Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переставная опалубка для стен своими руками

Скользящая опалубка для заливки стен

Строительство монолитных конструкций получило широкое распространение благодаря уменьшению затратной части как в области финансов, так и трудовых ресурсов. Использование штучного кирпича – это значительное снижение скорости работ при повышении оплаты труда каменщикам. Применение же плит из бетона – альтернативный вариант, который снижает сроки строительства, однако требует привлечения спецтехники для подъема конструкций. Также обуславливается необходимость изготовления индивидуальных форм для заливки раствора. Зато учет размеров готовых материалов не нужен, при этом возведение зданий в скользящей опалубке позволяет получить стены без швов и стыков.

  • Где применяется технология
  • Что такое опалубка скользящего типа, оборудование для обустройства
  • Бетонирование без швов своими руками
  • Горизонтально-скользящая опалубка

Где применяется технология

Скользящая опалубка применяется как в частном, так и общественном строительстве. Основное назначение – возведение высотных зданий, монолитных построек с максимально уменьшенным числом проемов: оконных, дверных. Поэтому чаще всего данная технология подходит для обустройства колодцев, дымовых труб, водонапорных башен или строений подобного типа.

Считается, что монтаж скользящей опалубки более подходит для промышленного строительства, но тем и хороша система, что может быстро перенастроиться на любой тип работ, вплоть до ремонта, поэтому возводить частные малоформатные строения тоже можно, причем делать это довольно быстро. Наиболее популярной в частном строительстве считается применение технологии скользящей опалубки, то есть, подъем щитов своими руками. Метод позволяет производить бесшовную заливку колодцев, резервуаров, монолитных стен от фундамента.

Главное, чтобы во всех конструкциях был прочный армирующий каркас, тогда увеличивается надежность постройки.

Соблюдение технологических приемов не всегда удобно и считается сложным для применения в домашних условиях, из-за процесса непрерывного бетонирования: залитый бетоном участок для соблюдения нормативов отвердения должен находиться между щитами не менее 1 суток. Но если принять во внимание скорость подъема опалубки, что составляет до 4-6 см в минуту, процедура стоит затрат и внимания.

Что такое опалубка скользящего типа, оборудование для обустройства

Бесшовная конструкция – это прочное сооружение, минимальная угроза образования трещин, улучшенные звуко-, теплоизоляционные показатели. Схема заливки стен проста: после завершения работы по укладке одного слоя смеси бетона, но предупреждая момент схватывания, производится заливка очередной порции раствора.

Скользящая или подвижная опалубка – это два ряда щитов высоты 1-1,2 метра, одинаковых по своей форме, между которыми формируется монолитная стена. Щиты обязательно усиливаются деревянными балками, над системой же нужно расположить металлические рамы, оснащенные домкратами любого типа. Получается, что рама удерживает щитовые конструкции, не допуская малейшего изменения расстояния, которое может образоваться в процессе заливки смеси бетона. Как правило, к раме прикрепляются отмостки, также скользящие, посредством которых удобно осматривать стену, затирать неровности и производить прочие работы. Внутренняя сторона конструкции оснащается рабочим полом, по настилу можно проводить разводку для каждого домкрата в сторону распредстанции, управляющей механизмами подъема.

Набор оборудования для работы включает наличие специальных стержней, по которым происходит движение опалубки. Первоначальная длина стержней составляет от 6 м, по мере надобности, их наращивают. Важно учитывать нагрузки, влияющие на количество опор, расстояние между которыми не превышает 2 м. Значительный вес, обязательность применения механизмов для подъема, монтажа ограничивают применение скользящей опалубки для стен в частном строительстве. Кроме того, ограничивающими факторами могут выступать:

  1. Снижение эффективности возведения строений при вынужденном перерыве, связанном с погодными условиями, поставкой материалов, перебоя с электропитанием и прочими нюансами.
  2. Резкое удорожание процессов в зимних условиях из-за необходимости привлечения дополнительного материала и обогрева всей конструкции.
  3. Значительные затраты на устранение малейших дефектов. Именно поэтому бетонирование должно производиться либо руками профессионалов, либо с четким пониманием всего технологического процесса.

Совет! Схема бетонных работ допускает применение переставного варианта. Это когда армирование и заливка производится обычным способом, а после того, как стены подняты на 80 см, делается перерыв для набора бетоном прочности. Затем щиты отрываются и переставляются на новый уровень для заливки следующего слоя.

Бетонирование без швов своими руками

Чтобы вся процедура прошла без сбоев, необходимо выполнять некоторые правила:

  1. Бетонный раствор должен быть высокого качества, причем отвечать всем требованиям скорости схватывания, пластичности;
  2. Чтобы сформировать каркас, необходимо уложить арматуру, затем в опалубку неподвижного типа заливается несколько слоев бетонной смеси толщиной 200-300 мм;
  3. Слой нужно уплотнить вибратором;
  4. Новый ярус стен начинают формировать только по завершении строительства предыдущего по всему периметру стены;
  5. Как только кусок бетонируемой стены наберет свою начальную прочность, скользящая опалубка приводится в движение по технологии: шаг подъема равен 2,5 см.

Важно! Процесс работ должен вестись непрерывно. Не допускается остановка из-за отсутствия раствора и прочих моментов. Армирование, монтаж закладных (для проемов), заливка, уплотнение проводятся без остановки механизмов подъема. Только в этом случае достигается необходимый рост стен в 4-6 см за сутки.

Возводя здания по подобной технологии, необходимо помнить, что метод целесообразен в том случае, если строение не ниже 25 метров в высоту. При прочих высотах строительство с применением скользящей опалубки обходится слишком затратно.

Горизонтально-скользящая опалубка

Этот метод лучше подходит для хозяина, решившего построить свой дом. Посредством работы с опалубкой несложно обустроить монолитные, криволинейные вертикальные конструкции. Набор инструментов включает механизм перемещения из двух тележек, балочной конструкции, кроме того, комплект дополнен жестким каркасом со стойками, а все вместе образует прочную раму пространственного характера. Щиты можно изготовить из:

  • металла;
  • дерева;
  • водостойкой фанеры;
  • алюминия;
  • прочих материалов.

Может быть самоходная и несамоходная система. Чтобы обеспечить перемещение, конструкция скользящей опалубки ставится либо на рельсы, проложенные вдоль строения, либо передвигается механикой или лебедкой, установленной на конце рельсового пути. Применяется система, чтобы оснастить дом стенами, укладываемыми в непрерывном режиме высотой до 6 метров и толщиной 120-600 мм.

Важно! Допускается перемещение щитов как вдоль стены, так и по оси. Удобно, что плиты можно поднимать по высоте, а также делать конструкции для поддержания заданного уклона стеновых панелей.

Если строительство идет собственными руками, то вертикальное перемещение щитов легче всего производить электрической лебедкой, монтируемой на самом верху рамной конструкции. Ну а для облегчения передвижения рабочих, возводящих дом, опалубочные щиты дополняются настилом подмостков. Чтобы понять принцип действия и применения горизонтально скользящей опалубки, посмотрите видео.

Сложно, но возможно делается опалубка своими руками. Для щитов подойдет любой материал, но водостойкая ламинированная фанера – это легкий вес и достаточная прочность на деформацию. При этом листы фанеры достаточно велики, чтобы не заделывать щели, как при выборе досок. Чтобы усилить стенки жесткости, формы можно укрепить брусками или куском профильной трубы, располагая шляпки внутрь!

  1. Боковые щиты оснастить (вверху и внизу) отверстиями для винтовой стяжки, отступая от края на 40-50 мм.
  2. Прикрутить щиты друг к другу саморезами. Лучше это делать на уголки, чтобы минимизировать угрозу перекоса конструкции.
  3. Монтаж начинается от угла здания или дверного проема.
  4. Опалубка требует тщательного выравнивания по всем параметрам: вертикаль, горизонталь.
  5. В форму заливается раствор, уплотняется и добавляется арматурный каркас.
  6. Снимается форма только после набора бетоном первоначальной прочности.
  7. Теперь выкрутить стяжку и снять торцевой элемент формы, переместить подвижную часть в сторону до той поры, пока отверстия в стенках и цементе не совпадут.
  8. Винты снова вкручиваются, закрепляя край фанерной системы к бетонному застывшему блоку.
  9. Работы следующего уровня начинаются также от угла или от проема оконного.
  10. Фанерная конструкция монтируется с тем расчетом, чтобы нижний край стяжки соединялся с предыдущим слоем через отверстия, оставленные в бетонном элементе.

А чтобы дом получился прочным, все перестановки последующего характера лучше осуществлять с закреплением к соседнему участку стены и предыдущему ярусу. Неплохо очищать фанерные щиты от остатков раствора и смазывать маслом перед монтажом на новое место.

Безусловно, технология горизонтально скользящей опалубки может применяться для строительства частных зданий, однако это процесс комплексный, включающий сразу монтаж и выверку опалубки, одновременно с армированием конструкции. Поэтому прежде, чем строить свой дом, стоит взвесить все за и против данного варианта. Расчет времени, соблюдение цикличности работ и наличие всех материалов – главные составляющие процесса. Нарушение хотя бы одной операции приведет к тому, что строение получится с низкими показателями качества и прочности.

Передвижная опалубка для монолитной стены.

Передвижная легкая опалубка для монолитной бетонной стены — не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Здесь приводится еще один вариант таковой, позволяющий не только сохранить пиломатериалы, но и обойтись меньшим их количеством. Кроме того, такую опалубку вполне возможно устанавливать и передвигать одному человеку, самостоятельно.

При таком способе нет необходимости устанавливать деревянные стойки с обоих сторон будущей стены. Легкие щиты опалубки (фанера или ДВП) крепятся саморезами к швеллерам, согнутым из оцинкованной кровельной стали, или приобретенным готовым профилям. Пары таких профилей располагаются по стене с шагом в 1 метр.

Вот практический пример для большего понимания конструкции опалубки.

Стальные профили после заливки остаются в бетоне, формируя собой пространственную конструкцию, служащую арматурой. Они же служат и для крепления к ним щитов опалубки, и для крепления деревянных брусков при утеплении стены и навешивании сайдинга.

Перед креплением щитов опалубки прокладывается полиэтилен. Во-первых, он послужит защитой для применяемых пиломатериалов и сохранит их для дальнейшего использования. Во-вторых, после заливки и снятия опалубки полиэтилен надо оставить прилипшим к бетонной поверхности на некоторое время, 4-5 недель. Бетону для схватывания и обретения нормальной прочности необходимы тепло и влага, и в данном случае полиэтилен защитит его от высыхания. И в-третьих, если для опалубки применяются доски, мелкие щели меж ними будут закрыты слоем полиэтилена и предотвратят утечку цементого молока из свежеуложенного бетона.

Последовательность работы по установке опалубки и заливке рекомендую такую:

1. Необходимое количество пар профилей надо собрать на земле, до установки их на фундамент. Для этого изготовляем кондуктор из деревянных брусков, подготавливаем профили. Укладываем стойки в кондуктор, укладываем меж ними распорные отрезки профилей с шагом 50-70 см и крепим это все короткими саморезами со сверлом на конце. Одну из поперечин делаем длиннее и крепим под углом для придания жесткости стойке.

2. Опять же на земле собираем каркасы для каждой из стен в лежачем положении. Можно собрать несколько каркасов длиной 3-4 метра и впоследствии соединять их при установке на фундамент. И высоту каркасов можно варьировать в зависимости от длины стоек или необходимой высоты стены. Если стена выше, чем длина профилей, можно стыковать каркасы по высоте по мере заливки стены.

Для начала подготовим основание для сборки каркасов. Это две доски (1,2), лежащие строго горизонтально на земле и закрепленные любым удобным способом. Главное, чтобы были надежно-неподвижны.

Размечаем места укладки стоек. Должен быть строгий прямоугольник. Любое отклонение обязательно повлияет впоследствии на ровность стены. Стойки, уложенные «на ребро» на доски (1,2), сразу крепим к ним саморезами.

Укладываем на поперечины стоек доски 4 и 5, крепим их саморезами по две штуки на каждую поперечину. Контролируем при этом вертикальность стоек. Эти доски лучше всего подобрать по ширине, соответствующей расстоянию между стойками. Можно применять полосы фанеры, с ними каркас будет легче.

Доску 3 укладываем сверху по диагонали в последнюю очередь и также раскрепляем саморезами к каждой стойке. В нижней части конструкции (слева по рисунку) доска 3 крепится на расстоянии не менее полуметра от конца стоек. Теперь каркас готов и его можно открутить от досок основания (1,2) и начать собирать следующий каркас.

3. Собранные каркасы поднимаем и устанавливаем на фундамент. Соединяем их между собой и раскрепляем любым удобным способом, чтобы надежно обеспечить ровность стены и строгую вертикальность стоек.

4. Крепим саморезами щиты опалубки, сразу же прокладывая полиэтилен. Щиты могут быть составными, желательно стыки располагать на стойках. Полиэтилен может быть нарезан полосами для удобства, впоследствии при каждом поднятии опалубки его можно стыковать внахлест. Первая (нижняя) полоса полиэтилена должна налегать на фундамент шириной 5-6 см, чтобы предотвратить утечку бетона.

Читать еще:  Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения

5. Можно начинать заливку. Заливаем слоями высотой не более 25-30 см в день, поскольку опалубка может не выдержать большой нагрузки от веса бетона и прогнуться. Стена будет с выпуклостями. Если применяется фанера, необходимо сразу перед установкой укреплять ее продольными брусками с наружной стороны.

После заливки первых 2-х слоев и их схватывания можно диагональную доску, раскрепляющую каркас, убрать.

6. На следующий день после заливки очередного слоя можно снять щиты опалубки и закрепить их на новом месте для следующего слоя. Если позволяет время, можно сразу же залить и следующий слой.

Дойдя до раскрепляющей доски 4, убираем и ее. При сборке каркаса, кстати, крепить ее необходимо с верхней стороны поперечин, чтобы было возможно впоследствии свободно отворачивать саморезы.

При укладке бетона по мере приближения к поперечинам обвязываем их между собой проволокой диаметром 3 мм, лучше оцинкованной. Чтобы не путаться с рулоном проволоки, нарезаем ее короткими отрезками и соединяем каждые две соседние поперечины 3-4 отрезками проволоки, просто обернув поперечины ее концами.

Как сделать опалубку стен без привлечения наемных специалистов

Дата публикации: 15.01.15

Конструкция и виды

Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все комплектующие:

  • платить придется меньше;
  • выбор материалов неограничен;
  • после применения можно использовать материалы несколько раз;
  • применить их по другому назначению.
Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

  1. Простые – дешевые, применяемые везде
  2. Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

  1. Съемную – может быть стационарной и передвигаемой.
  2. Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

  • дерево – применяется повсеместно;
  • металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
  • фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
  • пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

  • доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
  • цена на них невысока;
  • монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

  • с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
  • щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого – не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

  1. Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле. И хотя с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то пластмассовая:

  • почти на порядок легче – вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
  • быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90 о и также легко снимается;
  • удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
  • очень экономична – применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
  • при складировании возможно хранение во влажной среде;
  • имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям, отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

  1. Много времени на постройку.
  2. Недостаток финансов.

Передвигаемый вариант представляет форму части стены и состоит из:

  • продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
  • поперечных щитов;
  • распорок;
  • отрезков труб;
  • болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Заглушают ее поперечными щитами.

Ждут полного затвердевания.

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте – она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида – возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

  • какую выбрать – съемную или несъемную;
  • какой купить материал – новый или БУ, ведь он дешевле;
  • как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж производится так:

  1. Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:
  • общая площадь – 10Х10 м 2 (сторона – 10 м),
  • высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

общая длина внешних щитов (по периметру) – Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов – (Р1+Р2)/5 =78/5 = примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

  1. Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

  1. Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.
  1. По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):
  • вбиваем брусья угловые в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
  • если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
  • брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости
  1. Выполняем монтаж сразу двух рядов:
  • сначала прибивают внутренние щиты;
  • затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;
  • далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
  • устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.
  1. Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

  1. Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
  2. Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски – есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
  3. Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
  4. При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
  5. Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки – наклонные доски, упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45 о . Без распорок вся работа может пойти насмарку.
  6. Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
  7. Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.
Читать еще:  Пассивные средства снятия статики

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Опалубка для бетона – установка и сроки снятия

Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.

  • Классификация и виды опалубки
  • Правила заливки опалубки
  • Когда можно снять опалубку после заливки бетона?
  • Таблица для вертикальных конструкций
  • Таблица для горизонтальных конструкций

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

  • Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
  • Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
  • Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
  • Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
  • Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

  • Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
  • Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
  • Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
  • Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
352
302,5
253
204
155
107
510
115

Таблица для горизонтальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С°Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
354
305
256
207
159
1015
521
128

Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.

Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.

Монолитная опалубка

Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения.

Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.

По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.

Деревянная опалубка своими руками

При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.

Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:

  • Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
  • Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
  • Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
  • Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
  • Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
  • Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
  • Стандартный набор инструментов для плотницких работ.

Этапы проведения работ:

  • Нарезать ОСБ-плиты по размерам граней возводимой конструкции.
  • Изготовить деревянный каркас для стенок.
  • Прикрепить плиту к каркасу с помощью саморезов.
  • Усилить каждую сторону конструкции поперечными рёбрами жесткости с шагом 0,4 м.
  • Соединить противоположные щиты с помощью шпилек, шайб и гаек предварительно просверлив отверстия диаметром 16 мм.
  • Продеть внутрь конструкции пластиковые трубки для соблюдения одинаковой ширины по всей площади опалубки.
  • Придать конструкции жёсткость с помощью стальных уголков.

Видео

Виды опалубки для монолитных перекрытий

Опалубка для заливки монолитных плит межэтажных перекрытий может монтироваться на стойках или на рамах.

Съёмные опалубки на телескопических стойках-домкратах – самое распространённое решение для заливки бетонным раствором перекрытий, монтируемых на высоте от 1,8 до 5,2 м. Основное преимущество таких опалубочных систем – быстрота монтажа и демонтажа.

При больших высотах (до 20 м) или увеличенной толщине плиты перекрытия (до 1 м) целесообразно рассмотреть вариант аренды опалубки на объёмных стойках. В зависимости от расстояния между опорными стойками такие конструкции выдерживают давление бетонной массы в пределах 5 т /м 2 .

В основе рамной опалубки лежат алюминиевые или стальные рамы высотой от 1,2 до 2,4 м и шириной 1,2–1,5 м, предназначенные для монтажа опалубочных щитов соответствующих размеров. Как правило, такие конструкции применяются на высоте более 5,5 м при возведении высотных зданий различной конфигурации, мостов, эстакад, тоннелей.

Разновидности опалубки для монолитного строительства

Для возведения фундаментов, стен, перекрытий, опорных колонн, лестничных маршей и других бетонных конструкций используются съемные (сборно-разборные) системы щитовой опалубки:

  • Мелкощитовая опалубка состоит из малогабаритных щитов, а также соединительных, поддерживающих и монтажных элементов. Вес каждого щита не превышает 26 кг, системы в сборе – 50 кг. Мелкощитовую опалубку собирают вручную, без применения грузоподъемных механизмов.
  • Крупнощитовая опалубка – это сборно-разборная вспомогательная строительная конструкция, усиленная рёбрами жёсткости. Размеры палуб достигают до 3 метров в высоту. Крупнощитовую опалубку используют, когда производят заливку фундаментов и других протяженных элементов зданий, строений, сооружений, от которых требуется повышенная прочность и долговечность.
  • Объёмно-переставная опалубка – крупногабаритная строительная конструкция, состоящая из нескольких сегментов. Привлекается на заливку бетона одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например, стен и перекрытий, тоннелей, объектов с сотовой геометрией.

Из каких материалов делают опалубку

Традиционная технология монолитного строительства предполагает использование съёмной опалубки, которая демонтируется после высыхания бетонной смеси. Однако в последние годы получили распространение несъёмные опалубочные системы, обеспечивающие не только прочность, но и теплоизоляцию стен. Такую опалубку изготавливают из пенополистирола. Она представляет собой прямоугольные пустотелые блоки, которые собираются подобно детскому конструктору «Лего». После установки внутрь закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

В несъемных опалубках застройщиков привлекает, прежде всего, высокая скорость возведения стен монолитных строений, которые априори получат высокий класс энергетической эффективности. Однако у этой технологии строительства есть ряд существенных недостатков:

  • Пенополистирол не является экологически безвредным материалом.
  • Требуется хорошая герметизация стыков между блоками, иначе в них могут попасть насекомые и вода.
  • Ввиду того, что эта технология является достаточно новой, для использования несъёмной опалубки потребуются квалифицированные рабочие, овладевшие этим методом строительства.
  • Стены, построенные по этой технологии, плохо «дышат», так как пенополистирол обладает низкой паронепроницаемостью.
  • В пенополистирольном «термосе» бетон высыхает довольно долго, что провоцирует повышенную влажность воздуха внутри здания.

В связи с названными причинами, технология строительства с применением традиционных съёмных опалубочных систем по-прежнему остаётся более востребованной. Щиты этих вспомогательных строительных конструкций изготавливаются из пластика, стали и алюминия.

Многоразовая пластиковая опалубка – это набор панелей из твёрдого пластика, которые оборудованы ручками для удобства монтажа и надежной фиксации палуб. Это самая удобная в эксплуатации сборно-разборная конструкция, которая позволяет значительно сократить время строительных работ. С их помощью в основном возводят монолитный каркас зданий, заполняемых строительными блоками или кирпичом. Пластиковую опалубку можно использовать до 150 раз.

Стальная опалубка – крупнощитовая конструкция, состоящая из готовых к применению металлопрофильных палуб на рамках, усиленных рёбрами жёсткости. Каркас обработан антикоррозийным составом и окрашен порошковой краской. Оборачиваемость стальных конструкций достигает 500 циклов.

Читать еще:  Как сделать электрический теплый пол своими руками

Алюминиевая опалубка – универсальная сборно-разборная конструкция, которая состоит из металлокаркаса с палубами из алюминиевого профилированного листа. Характеризуется относительно лёгким весом, простотой транспортировки и монтажа. При этом выдерживает высокое давление бетонной смеси и не боится коррозии. Оборачиваемость каркаса достигает 350 циклов.

Основные преимущества использования съёмных опалубочных конструкций для возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения сводятся к следующему:

  • Обеспечение гладкой поверхности заливаемой конструкции.
  • Быстрый монтаж и демонтаж.
  • Высокая оборачиваемость.
  • Лёгкая транспортировка.
  • Возможность хранения на открытых площадках.

ПЕРЕСТАВНАЯ ОПАЛУБКА

В процессе строительства масштабных сооружений из монолитного бетона переставная опалубка снискала особую популярность. Ее конструкция дает возможность выполнить оперативную разборку и монтаж опалубочной системы на новом месте. С помощью переставной опалубки можно в сжатые сроки осуществлять отливку широкого спектра разнообразных конструкций. Как правило, это фундаменты, несущие стены и перегородки, межэтажные перекрытия, колонны и пр. Ниже мы акцентируем внимание на этом более детально.

Разновидности разборно-переставной опалубки

В наши дни компании, специализирующиеся на строительстве жилых и промышленных зданий из монолитного железобетона, в зависимости от решаемых задач наиболее часто используют следующие разновидности разборно-переставной опалубки: крупнощитовую и мелкощитовую. Ключевым их различием являются габариты и сфера применения.

Мелкощитовая опалубка

Мелкощитовая переставная опалубка — фото

Ориентирована на отливку объектов из бетона небольших размеров. Отличается малой площадью щитов (не более 3 кв.м). Вес щитов не превышает 50 кг. Данный фактор позволяет выполнять их инсталляцию без привлечения грузоподъемной спецтехники. Как правило, разборно-переставная мелкощитовая опалубка используется при проведении работ внутри помещений. В частности, с ее помощью создают межкомнатные перегородки, небольшие элементы фундаментов, колонны и пр.

Данная разновидность опалубки довольно универсальна. Использование специальных соединительных элементов и дополнительных щитов позволяет без проблем увеличивать ее габариты. Кроме этого, инвентарная разборно-переставная мелкощитовая опалубка дает возможность профессионалам собирать пространственные блоки, используемые для отливки ступенчатых конструкций.

Крупнощитовая опалубка

Крупнощитовая переставная опалубка — фото

Используется для бетонирования масштабных конструкций большой высоты и протяженности. Отличается значительной площадью щитов, размер которых может варьироваться в диапазоне от 3 до 20 кв.м. Разборно-переставная крупнощитовая опалубка незаменима при возведении многоэтажек, цехов, ангарных помещений и прочих промышленных объектов. Все конструкционные элементы рассчитаны на огромное давление, оказываемое бетонной смесью, и отличаются повышенной надежностью. Большая площадь щитов ощутимо уменьшает время сборки конструкции и позволяет сократить время, необходимое на возведение объекта.

Разборно-переставная крупнощитовая опалубка ввиду своего значительного веса требует привлечение спецтехники как на этапе монтажа, так и разборки. При условии соблюдения правил установки и технического обслуживания, опалубочная система способна выдерживать свыше 500-та рабочих циклов!

Подъемно-переставная

Подъемно-переставная опалубка — фото

Имеет некоторую схожесть с крупнощитовыми системами. Однако способ ее установки кардинально отличается. Ниже мы остановимся на этом детальнее:

— В бетонную основу, на которой будут проводиться работы, по всему периметру интегрируют закладные из стали. Они служат для монтажа анкеров.

— Осуществляется сборка карты (масштабная часть опалубки, размером до 80 м.кв.). Карта служит для фиксации подмости с настилом и закрепления технологических лестниц.

— Далее с помощью грузоподъемной спецтехники карта перемещается к бетонной основе и фиксируется к ней посредством анкерных болтов.

— По этому же алгоритму осуществляется сборка прочих карт. После чего их фиксируют по периметру строения с внешней стороны.

— Как только с внешней частью будет покончено, мастера переходят к установке внутреннего контура.

— Осуществляется проверка правильности сборки опалубочной системы. Заливка бетонной смеси выполняется по всему периметру опалубки равномерно.

— При достижении бетоном необходимого уровня прочности, осуществляется разъединение карты и посредством подъемной техники выполняется перенос опалубки на новый уровень.

Подъемно-переставная опалубка является оптимальным решением для возведения многоэтажных строений. Благодаря тому, что ее перемещают на новое место в собранном виде, она обеспечивает существенное сокращение сроков строительных работ.

Блочные неразборные системы

Объемно-переставная опалубка блочного типа поставляется в виде заводских блок-форм либо же может собираться в единую систему из П- либо Г-образных элементов. Ввиду ее неразборной конструкции, перемещение опалубки на объект выполняется в собранном виде. Любые операции с ней осуществляются с привлечением грузоподъемной спецтехники. В коммерческом монолитном строительстве блок-формы приобрели заслуженную популярность при изготовлении разнообразных отдельно стоящих конструкций, начиная фундаментами и заканчивая колоннами.

Блочная объемно-переставная опалубка позволяет отливать бетонные изделия четко заданного размера и формы. Ввиду этого ее использование целесообразно только при изготовлении большого количества однотипных изделий.

Как устроена типичная подъемно-переставная опалубка?

Конструктивно такая опалубка достаточно сложна. Она включает в себя внутреннюю и внешнюю оболочку. Внутренняя часть обрабатывается специальным разделительным составом и находится в непосредственном контакте с бетонным раствором. Заливка бетона внутрь формы осуществляется посредством специальных рабочих площадок. Для достижения наивысшего качества строительства и высокой прочности конструкции бетонирование выполняют поярусно. Высота яруса, зачастую, не превышает 2-2,5 м.

Основным элементом внешней оболочки опалубочной системы являются прямоугольные либо трапециевидные стальные панели. Их фиксация друг к другу выполняется посредством высокопрочных замков. В обязательном порядке собранная конструкция проверяется на соответствие проектным размерам. Обращаем внимание, что при монтаже верхнего яруса следует следить за тем, чтобы он перекрывал забетонированную часть конструкции не менее чем на 10 см.

Как говорилось выше, любая подъемно-переставная опалубка имеет внутреннюю часть. Для ее сборки используются щиты меньшего размера, чем щиты наружной оболочки. Причем они устанавливаются в 2 яруса. Необходимый промежуток между наружными и внешними частями достигается с помощью особых распорок-фиксаторов.

Ключевые достоинства и недостатки переставной опалубки для стен и других конструкций

Главным достоинством таких систем является возможность быстро возводить многоэтажные здания сложной формы. При этом строители получают возможность отливать целые этажи с несущими стенами, межкомнатными перегородками, лифтовыми шахтами и колоннами. Продуманная до мелочей конструкция и использование качественных материалов обеспечивают большой рабочий ресурс переставных опалубочных систем. Возможность многократного использования позволяет существенно снизить затраты на строительные работы в долгосрочной перспективе.

К недостаткам переставной опалубки можно отнести сложность монтажа и значительные габариты, требующие привлечение спецтехники.

Отличие скользящей опалубки от подъемно-переставной

Скользящая опалубка также широко распространена в монолитном строительстве. Ее применяют при изготовлении труб, ядер жесткости, башен, стен и пр. В отличие от подъемно-переставных систем, она не отделяется от застывшей конструкции из бетона, а скользит по ней. Для ее перемещения в пространстве используются гидравлические и электромеханические домкраты.

Аренда переставной опалубки – сбалансированное решение для снижения строительных затрат!

Далеко не секрет, что стоимость опалубочных систем для многоэтажного монолитного строительства очень высока. Их приобретение экономически целесообразно только при условии многократного использования. Компания «Ордос Опалубка» предлагает вам на выгодных условиях взять в аренду переставную опалубку любого типа. Представленные у нас системы находятся в безупречном техническом состоянии и позволяют изготавливать бетонные изделия отменного качества. Все хлопоты по подбору типа опалубки, ее транспортировке, монтажу, демонтажу, сервисному обслуживанию и хранению мы возьмем на себя!

Передвижная опалубка для монолитной стены.

Передвижная легкая опалубка для монолитной бетонной стены — не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Здесь приводится еще один вариант таковой, позволяющий не только сохранить пиломатериалы, но и обойтись меньшим их количеством. Кроме того, такую опалубку вполне возможно устанавливать и передвигать одному человеку, самостоятельно.

При таком способе нет необходимости устанавливать деревянные стойки с обоих сторон будущей стены. Легкие щиты опалубки (фанера или ДВП) крепятся саморезами к швеллерам, согнутым из оцинкованной кровельной стали, или приобретенным готовым профилям. Пары таких профилей располагаются по стене с шагом в 1 метр.

Вот практический пример для большего понимания конструкции опалубки.

Стальные профили после заливки остаются в бетоне, формируя собой пространственную конструкцию, служащую арматурой. Они же служат и для крепления к ним щитов опалубки, и для крепления деревянных брусков при утеплении стены и навешивании сайдинга.

Перед креплением щитов опалубки прокладывается полиэтилен. Во-первых, он послужит защитой для применяемых пиломатериалов и сохранит их для дальнейшего использования. Во-вторых, после заливки и снятия опалубки полиэтилен надо оставить прилипшим к бетонной поверхности на некоторое время, 4-5 недель. Бетону для схватывания и обретения нормальной прочности необходимы тепло и влага, и в данном случае полиэтилен защитит его от высыхания. И в-третьих, если для опалубки применяются доски, мелкие щели меж ними будут закрыты слоем полиэтилена и предотвратят утечку цементого молока из свежеуложенного бетона.

Последовательность работы по установке опалубки и заливке рекомендую такую:

1. Необходимое количество пар профилей надо собрать на земле, до установки их на фундамент. Для этого изготовляем кондуктор из деревянных брусков, подготавливаем профили. Укладываем стойки в кондуктор, укладываем меж ними распорные отрезки профилей с шагом 50-70 см и крепим это все короткими саморезами со сверлом на конце. Одну из поперечин делаем длиннее и крепим под углом для придания жесткости стойке.

2. Опять же на земле собираем каркасы для каждой из стен в лежачем положении. Можно собрать несколько каркасов длиной 3-4 метра и впоследствии соединять их при установке на фундамент. И высоту каркасов можно варьировать в зависимости от длины стоек или необходимой высоты стены. Если стена выше, чем длина профилей, можно стыковать каркасы по высоте по мере заливки стены.

Для начала подготовим основание для сборки каркасов. Это две доски (1,2), лежащие строго горизонтально на земле и закрепленные любым удобным способом. Главное, чтобы были надежно-неподвижны.

Размечаем места укладки стоек. Должен быть строгий прямоугольник. Любое отклонение обязательно повлияет впоследствии на ровность стены. Стойки, уложенные «на ребро» на доски (1,2), сразу крепим к ним саморезами.

Укладываем на поперечины стоек доски 4 и 5, крепим их саморезами по две штуки на каждую поперечину. Контролируем при этом вертикальность стоек. Эти доски лучше всего подобрать по ширине, соответствующей расстоянию между стойками. Можно применять полосы фанеры, с ними каркас будет легче.

Доску 3 укладываем сверху по диагонали в последнюю очередь и также раскрепляем саморезами к каждой стойке. В нижней части конструкции (слева по рисунку) доска 3 крепится на расстоянии не менее полуметра от конца стоек. Теперь каркас готов и его можно открутить от досок основания (1,2) и начать собирать следующий каркас.

3. Собранные каркасы поднимаем и устанавливаем на фундамент. Соединяем их между собой и раскрепляем любым удобным способом, чтобы надежно обеспечить ровность стены и строгую вертикальность стоек.

4. Крепим саморезами щиты опалубки, сразу же прокладывая полиэтилен. Щиты могут быть составными, желательно стыки располагать на стойках. Полиэтилен может быть нарезан полосами для удобства, впоследствии при каждом поднятии опалубки его можно стыковать внахлест. Первая (нижняя) полоса полиэтилена должна налегать на фундамент шириной 5-6 см, чтобы предотвратить утечку бетона.

5. Можно начинать заливку. Заливаем слоями высотой не более 25-30 см в день, поскольку опалубка может не выдержать большой нагрузки от веса бетона и прогнуться. Стена будет с выпуклостями. Если применяется фанера, необходимо сразу перед установкой укреплять ее продольными брусками с наружной стороны.

После заливки первых 2-х слоев и их схватывания можно диагональную доску, раскрепляющую каркас, убрать.

6. На следующий день после заливки очередного слоя можно снять щиты опалубки и закрепить их на новом месте для следующего слоя. Если позволяет время, можно сразу же залить и следующий слой.

Дойдя до раскрепляющей доски 4, убираем и ее. При сборке каркаса, кстати, крепить ее необходимо с верхней стороны поперечин, чтобы было возможно впоследствии свободно отворачивать саморезы.

При укладке бетона по мере приближения к поперечинам обвязываем их между собой проволокой диаметром 3 мм, лучше оцинкованной. Чтобы не путаться с рулоном проволоки, нарезаем ее короткими отрезками и соединяем каждые две соседние поперечины 3-4 отрезками проволоки, просто обернув поперечины ее концами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector