • аксессуары, например, скобы, зажимы, проходные втулки и др.

Несмотря на относительно невысокие требования к бытовому электромонтажу, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остаётся незыблемым. То есть каждая группа потребления выстраивается отдельным сегментом общей сети.

Дом или квартира в современном оснащении традиционно содержат технику достаточно высокой мощности. К примеру, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина.

Оборудование подобного класса подключается отдельной группой когда выполняется монтаж внутри распределительного щита. Соответственно, эта группа требует устройства индивидуального узла коммутации и блокировки.

На такую группу делается суммарный расчёт потребляемой мощности с учётом коэффициента запаса прочности. Другими словами – взятые из паспорта данные мощности на электрические машины суммируются.

К полученной сумме добавляют запас прочности – примерно 30% от полученной суммы. В результате есть значение мощности, по которому подбирают электрическую аппаратуру на монтаж узла группы – пакетник, коммутирующий автомат, предохранительную колодку.

Аналогичным способом создаётся любая другая группа отдельного сегмента сети, к примеру, отдельно на розетки, на освещение, на систему теплого пола и др.

Для стандартных квартир создание большого количества групп является не актуальным. Здесь обычно ограничиваются двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной недвижимости схемы мультигрупповые – явление вполне обыденное.

Пошаговый процесс монтажа

Монтажные работы и сборку щитка можно выполнить своими силами. Но для этого потребуются знания и электромонтажные навыки.

Более того, подключение электрощитка к линиям электропередач возможно лишь профессиональным электриком, который имеет соответствующий доступ на выполнение этих работ. Самовольное подключение опасно для здоровья и жизни, и чревато большими проблемами, в числе которых штрафы.

А вот подготовить бокс, приобрести нужные автоматы и прочие комплектующие можно своими силами. Как это правильно сделать, рассмотрим подробнее.

Этап #1 – подготовка к установке шкафа

Установка «с нуля» обычно предполагает наличие уже подготовленной строителями ниши в стене и выведенные в области этой ниши все электрические кабели и провода, принадлежащие квартирной (домашней) схеме.

Выглядит такой «пейзаж» обычно как вырубленная в стене прямоугольна ниша, куда в первую очередь нужно подобрать шкаф соответствующих (подходящих) размеров.

Если же подготовленное место отсутствует, придётся делать нишу своими руками или же применить монтаж настенного вида.

Во втором случае делается разметка места установки с учётом габаритных размеров электрического щитка. В принципе, это стандартные строительные работы, не представляющие каких-то особых сложностей.

Шкафы под электрический щит собираются из материалов прочных и крепких, но относительно лёгких.

Как правило, для изготовления ящика применяется:

  • тонкостенный (1-1,5 мм) листовой металл;
  • уголки металлические соединительные;
  • винты и гайки.

В большинстве случаев приобретается уже готовый ящик, ведь ассортимент в продаже огромный, включая пластиковые изделия. Классическая форма конструкции – прямоугольник или квадрат.

Устаревшие конструкции шкафов предполагали установку внутри задней панели на основе диэлектрических материалов (эбонит, текстолит и т.п.), где крепилась электрическая аппаратура. В принципе, такую схему для быта допустимо применять и в современных условиях.

Этап #2 – внутреннее наполнение электрошкафа

Современная архитектура несколько иная. Шкаф полностью выполняется металлическим, а внутри, на задней стенке, устанавливаются также металлические траверсы (DIN-рейки).

На эти траверсы «надевается» вся техническая аппаратура:

  • автомат;
  • УЗО;
  • выключатель;
  • прочие электроустановочные изделия.

Согласно современным стандартам, любой из вышеприведенных элементов имеет конструктивное исполнение под установку на DIN-рейке. Также полезно подписать все устройства, установленные на рейке, и дополнительно составить схему с подписями всех потребителей электроэнергии в квартире/доме.

Конечно же, можно отойти от этих правил, учитывая, что монтаж на траверсах попросту обеспечивает удобство установки/съема аппаратуры. Но тогда следует обдумать варианты надежного крепления.

Помимо din-реек, внутри, обычно в нижней части, монтируются одна-две изолированные пластины с винтовыми зажимами – шина под нулевые и заземляющие проводники. Дополнительные шины могут использоваться под контактные группы низковольтной аппаратуры – реле, модемы, и др.

Ящик электрического шкафа рекомендуется делать просторным, насколько это позволяют размеры вырубленной в стене ниши. Размещать аппаратуру внутри следует рационально, с таким расчётом, чтобы удобно обслуживать и снимать на случай замены.

То есть, сборке ящика, опять же, должен предшествовать расчёт требуемого пространства под установку компонентов сборки. Любой электрический шкаф должен оснащаться дверкой и замком.

Этап #3 – выполнение ввода проводников

Подведенную силовую линию, а также проводники и кабели, выведенные непосредственно из квартиры (дома), необходимо заводить внутрь собранного шкафа. Соответственно, потребуется наличие достаточного числа отверстий на верхней и нижней сторонах ящика.

Диаметры отверстий должны обеспечивать свободное протягивание кабелей (проводов). При этом каждое отверстие требуется оснастить защитным изолирующим кольцом (резина, пластик).

На входе и выходе кабеля, как правило, устанавливаются прижимные хомуты, посредством которых проводник надежно закрепляется к стенке шкафа при внутреннем монтаже и/или к опорной плите (пластине), на которой закреплен шкаф при наружном монтаже.

Также на боковой или нижней стенке конструкции делается интерфейс заземляющей шины. Высверливается отверстие под болтовое соединение или используется готовое, если такое предусмотрено на корпусе бокса. К этому соединению в процессе монтажа подводится шина заземления.

Этап #4 – закрепление щита на стене

Все выше описанные действия удобнее выполнять вне зоны основного монтажа. А именно:

  • сборка и подготовка шкафа;
  • монтаж траверсных путей (DIN-реек);
  • размещение и крепление нулевых шин;
  • подготовка проходных отверстий;
  • размещение коммуникационной аппаратуры;
  • установка дверки и замка.

Опытные электромонтажники советуют крепить в выделенной области строительной ниши уже подготовленный, собранный и даже частично укомплектованный, ящик.

Строительным проектом обычно предусматривается ввод анкеров для закрепления электрощита. Если таковые отсутствуют, нужно подготовить надежную основу под крепеж.

Вариантов изготовления анкерных элементов множество. К примеру, простой способ – установка пары достаточно мощных металлических уголков вертикально или горизонтально, на расстоянии высоты или ширины шкафа. Непосредственно к уголкам уже прикрепляется электрический шкаф.

Этап #5 – подключение приборов к электросети

Далее выполняется полное оснащение щита требуемой электрической аппаратурой, заводятся внутрь все рабочие кабели и подключаются согласно составленной схеме.

Последним в область электрического щитка выполняется ввод силовой линии с последующим подключением к вводному пакетному выключателю. От пакетного выключателя централизованная линия соединяется уже к вводному автоматическому выключателю.

Перед подачей напряжения все групповые коммутаторы устанавливаются в положение «выключено». Уже после включения пакетного переключателя и вводного автомата последовательно, начиная от аппаратуры малой мощности, подключаются автоматы групп.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик, показывающий работу по сборке электрощитка «с нуля», – действенная помощь начинающему электрику.

Рекомендуется ознакомиться с видео-инструктажем, чтобы таким способом существенно обогатить личную копилку знаний:

Соорудить электрический щиток своими руками вполне допустимо. Другой вопрос – есть ли в этом смысл, если учитывать разнообразие уже готовой продукции, присутствующей на рынке. Подобрать можно ящик любой конфигурации – под самые разные строительные проекты.

Но чтобы качественно и правильно выполнить сборку щитка, включая монтаж автоматов, счетчика, выключателей и прочего оборудования, нужны знания и немалый электромонтажный опыт.

А для ввода питающей линии и подключения к ней потребителей потребуется профессиональный электрик с допуском на выполнение подобного рода работ.

Если у вас есть необходимые знания или приходилось собирать электрощиток своими руками, пожалуйста, поделитесь ценным советом с нашими читателями. Расскажите, возможно существуют какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Как собрать электрощиток своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Как правильно собрать электрический щиток

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Читать еще:  Профессиональ­ный поиск протечек воды

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить проект, в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, домофон, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам снимать показания счетчика и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

наружная, проложенная по поверхности стен;

внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на Din-рейке. Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

На Din-рейку можно крепить клеммники и шинные сборки различными способами.

С точки зрения электрика выбирать электрический щиток необходимо по габаритам для размещения внутри всех требуемых коммутационных аппаратов, защитных устройств, приборов учета и контроля. Поэтому до посещения магазина важно закончить создание проекта электропроводки и определиться со всеми электроприборами, которые должны быть размещены внутри.

К тому же практика показала, что современные люди постоянно приобретают разнообразное электрическое оборудование, а для него необходимо создавать дополнительные линии питания. Иногда хозяевам приходилось даже доставлять второй электрощиток рядом с основным. Поэтому при выборе конструкции всегда рекомендуется создавать запас внутреннего пространства.

Примерная схема подбора и подключения коммутационных аппаратов и защит для размещения внутри корпуса щитка показана на рисунке. Состав комплектующих элементов в каждом отдельном случае может значительно отличаться.

Здесь показано, что напряжение от подъездного щита подведено силовым кабелем с тремя жилами:

2. N — рабочий ноль;

3. РЕ — защитный проводник.

Для наглядности каждая из них выделена своим цветом: красным, синим и желто-зеленым, которые применяются на практике для обозначения проводов.

Провода фазы и нуля подключают на вводной автомат или пакетный переключатель (рубильник), а защитный РЕ-проводник сразу направляют на свою шину. С нее он разводится по всем потребителям жилами отходящих кабелей.

С вводного автомата напряжение подводится на счетчик и после него — дальше в схему. На картинке показано, что для этой цепочки применены медные провода сечением 10 мм кв, которые будут воспринимать максимальную нагрузку всех подключенных приборов. Следует учитывать, что доступ к клеммнику счетчика и контактам вводного автомата после окончания монтажа будет пломбироваться представителем энергонадзора.

После электросчетчика устанавливается противопожарное УЗО с уставкой на утечку 300 мА и номинальный ток работы электросхемы. Поскольку устройство защитного отключения может сгореть от токов коротких замыканий, то его защищают автоматическим выключателем, соответствующего номинала.

На приведенной схеме этот выключатель дублирует вводной автомат, поэтому его здесь можно не ставить. Но он потребуется, если используется рубильник или переключатель.

Рабочий ноль после выхода с противопожарного УЗО подключается на свою шину, а с нее разводится по потребителям. Когда на линиях устанавливаются УЗО или дифференциальные автоматы, то нулевой провод пропускают через них.

В качестве примера показано, что все электропотребители квартиры разбиты проектом на шесть линий. Здесь важно соблюсти принцип не только территориального их объединения, но и распределения по мощности нагрузки. Так, электрическая плита подключается отдельной линией с жилами 4мм кв, и автоматическим выключателем на 32 ампера.

Телевизор, компьютер, розетку для переносных электроприборов можно объединить в одну цепочку, выполнить жилами 2,5 мм кв и запитать от автомата на 20 ампер. Таким же способом поступают с остальными потребителями.

Во всех электрических устройствах, к корпусам которых возможно прикосновение человека, устанавливают УЗО или дифференциальные автоматы. На схеме показано, что от них в целях экономии отказались в осветительных цепочках.

Каждое УЗО контролирует определенный участок цепи. В него можно включать несколько потребителей. Это сэкономит место в щитке и деньги. Но когда произойдет срабатывание УЗО, то потребуется искать его причину — место нарушения изоляции.

Чем больше приборов подключено в цепочку, тем сложнее выявлять место возникновения неисправности. Вполне вероятны ситуации, когда токи утечек через каждый прибор не представляют опасности, а их суммарная величина превышает выставленную уставку.

Также в приведенном примере отсутствует реле контроля напряжения, которое предназначено для защиты электрооборудования от случаев возрастания напряжения в электропроводке 0,4 кВ при отгораниях или обрывах нулевого проводника. Автоматическое снятие электропитания со схемы при возникновении такого аварийного режима посредством РКН спасает бытовые приборы и обеспечивает спокойствие хозяев.

Реле контроля напряжения устанавливается сразу после электрического счетчика до противопожарного УЗО.

Очень важно правильно подключить УЗО в электрическом щитке: Правильная схема подключения УЗО

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться цветовой маркировки жил, приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки, которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Установка электрического щитка в квартире производится по окончании монтажа электропроводки. Это устройство является узлом управления, защиты и обеспечения безопасности эксплуатации системы электроснабжения жилья, поэтому сборка и установка щитка должны производиться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ.

Правильность монтажа электрического щитка обеспечивается грамотным исполнением следующих составляющих:

  1. Схема электроснабжения квартиры;
  2. Выбор вида щитка и места его установки;
  3. Схема электрощитка;
  4. Подбор комплектующих;
  5. Монтаж комплектующих в корпус;
  6. Подключение к щитку линий электропроводки.

Выбор места монтажа щитка

Электрический щиток (ЩК – щит квартирный) устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение ЩК – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.

Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.

В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.

Место установки ЩК должно отвечать следующим требованиям:

  • достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
  • лёгкий доступ;
  • удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.

Виды электрощитков

По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.

Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.

Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически. Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция). Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.

Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.

Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.

По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.

При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.

Мини-боксы должны иметь достаточную степень защиты от влаги и пыли, которая указывается в техническом паспорте изделия. Для установки в квартирах пригодны корпусы с классом защиты IP21, IP31 и IP32.

По способу установки мини-боксы подразделяются:

  • наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
  • встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.

Правильная группировка потребителей

Операция заключается в правильном распределении поступающего в квартиру электричества между потребителями.

Самостоятельную сборку электрощитка производят с выполнением следующих правил:

    Каждый потребитель мощностью от 2000 Вт выделяется в самостоятельную группу и подключается к автомату соответствующего номинала.

Кабели к электроприборам высокой мощности прокладываются цельным куском – отдельно к каждому агрегату.

Подключение к щитку отдельными кабелями является единственно верным решением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности и удобство управления системой электроснабжения квартиры. В случае короткого замыкания происходит отключение лишь аварийной группы – это ограничивает площадь поиска проблемы и сохраняет возможность использования электроэнергии для устранения неполадки.

Схема электрощитка

При составлении схемы квартирного электрощитка должно быть учтено следующее:

  1. Суммарная мощность потребителей системы электроснабжения квартиры;
  2. Количество групп потребителей;
  3. Мощность каждой группы;
  4. Место установки электросчётчика.

На схеме должны быть указаны все комплектующие щитка с указанием полного наименования, номинала и класса защиты – это необходимо для замены составляющих элементов или дополнительного монтажа новых.

В старых домах советской постройки заземление проводки не выполнялось, соответственно, на схемах электрощитов квартир в таких зданиях, как и по факту, заземляющей шины не будет. Если же дом новой постройки, или же систему электроснабжения здания реконструировали с устройством контура заземления, то схема распределительного щитка будет включать и заземляющую шину.

Читать еще:  Как уменьшить зазор между дверью и полом

В зависимости от количества и мощности потребителей электроэнергии, схема распределительного щитка может быть простой или достаточно сложной. Но собранный по ней щит в любом случае должен обеспечивать безопасность и удобство пользования системой электроснабжения, поэтому перечень и расположение комплектующих в схеме тщательно продумывается.

Подбор комплектующих

Комплектацию щитка начинают с покупки вводного автомата, предназначенного для общего отключения поступления электричества в квартиру. Номинал вводного автомата зависит от общей мощности потребителей квартиры.

Согласно Постановления №129 Правительства РФ от 11.03.2011 г., стандартное подключение сетевыми организациями потребителей к электроснабжению 380 В подразумевает 15 кВт мощности. Удовлетворение большей потребности производится за дополнительную оплату.

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Выбирая вводной автомат, необходимо учитывать не только потребляемую объектом мощность, но и фазность электроснабжения. В однофазных сетях до электросчетчика устанавливаются двухполюсные вводные автоматы номиналом 25, 32 или 50 А, в трёхфазных – трёхполюсные (реже – четырёх полюсные), позволяющие выключить одновременно все три фазы.

При равной нагрузке на все фазы рабочий ток вычисляют следующим способом:

Подсчитывается количество кВт, приходящееся на каждую фазу – сумма мощностей подключенных потребителей. Для сети в 380 В полученную величину умножают на 1,52, а для 220 В — на 4,55. Результат произведения и будет значением рабочего тока (А). Номинал вводного автомата должен быть больше этой величины, поэтому устройство подбирают по ближайшему сверху значению.

При неодинаковой нагрузке на фазы величину тока определяют по максимальному её значению.

Кроме номинала по рабочему току, вводные автоматы различаются также по времятоковой характеристике — параметру, определяющему режим работы каждого автоматического устройства защиты. Упрощённо этот параметр можно назвать чувствительностью.

Время-токовая характеристика срабатывания автоматического выключателя — это зависимость скорости отключения защищаемой цепи от силы протекающего через нее тока.

По время-токовой характеристике автоматы подразделяются на 6 типов – A, B, C, D, K, Z. Не вдаваясь в подробное описание всех перечисленных типов, отметим, что в квартирах применяются два из них:

  • класс B – более чувствительные автоматы, для защиты цепей с лампами накаливания, обогревателями, печами;
  • класс C – для линий с кондиционерами, холодильниками, бытовыми розеточными группами.

Выбрав вводный автомат, подбирают автоматические выключатели на входящие в щиток линии. Использование данных этой таблицы упростит подбор:

Тип подключенияОднофазное и вводный автомат3-фазное «трейгольник»3-фазное «звезда»
Напряжение сети (В)220380220
Автомат 1 А0,2 кВт1,1 кВт0,7 кВт
2 А0,4 кВт2,3 кВт1,3 кВт
3 А0,7 кВт3,4 кВт2,0 кВт
6 А1,3 кВт6,8 кВт4,0 кВт
10 А2,2 кВт11,4 кВт6,6 кВт
16 А3,5 кВт18,2 кВт10,6 кВт
20 А4,4 кВт22,8 кВт13,2 кВт
25 А5,5 кВт28,5 кВт16,5 кВт
32 А7,0 кВт36,5 кВт21,1 кВт
40 А8,8 кВт45,6 кВт26,4 кВт
50 А11 кВт57,0 кВт33 кВт
63 А13,9 кВт71,8 кВт41,6 кВт

Затем выбирают УЗО (устройство защитного отключения) – элемент, который разомкнёт цепь в случае нештатной утечки тока, спровоцированной человеком (контакт с оголённым проводом).

УЗО должно иметь номинал, превышающий суммарный ток соединённых с ним автоматических устройств, чтобы автоматы отключались раньше и исключали выход его из строя.

Для квартиры необходима установка нескольких УЗО, подбор параметров которых облегчит таблица:

Место расположения УЗОПараметры устройства (max то потребления/ток утечки)
На центральной линии (противопожарное)62 А/300 мА
Кухня40 А/30 мА
Бойлер40 А/30 мА
Ванная16 А/10 мА
Детская16 А/10 мА
Линии без энергоёмких потребителей — холодильника, стиральной или посудомоечной машины25 А/30 мА

Советы по выбору счётчика:

  • если суммарная мощность потребителей – до 10 кВт, приобретают счётчик на 60 А;
  • для квартир лучше приобретать двух- или трёхтарифный счётчик, для дачи — однотарифный;
  • предпочтителен тип крепления, рассчитанный на DIN-рейку;
  • устройства отечественных производителей («Энергомера», «Нева», «Меркурий») не только не уступают по техническим характеристикам Взарубежным аналогам, но и адаптированы к российским сетям.

Монтаж и соединение комплектующих в корпусе

После приобретения всех комплектующих приступают к их установке в мини-бокс:

  1. В установленный корпус заводят все кабели групп потребителей и зачищают их концы;
  2. На проектное место в боксе монтируют DIN-рейку – основание для крепления всех комплектующих щитка;
  3. Автоматические выключатели, УЗО и счётчик крепятся на рейке – фиксацией до щелчка;
  4. Монтируются нулевая и заземляющая шины;
  5. Нарезаются соединительные провода необходимой длины;
  6. Все элементы соединяются между собой согласно схеме;

Входящие «фаза» и «ноль» подводятся к верхним клеммам автоматов и УЗО

Заключение

Самостоятельно собрать квартирный распределительный щиток не сложно. И всё же следует помнить, что электричество – фактор для некомпетентных исполнителей опасный. Поэтому, если навыков в выполнении электромонтажных работ нет, лучше под контролем специалиста выполнить монтаж и компоновку мини-бокса, а его тестирование и подключение к сети поручить профессионалу.

Схема Подключения Щитка В Квартире

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.


Не стоит экономить на этом изделии. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий.

После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену.
Монтаж электрического щита

Если у вас эл. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки.

Корпус электрощита. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети.

Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю.

Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки: При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть в и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям.

Как собрать щиток для квартиры. Электрощит для квартиры своими руками. Один из вариантов

Следующая статья:

Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото. О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!

Современные щитки имеют модульное исполнение. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

Электрическая схема создается в несколько этапов.

Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

Схема сборки и подключения Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ

Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру.
Т 12.2 Схемы сборки группового квартирного щитка

Электрический щиток в квартире

Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат.

Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ

Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Дополнительные автоматические выключатели. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами. Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей.

После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. С чего начинать? Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник выключатель нагрузки.

Содержание


УЗО устройство защитного отключения. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов.

Этап 2 — ввод и разделка кабелей В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.

Составление схемы электрического щитка Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне.
Две простые схемы щитка для дома. УЗО или диф? Плюсы и минусы.

Проект электрощита

Схема сборки и подключения электрощита в квартире: Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка. Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты.

Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп.

Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий — стиральную машину.

На хозпостройки уходит ветка однофазной сети. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Новые статьи на e-mail

Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Также схема понадобится при приеме работ электриком. Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Монтаж электрощитка в квартире Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки.

Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. ТN-С — старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом.

Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Нужно ли это? Вариант 3 Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО.
Схема электропроводки в квартире

Электрооборудование, свет, освещение

Современный образ жизни в квартире трудно представить без наличия различной бытовой техники. Такое изобилие электроприборов создает определенные неудобства с подключением и повышенную нагрузку на электросеть. Чтобы повысить электробезопасность и снизить нагрузку, можно создать раздельное управление приборами, а также установить сам блок управления в электрический щит для дома. Правильную компоновку и подключение электрического щита в квартире можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам электрика. Но чтобы по завершению работ можно было с уверенностью включить все электроприборы, необходимо понимать и разбираться в устройстве распределительного щитка, схемах, требованиях и правилах по установке, а также уметь выполнять электромонтаж.

Требования к электрическим щитам

К выбору и покупке щитка электрического для квартиры необходимо отнестись весьма ответственно. Так как от этого зависит не только комфортное использование электроприборов, но и безопасность в доме. К самим щиткам и их установке предъявляются определенные требования, которые строго регламентирует ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ. Ниже будут приведены основные требования и правила к самому электрощитку и его установке.

  • Заполнение электрических щитков выполняется согласно технической документации к щитку. В ней указывается количество защитных аппаратов, которые можно установить и их номинальный ток;
  • Щиток следует обозначить знаком электрической безопасности с указанием номинального напряжения (220В или 380В);
  • Электрический щиток должен быть выполнен из негорючих материалов с покрытием, непропускающим ток. Сегодня можно найти щит электрический пластиковый и металлический, покрытый специальной краской;
  • Внутри или снаружи щитка на подключенных проводах необходимо нанести маркировку, обозначающую группы подключаемых приборов. Сделать это можно при помощи различных бирок;
  • На клеммные колодки N и РЕ можно подключать по одному проводу на клемму. При этом сами колодки необходимо взять с таким расчетом, чтобы после подключения оставалось около 5% свободных клемм от общего числа. Шины согласно ПУЭ необходимо пометить черным для фазы и синим цветом для нуля, а также шины должны выдерживать ток не менее того, что указан на вводном автомате;
  • Перемычки между автоматами выполняются специальным шинопроводом или шинопроводником типа «гребенка»;
  • Корпус щитков и его дверцы должны иметь заземление, а также на дверцах должны быть предусмотрены ушки или другие элементы для опломбирования;
  • При покупке щитка необходимо обратить внимание на наличие технического паспорта от производителя, где будет указано: тип щитка, сертификационные данные, наименование изготовителя, ГОСТ, номинальное напряжение, номинальная частота, номинальные токи для вводного и защитного аппаратов УЗО, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, номинальная отключающая способность, степень защиты и класс щитка, указания по монтажу и мерам безопасности, вес и размеры.

Придерживаясь описанных выше требований и тех, что указаны в ГОСТ и ПУЭ, можно без особых проблем приобрести, установить и подключить электрический щиток у себя в квартире. Но кроме этих знаний потребуется еще электрическая схема щита управления, чтобы при приеме работ электриком из ЖЭКа не возникло непредвиденных затруднений.

Схема электрического щита

Создание электрической схемы щитка является обязательным этапом работ по его установке. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в случае ремонта или модернизации электросети в квартире можно быстро определить, за что отвечает каждый элемент и к какой группе он относится. Во-вторых, при приеме работ электриком наличие такой схемы обязательно. В-третьих, монтаж электрощитка с такой схемой намного проще и легче, чем без неё. Саму схему можно нарисовать как от руки, так и в специальной программе «Электрик» или иной, а затем распечатать. Схема будет выглядеть примерно так, как показано на фото.

Создание схемы электрического щитка проходит в несколько этапов. Вначале следует определить, какая система электроснабжения в доме. Далее разбить все точки потребления электроэнергии на несколько групп. И в завершение, на основании полученных ранее данных, создается схема щитка.

Важно! В схеме используются условные обозначения всех элементом щитка. Подробные описания каждого из них, а также многих других можно найти в ГОСТ 21.614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

Начинаем все работы по определению системы электроснабжения и заземления в доме. Узнать это можно, заглянув внутрь щитка на этаже или обратившись в ЖЭК. От этого зависит, как именно будет выполнено подключение и заземление самого щитка. В жилых домах принято обустраивать три системы ТN-С, ТN-S, ТN-С-S. Необходимо отметить, что система ТN-С создавалась по старым ГОСТам в домах, построенных до 1998 года. Такая система представлена двухжильной алюминиевой или медной проводкой, а на распределительный этажный щит подведен трехфазный кабель (L) с одной жилой РЕN, совмещающей ноль и землю. В современных домах обустраивается система ТN-S или ТN-С-S. В квартире проложен трехжильный медный провод, а на распределительный этажный щит подведен кабель с тремя фазами (L), нулем (N) и землей РЕ (S).

Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп. Такой подход имеет массу преимуществ. Он позволяет экономно использовать материалы и облегчить все работы по монтажу. Есть множество вариантов группировки. Наиболее удобным считается следующий: группа розеток по помещениям, группа выключателей и освещения по помещениям, отдельными автоматами выделяются бойлер, кондиционер, электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина. При этом для каждой из групп используется автомат с определенными характеристиками. Так для розеток используют автоматы УЗО на 20А, для выключателей и освещения автоматы УЗО на 16А, для электроплиты устанавливается УЗО от 32А до 63А, для стиральной и посудомоечной машинки, бойлера и кондиционера используют УЗО на 25А.

Теперь, когда выяснили систему электроснабжения и заземления дома, разбили на группы все точки подключения электроприборов, можно приступать к созданию самой схемы. Имея исходные данные, её создание займет совсем мало времени. Но это при условии, что Вы знаете и разбираетесь в условных обозначениях. А для этого следует ознакомиться с ГОСТ 21.614. В результате должна получиться такая схема, как на примере выше. Для более удобного восприятия и понимания можно взглянуть на схему, приведенную ниже. На ней показано, какие приборы установлены и какая из групп к ним подключена.

Важно! В некоторых случаях устанавливаются дополнительные автоматы УЗО на 40А и 25А, которые отдельно группируют все розетки, выключатели и освещение.

По завершению создания схемы электрощитка можно приступать к его установке и подключению. При определенной сноровке сами работы по монтажу займут совсем немного времени.

Монтаж электрических щитов

Установка щита электрического начинается с подготовительных работ. Во-первых, это касается покупки всех необходимых материалов. Во-вторых, это обустройство места под установку щитка.

Начнем с выбора и приобретения щитка и всех сопутствующих материалов. Необходимо сразу же отметить, что можно приобрести щит электрический встраиваемый или навесной. Какой именно, зависит от ряда факторов. Во-первых, если проводка скрытая, то рекомендуется установка скрытого щитка, для открытой проводки используется навесной. Но есть один важный момент. В новых домах в проекте в квартире предусмотрена специальная ниша под электрический щиток. А вот в старых домах этого нет, и поэтому там рекомендуется устанавливать навесной щиток. Но если внешний вид щитка портит интерьер, то можно его и скрыть. Для этого в выбранном под щиток месте обшиваем стену гипсокартоном и устанавливаем внутрь щиток. Конечно, можно сделать нишу непосредственно в стене. Но для этого надо быть уверенным, что стена не является несущей.

Во-вторых, для щита электрического размеры подбираются на основании количества элементов, которые будут встроены в него. Согласно ГОСТу щитки могут вмещать в себя 6, 12, 18, 24, 30 УЗО или автоматических выключателей или 6, 9, 12 резьбовых предохранителей. Щиток следует брать с запасом. То есть если по схеме запланировано установить 12 УЗО, то лучше взять щиток на 18. Так можно обезопасить себя от лишних растрат в случае необходимости установки дополнительных автоматов.

Что касается автоматов защиты и проводки, то тут все достаточно просто. Все автоматы имеют главную характеристику, указанную в схеме. Достаточно лишь купить необходимый. Что касается проводов, используемых внутри щитка, то они берутся из основной проводки и просто подсоединяются к автоматам. Единственное, что следует отметить, это использование специальных шинопроводников типа «гребенка» для соединения автоматов между собой.

Монтаж щитка начинаем с выбора места для щитка. Согласно ГОСТу щиток должен находиться в легкодоступном месте. При этом так, чтобы если рядом находятся двери, то они в открытом состоянии не закрывали его. Высота от пола должна составлять 1,5 – 1,7 м. Затем если необходимо, то создаем нишу под щиток, а если нет, то делаем отверстия под крепеж и затем начинаем его устанавливать.

Важно! При установке электрощитка в квартире необходимо заранее проделать всю работу, связанную с использованием электроинструмента. Потому что во время монтажа и подключения щитка квартира должна быть обесточена.

Для крепежа щитка к стене в нем предусмотрены отверстия под саморезы. Чтобы завести внутрь проводку, в стенках щитка проделаны отверстия, которые изначально могут быть закрыты заглушками. Выдавив заглушки, заводим внутрь щитка проводку и кабеля. Закрепляем щиток при помощи саморезов и дюбелей в засверленных заранее отверстиях. Если щиток встраиваемый в стену, то щели вокруг корпуса заделываем гипсовой шпаклевкой и даем ей подсохнуть. При этом необходимо проследить, чтобы корпус щитка был вровень или немного выступал из стены, иначе не удастся установить на место дверцы щитка.

Теперь начинаем заполнять сам щиток. Устанавливаем нулевую и заземляющую шины. Обычно нулевая шина устанавливается в верхнюю часть щитка, а заземляющая в нижнюю. Сами шины прикручиваются при помощи саморезов. Далее устанавливаем автоматы УЗО. Они крепятся при помощи все тех же саморезов.

Следующим шагом будет подключение питающего кабеля и внутренней проводки. Он имеет три жилы – синюю, белую и желтую с зеленой полосой. Белая жила – это фаза, которая подключается к ближайшему автомату в его верхней части. Синяя жила – это ноль, который присоединяется к нулевой шине. Желтая с зеленой полоской – это земля, её подключаем к заземляющей шине. Подобную процедуру выполняем и с проводкой квартиры. С той разницей, что провод фазы, он обычно коричневый или красный, подключаем к нижней части защитного автомата. При этом следим, чтобы фазный провод той или иной группы был подключен к автомату, отведенному для неё. Это поможет избежать в дальнейшем путаницы при проверке и эксплуатации щитка.

Теперь осталось соединить между собой все автоматы со стороны фазы. Сделать это можно при помощи шинопроводников типа «гребенка» или с помощью кусков провода ВВГ-5*6, который используется для заводящего кабеля от основного щитка к щитку в квартире. Для соединения необходимо нарезать куски длиной 3 – 4 см и соединить последовательно каждый автомат в его верхней части, начиная от того, где уже подключена фаза. Если в схеме предусмотрены дополнительные автоматы, объединяющие на себе группы приборов, то они подсоединяются следующим образом. В верхней части к фазе, а в нижней части присоединяется провод ноль и оттуда на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. При этом важно не перепутать, куда какой провод подключать. Для этого на таких УЗО есть маркировка.

Установка и подключение электрощитка в квартире достаточно простая задача, с которой можно справиться своими силами. Главное – это придерживаться правил, указанных в ПУЭ и ГОСТах, а также по завершению работ по монтажу прозвонить все элементы при помощи тестера на предмет ошибок. И если все в порядке, то можно вызывать электрика из ЖЭКа, чтобы тот принял работу и подключил квартиру к общей сети дома.

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире?

С увеличением потребления электроэнергии и количества приборов в доме, возникает необходимость замены типовых щитков с так называемыми «пробками» на современные автоматы. Оптимальное разрешение ситуации – перепоручение такой работы профессионалам. Но если вы обладаете знаниями, умениями и запасом терпения, собранные подробные рекомендации помогут осуществить монтаж и сборку щитка самостоятельно.

Общие вопросы об электрических щитках

Этот прибор обязателен для установки в квартирах и частных домах. Щиток выполняет несколько важных функций для комфортного и безопасного проживания:

  • ввод и распределение электричества;
  • создание подходящих условий эксплуатации приборов и проводки (регулировка напряжения).

Выбор электрического щитка является достаточно важным этапом, на котором уже можно допустить первую ошибку. Некоторые жильцы стараются подобрать такие составляющие, которые будут органично вписываться в интерьер, и при этом не задумываются о свойствах материалов.

Не нужно выпускать из внимания тот факт, что монтаж электрического щитка можно проводить только в том случае, если он изготовлен из огнестойких материалов. Также важно учитывать его вместительность, так как в процессе работы потребуется равномерное расположение элементов системы ввода и распределения электричества.

Монтаж и устройство щита

Прежде чем начинать монтаж, необходимо составить подробную схему щитка. Для этого нужно определить систему электроснабжения, используемую в конкретном помещении. Затем требуется провести группирование точек потребления.

Чаще всего применяется следующая схема группировки:

  • розетки помещения;
  • выключатели и освещение;
  • другие электрические приборы.

Важно знать! Для подключения к щитку бойлеров, стиральных и посудомоечных машин используют отдельные группы. Также необходимо учитывать то, что для каждого прибора используют различные автоматы, отличающиеся по характеристикам.

Таблица примеров по использованию автоматов в схеме электрического щитка.

Выключатели и освещение

Бойлер, кондиционер, стиральная, посудомоечная машины

Начинаем внутренний монтаж

После того, как схема составлена, можно начинать процедуру монтажа. Рекомендуется брать такие щитки, которые рассчитаны на большее количество подключений (чем есть в схеме). Это сократит расходы при дальнейшей модернизации помещения.

Для справки! Для работы нам понадобятся такие инструменты: отвертки крестообразная и прямая, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции с проводов, мультиметр.

Современные технологии, используемые при изготовлении щитков, позволяют закреплять необходимые для распределения электричества автоматы и дополнительные приборы с помощью ДИН-реек.

Применение таких конструкций позволяет собрать элементы щитка всего за 4 шага:

      1) Приставить автомат к рейке задним пазом.
      2) Слегка оттянуть защелку крепления с помощью отвертки.
      3) Совершить небольшое надавливание на корпус автомата.
      4) Отпустить фиксатор для закрепления элемента.

Для успешного монтажа электрического щитка важно учитывать то, какой тип щитка используется и как подготовлено место для его установки. Для скрытой проводки более рационально будет установить встраиваемый или скрытый щиток. Чтобы его монтаж прошел успешно, нужно подготовить нишу в стене (если таковая не предусмотрена планировкой помещения). После того, как корпус установлен, можно начинать подсоединение групп потребителей электричества, вводного кабеля и приборов учета электроэнергии.

Подробнее о процедуре монтажа

Итак, что нужно сделать в первую очередь перед монтажом квартирного щитка? Определиться с устройством, размерами и материалом.

Чтобы узнать все необходимые параметры, нужно ответить на ряд вопросов:

      1) Количество и энергопотребление приборов, подключенных к сети через вспомогательные автоматы.
      2) Тип электропроводки (скрытая или открытая).
      3) Наличие или отсутствие счетчика в будущем щитке.
      4) Условия среды в помещении (температура, влажность).
      5) Вопросы эргономики и дизайна.

Ответ на первый вопрос вы найдете в таблице. Учитывайте, что в собственном автомате нуждается каждый прибор с потреблением свыше 1,5 кВт/ч.

Существует 2 типа щитков: закрытый и открытый. Выбор зависит от проводки: чаще при скрытом типе выбирают закрытый щиток и наоборот. Определившись с размерами, мы выбираем материал – чаще всего это железный сварной или пластмассовый из жаро- и светостойкого пластика.

Перейдем к выбору места для монтажа квартирного щитка. Здесь необходимо принимать во внимание несколько правил.

      1) Расположение вдали от газового и водного оборудования.
      2) Учет толщины стены.
      3) Удобство последующей эксплуатации.
      4) Соблюдение техники безопасности при дальнейшей эксплуатации.

С открытым щитком процесс монтажа легче: крепим прибор к поверхности саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями. С закрытыми сложнее – делаем нишу в стене, обмазываем раствором алебастра или гипса и монтируем «бокс» в ложе. Подводим провода, зачищаем концы, намечаем фазу.

На корпус щита помимо рейки следует закрепить распределительные или «клемники» (необходимы для соединения нулевых проводников). Если помещение старое и система имеет только фазу (3 фазы) и рабочий ноль (голубой провод), нужен только один клемник.

После этого устанавливается противопожарное устройство защитного отключения (УЗО). Поскольку оно может сгореть из-за короткого замыкания, его нужно защитить с помощью автоматического выключателя нужного номинала. Рабочий ноль после выхода с УЗО следует подключить на свою шину, и уже с нее делать разводку по потребителям.

Инструкция по сборке

В состав электрического щита входит вводный автомат, электросчетчик (при необходимости), УЗО, типовые автоматические выключатели, нулевая и заземляющая шины. DIN-рейка служит основой для установки автоматов.

После установки рейки, собираем щиток в таком порядке:

  • входной автомат;
  • УЗО;
  • универсальные автоматы;
  • нулевая планка;
  • заземляющая планка.

Входной автомат должен быть трехполюсным при трехфазном токе, двухполюсным при однофазном, аналогично УЗО (устройство защитного отключения) и электросчетчику. Соединения крепятся с помощью заводских «гребенок» или самодельных конструкций, изготовленных из медного провода.

Важно помнить! Проводка должна быть выполнена из одного материала и соединена единообразно.

Для справки! Синим цветом обозначен общий ноль, красным – фаза, желто-зеленым выделено заземление.

При установке электрического счетчика следует ограничиться подведением к нему проводов, а затем вызвать специалиста, который и произведёт окончательное подключение. После монтажа нужно обязательно обратить внимание, не распространяется ли по помещению запах горелой проводки.

Что еще необходимо знать?

Вот еще несколько требований и советов начинающим и опытным электрикам:

      1) При монтаже квартирного щитка всегда нужно помнить о технике безопасности и выполнять работы только на обесточенной сети.
      2) Не экономить на агрегатах.
      3) Просчеты параметров УЗО, входного и остальных автоматов, сечение и материал проводов доверьте профессионалам.
      4) После полугода эксплуатации в обязательном порядке производится протяжка контактов.
      5) Установите бокс с замком для защиты детей.
      6) Помните о необходимости пломбировки счетчика.
      7) Маркируйте автоматы.
      8) Соблюдайте принцип единообразия в соединениях, материалах, маркировке и документации.

Адекватно оценивайте свои возможности и не стесняйтесь обращаться за помощью. Безопасность проживания в помещение напрямую зависит от исправной работы электропроводки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector