Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ножки для теннисного стола своими руками

Теннисный стол своими руками

Если вы фанат настольного тенниса и располагаете достаточным местом на участке, можно своими руками смастерить теннисный стол, используя чертежи с размерами и фото. Ведь за изделие из спортивного магазина придется отдать немаленькую сумму, в то время как самодельная конструкция будет в разы дешевле, не уступая по качеству. Самостоятельно изготовленный стол идеально подойдет для домашних теннисных турниров и активного отдыха с близкими. Поэтому мы подготовили для вас ряд мастер-классов с простыми и понятными инструкциями по созданию конструкций, которые вы сможете изготовить в течение выходных.

Самодельный стол для тенниса.

Общие характеристики

Если рассматривать классический вариант стола для пинг-понга, он имеет следующие габариты:

  • длина 2,74 м;
  • ширина 1,525 м;
  • высота 0,76 м;
  • высота сетки 15,25 см;
  • выступ сетки по бокам 15,25 см.

Параметры классического теннисного стола.

Почему этот фактор настолько важен? Именно от отскока мяча будет зависеть качество игры в пинг-понг. При небольшом отскоке игра станет чересчур медленной, вялой, утратит всякий азарт и запал. Показатель отскока мячика напрямую связан с характеристиками столешницы – материалом и его толщиной.

Толщина и цвет

Толщина может варьироваться в пределах 12-28 мм у столов с разным предназначением (для улицы или помещения), но в любом случае игровая поверхность должна обеспечивать стандарт отскока мяча.

Цвет поверхности может быть синим и зеленым, а в любительских моделях также используется коричневый и серый. Интересно, что оттенок игровой поверхности способен влиять на характер игры:

  • синий цвет способствует азарту;
  • а зеленый – выверенным тактическим решениям.

Также поверхность может быть глянцевой или матовой. Рекомендуется использовать именно матовую поверхность – на ней не возникает бликов, потому следить за мячом и эффективно играть намного легче.

Все теннисные столы можно разделить на такие группы:

  1. Профессиональные. Толщина столешницы у таких моделей 22-28 мм, вес может достигать 140 кг. Стол отличается высокой устойчивостью и обеспечивает лучшие условия для игры.
  2. Любительские. Столешница несколько тоньше – 16-19 мм, для изготовления игровой поверхности зачастую используется МДФ или ДСП, предназначены для использования в помещении.
  3. Всепогодные. Как видно из названия, изделие можно ставить как на улице, так и в помещении. Для устойчивости к воде, температурным перепадам и УФ-лучам поверхность изготавливается из пластика и покрывается специальными защитными составами. Всепогодные модели отличаются более легким весом (до 70 кг), могут быть разборными ли стационарными. Толщина столешницы в пределах 12-20 мм.

Раскладной теннисный стол.

[stextbox складной конструкции есть несколько весомых преимуществ – во-первых, экономия пространства для хранения, во-вторых возможность играть в одиночку, зафиксировав вторую половинку столешницы вертикально.[/stextbox]

Теннисный стол с отличными характеристиками можно смастерить своими руками, если использовать грамотную инструкцию, чертежи с замерами и фото. Мы предлагаем вам несколько вариантов конструкций для разных условий.

Материалы

Чтобы смастерить стол в домашних условиях, потребуется подготовить некоторые материалы. Возможно, что-то вы уже сможете найти в гараже, остальное придется докупить.

Для изготовления столешницы лучше всего подходят материалы на основе древесины:

  1. ДСП. Классические размеры листов ДСП (2,75*1,75 м) означают, что их придется минимально подкорректировать под стандартные размеры игровой поверхности. Фактически, это уже готовая столешница. Также можно приобрести уже окрашенные в синий/зеленый, ламинированные листы, заказать подгонку по размеру и обработку торца. Цельная столешница из ДСП – отличный вариант, если вы хотите смастерить стационарный стол.
  2. Фанера. Стандартные размеры листов с шириной 1,525 м идеально подходят для столешницы. Потребуется 2 листа, которые нужно опилить с одной стороны – то есть стол будет состоять из двух половин. Как и в случае с ДСП, можно купить ламинированную фанеру – это сократит процесс изготовления, так как вам не потребуется красить и подготавливать игровую поверхность.

[stextbox выбирайте для игрового стола фанеру со шлифованной поверхностью. А если будете использовать стол на улице, отдайте предпочтение влагостойкой или ламинированной фанере. Учитывайте, что ламинированные листы имеют существенно более высокую стоимость.[/stextbox]

Основание может быть из деревянного бруса или металла. Первый вариант проще, так как для работы не понадобится никаких дополнительных инструментов.

Чтобы сделать приближенные к классическому теннисный стол, приготовьте ряд таких материалов:

  • 2 листа фанеры толщиной 15 мм;
  • брус 5*5 см;
  • металлические кронштейны для крепления ножек 4 шт.;
  • саморезы, болты;
  • эмаль по дереву (белая, зеленая);
  • малярный скотч.
  • ножовка;
  • дрель;
  • разметочные инструменты: карандаш, маркер, линейка, уголок;
  • кисточки.

Пример стола для тенниса из мастер-класса.

Вам может быть интересно: журнальный столик своими руками.

Процесс пошагово

Теперь поэтапно рассмотрим, как самому сделать теннисный стол:

    1. Сделайте заготовки всех материалов – нарежьте брус и фанеру. Сколько отрезать от фанеры, зависит от первоначальных размеров купленного листа. По итогу у вас должно получиться две половинки с параметрами 137*152 см. Брус нужно нарезать следующим образом: 4 шт. длиной 6 см для ножек, 2 шт. длиной 2 м и 3 шт. длиной 1 м для подстолья. Все заготовки из бруса тщательно зашкурьте и обработайте антисептиком.

    1. Соберите подстолье, как показано на фото ниже, и зафиксируйте конструкцию саморезами.

    1. В углах полученной конструкции нужно зафиксировать кронштейны. Они не только будут служить креплением для ножек, но также дополнительно укрепят раму и защитят от расшатывания.

Подстолье с кроншейнами для ножек.

    1. Далее каждую ножку нужно подогнать под кронштейны (их параметры могут незначительно отличаться, потому нужно маркировать и брус, и кронштейны). Со стороны фиксирующего болта на брус нужно наложить небольшую пластину.

    1. Затем устанавливаем столешницу. Располагайте листы так, чтобы отрезанный стык получился по середине, под сеткой. При помощи саморезов фанеру нужно прикрутить к подстолью. Вкручивать саморезы нужно снизу, при этом важно правильно подобрать саморезы по длине, чтобы острые концы не торчали из игровой поверхности.

  1. Финальный этап – покраска. Для этого нужно выбрать эмаль по дереву в зеленом цвете. Красить стол нужно дважды, второй слой наносится после полного высыхания первого. Затем по периметру стола нужно зафиксировать малярный скотч, отступив 2 см от края и закрасить каемку белой краской.

Раскладная конструкция

Основное преимущество раскладного стола – мобильность и удобство хранения. Теннисные столы довольно габаритные, и для их хранения в раскладном виде требуется целая комната. Гораздо удобнее иметь раскладную конструкцию – при желании изделие можно вынести на улицу, или разложить в гостиной.

В целом технология изготовления складного стола для дачи похожа на описанную выше. Но есть важные отличия:

  1. Для складной конструкции необходимо делать 2 опоры – для каждой половинки стола.
  2. На стыке опор нужно установить карточные петли, которые и обеспечат трансформацию конструкции.

Карточные петли для раскладной конструкции.

Ножки изделия могут быть деревянными, закрепленными на кронштейнах, или изготовленными по принципу «строительного козла». При наличии материала и умения обращаться со сварочным аппаратом, ножки можно сделать металлическими.

Разборной теннисный стол на ножках типа строительный козел.

Всепогодный стол

Основное отличие такого изделия – устойчивость к влаге, температурным колебаниям, ультрафиолету. Такие изделия не выгорают и не портятся от длительного пребывания на улице при любых погодных условиях. Всепогодные модели могут быть как разборными, так и традиционными.

Основное отличие всепогодных конструкций – материал столешницы. Зачастую это пластик или меламин.

Пример всепогодного стола для тенниса.

У перечисленных материалов есть весомые недостатка – пластик имеет очень маленький вес, что с одной стороны хорошо, ведь конструкция очень легкая и её просто перенести. С другой стороны, пластиковая столешницы не обеспечивает оптимальный отскок мячика. Меламин отлично справляется с этой задачей, но стоимость его может быть не для всех приемлемой. Зато модели с меламиновыми столешницами не боятся любых погодных условий и могут стоять под открытым небом круглогодично.

[stextbox чтобы увеличить жесткость конструкции, а также отскок мячика, можно делать столешницу двухслойной – для нижнего слоя использовать алюминиевые листы, сверху которых фиксировать меламин или пластик.[/stextbox]

Где установить

Требования к месту установки теннисного стола разняться в зависимости от того, установлен он в помещении или на улице.

Внутри помещения

Если конструкция установлена в помещении, то минимальные размеры комнаты составляют 5*3,5 м (по одному метру с каждой стороны конструкции для маневров и передвижения). Однако идеальными считаются параметры 8*5 м – так у игроков будет больше места для передвижения. Пол должен быть ровным, а напольное покрытие – нескользким.

Теннисный стол на участке.

Улица

Если же играть вы будете на свежем воздухе, то площадка должны соответствовать таким требованиям:

  • защита от ветра (порывы ветра, даже небольшие, будут менять траекторию мячика и сильно мешать игре);
  • защита от солнца, ослепляющего игроков;
  • ровная, нескользкая, непыльная поверхность площадки.

Как видите, при помощи детальной инструкции, фото и чертежей с размерами можно довольно просто изготовить теннисный стол своими руками. Это изделие станет залогом веселого и активного досуга в кругу семьи и друзей, а также подарит много незабываемых, радостных моментов!

Видео: изготовление теннисного стола своими руками.

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

Сделайте для себя теннисный стол, и вы всегда сможете играть в пинг-понг на свежем воздухе. Всепогодный стол для игры в теннис достаточно просто сделать по инструкции, которую мы для вас подготовили. Такому столу нужно уделять не так много внимания, а для его изготовления понадобятся доступные и недорогие материалы.

Как выглядит хороший теннисный стол

Согласно олимпийскому регламенту оптимальные размеры стола составляют 2740х1525 мм. Стол для игры желательно установить стационарно и тщательно отрегулировать по уровню. Высота стола — 760 мм от пола (грунта).

Такой стол будет довольно крупным и места для него (с учетом обязательных 1,5–2 м с каждой стороны) нужно действительно много. Делая стол для детей, к примеру, вы можете отступить от рекомендуемых габаритов в меньшую сторону, в конце концов, важен не итоговый размер. Гораздо важнее пропорции стола — отношение длины к ширине должно составлять 9:5. Кроме того, очень важно правильно нанести разметку. Она должна давать окантовку по периметру шириной 20 мм и продольно делить стол на две половины полосой в 3 мм для игры парами. Цвет разметки — белый или светлый контрастный с фоном стола.

Выбираем материалы для изготовления

Чтобы стол был действительно всепогодным, материал должен спокойно переживать как низкие температуры, так и жару, высокую влажность и намокание.

Общие размеры столешницы по основному материалу должны составлять 2740х1525 мм. Цельный лист для всей столешницы достаточно сложно транспортировать, так что лучше за основу взять два листа стандартного размера 1525х1525 мм. Раскройку материала можно заказать при покупке, либо обрезать листы циркулярной пилой или электролобзиком до размера 1370х1525 мм каждый лист. Для жесткости столешницы и объединения двух половинок потребуется брус 40х50 мм.

Для сборки ножек стола потребуется профильная труба 20х40х4 мм длиной 6 м и 16 м стального уголка с равными полками 20 мм толщиной не менее 3 мм. Чтобы придать столешнице исключительную устойчивость к влаге, её края необходимо окантовать угловым алюминиевым профилем 20х20х1,2 мм, понадобятся его отрезки по 280 и 160 см — каждого по две штуки.

Вкапываем и бутим ножки стола

Стол для тенниса должен быть очень устойчивым. Его основа, металлический каркас, должна быть выполнена на совесть.

Сперва нарезка деталей:

  1. Профильная труба: 4 штуки по 1,5 м.
  2. Угловая сталь: 4 штуки по 1 м и 4 штуки по 2 м.
  3. Остаток уголка разделить на 8 частей по 0,5 метра.

Два отрезка трубы располагаем параллельно и сваркой соединяем их между собой двумя двухметровыми перекладинами из угловой стали. Первая устанавливается в 20 см от верхнего края ножки, вторая — на 70 см ниже первой.

Сперва собираем каркас на миллиметровых прихватках, выравниваем диагонали образовавшегося внутри прямоугольника и только потом обвариваем швы герметично. Таким же образом собирается вторая пара ног.

В месте установки стола нужно колышками и шнуровкой разметить прямоугольник 150х100 см. С отступом по 10 см в каждую сторону от шнурка снимается дёрн и откапывается небольшая траншея глубиной в штык или чуть больше, дно нужно тщательно подчистить. На углах траншеи нужно откопать четыре приямка глубиной по 75–80 см и шириной по 50 см, чтобы центр приходился точно на колышек разметки.

В каждый приямок насыпьте по 10–15 см сухого песка и воткните ножки, чтобы верхние торцы находились на 80 см выше грунта. Выровняйте ножки в горизонтальной плоскости, используя длинное правило и реечный уровень, процесс будет удобнее, если подкладывать битый кирпич под нижние перекладины. Соедините пары ног между собой 1,5-метровыми отрезками уголка, смещайте места крепления сваркой на 50–60 мм ниже продольных перекладин. После сборки каркаса основы его нужно будет достать из приямков, с этого момента без помощи напарника вам не обойтись.

Читать еще:  Лёд на задней стенке холодильника

В 100 мм от нижнего торца ножек из 50 см отрезков уголка свариваем крестообразные закладные, которые будут удерживать стол в грунте. Каждый сварочный шов на изделии нужно зачистить УШМ от шлака, при необходимости наплавить сверху ещё металла. После труба обезжиривается ацетоном и покрывается фосфатирующей грунтовкой, затем следует нанесение двух слоёв эмали любого типа.

После высыхания каркас устанавливается на место, но теперь для выравнивания нужно немного утапливать ножки в песок несильными ударами по их верхним торцам до уровня в 75 см от грунта. После этого приямки засыпаются битым кирпичом вперемешку с грунтом и проливаются ведром воды каждые 25 см.

Как только ножки установлены на месте, следует вывести верхние торцы в уровень. Укладывая на ножки попарно профиль с пузырьковым уровнем, проверяется горизонтальная плоскость. При необходимости корректируется длина ножек, стачивая лишнее угловой шлифмашинкой.

На каждую ножку сверху необходимо наварить пластину квадратную или треугольную из листовой стали толщиной от 2 мм. Прямым углом пластина выравнивается по внешнему углу каждой опоры так, чтобы основная часть была обращена вовнутрь стола.

Сборка и установка столешницы

Для начала собирается рама из бруса 40х50 мм. Размеры лучше взять фактические по внешним углам уже установленных опор из профильной трубы. Если основа сделана без отклонений, то размеры рамы по внутреннему периметру должны соответствовать 2080х1040 мм. Потребуется два бруса длиной 2160 мм и три — длиной 1120 мм. Стыковать брусья желательно с накладкой вполдерева или шиповым соединением. Рама собирается прямоугольная с перекладиной в середине.

Вместо перекладины, которая будет приходиться на стык двух половинок столешницы, можно использовать оставшиеся полоски фанеры в один слой или сложенные вдвое. Если стыкуются половинки стола полосами фанеры, то их желательно посадить на клей и после дополнительно прикрутить шурупами впотай по всей протяженности, в два ряда. Чтобы совместить столешницу с рамой, полосы фанеры разрезаются на три части, центральная часть должна попасть между длинными сторонами рамы, а короткие с внешней стороны не доходя до края столешницы 7–10 см, чтобы не мешать установке сетки.

Рама и половинки столешницы соединяются вместе с помощью металлических мебельных уголков и шурупов. Распределяются уголки равномерно по внутреннему и внешнему периметру рамы с шагом примерно 30 см.

Самое уязвимое место столешницы — торцы, их следует надёжно защитить. Простая окраска или оклейка торцевой лентой продержится 2–3 года, затем появятся сколы и вздутия. Поэтому лучше окантовать стол алюминиевым уголком: точно подрезаем детали по конечным габаритам стола: 1525 и 2740 мм, делаем запил внутрь под 45° для торцов, сходящихся на углах. По центрам обеих полок изготавливаем со смещением в шахматном порядке 3 мм отверстия, шаг в каждом ряду — 60 см.

Снизу на торцах столешницы нужно снять фаску в 2,5–3 мм и нанести на край силиконовый термоклей, используйте пластичные стержни белого цвета. Помощник должен подогревать феном нанесенный жгутик клея, пока торец фанеры не будет покрыт им полностью, затем алюминиевый уголок плотно прижимается до появления выступающих излишков. Отдельное внимание уделяйте заполнению углов.

После высыхания клея:

  1. Просверлите фанеру сверлом 3 мм по отверстиям в уголке.
  2. Выполните зенковку металла на 7 мм.
  3. Укрепите окантовку 12 мм шурупами с конусной шляпкой под потай.

С лицевой стороны излишек клея срезается секционным ножом. Уголок будет выступать над столешницей на 2–3 мм, в этот бортик нужно под углом упереть полотно ножовки по металлу и протянуть с усилием 5–7 раз по всей длине. По этой борозде край отламывается пассатижами, затем торец доводится абразивным бруском до получения 2 мм фаски.

Разметка стола

Перевернув стол, наклейте на лицевую сторону полосы малярного скотча, отделяя ими линии разметки по точным размерам, напомним: 3 мм центральная осевая линия и по 20 мм по периметру стола. Свободные участки для перестраховки лучше так же обклеить бумагой и скотчем. На открытых местах снимаем шкуркой-нулевкой глянец, удаляем пыль и жир, наносим белую краску. На торцах особо усердно прокрашиваем все места вкручивания шурупов. После высыхания стол нужно перевернуть и вскрыть эмалью всю его изнаночную сторону, особенно тщательно окрашивайте углы и торцы рёбер жёсткости. Окрашивается со всех сторон и рама.

Окончательная сборка стола

Теперь столешницу можно определить на ножки и точно проверить уровни. К ножкам столешницу можно прикрепить двумя способами:

  1. В каждой из четырёх пластин на ножках высверливается по три отверстия под шурупы, которыми крепится столешница.
  2. В брусьях по углам достаточно высверлить сквозные отверстия диаметром 10–12 мм как можно ближе к столешнице так, чтобы сверло прошло впритык к профильной трубе и под опорной пластиной. Фиксировать столешницу в этом случае будут прутья арматуры или деревянные шпильки, вставленные в отверстия.

Второй вариант позволит при необходимости снимать столешницу без лишних проблем, например для хранения в помещении зимой.

Бонус: ракетки своими руками

В качестве заключения предлагаем вам самостоятельно изготовить пару теннисных ракеток. Для этого на листе 4–6 мм фанеры наносим разметку:

  1. Чертим прямоугольник 20х160 мм.
  2. С широких сторон добавляем две полуокружности радиусом 80 мм.
  3. От центра фигуры откладываем в сторону одной из окружностей прямоугольник 35х180 мм.

Делаем небольшое сопряжение в основании ручки и выпиливаем заготовку лобзиком. На ручку примеряем две планки из прочного дерева толщиной 6–7 мм, шириной 35 мм и длиной 100–110 мм. Сажаем их на ПВА и сдавливаем струбцинами, затем обрабатываем ручку и пиленые торцы ракетки наждачной шкуркой до устранения сколов и придания эргономичной формы.

В качестве амортизатора можно использовать силиконовые коврики (из кухонной утвари) или пробковое дерево. В первом случае для крепления используется все тот же термоклей, во втором можно обойтись концентрированным ПВА. Сперва наносим клей на ракетку, затем укладываем её на край листа, прижимаем и обрезаем по краю фанеры после высыхания.

Теперь остается только закрепить сетку и можно играть.

Как самому сделать теннисный стол?

Складной стол своими руками

Складной теннисный стол, предложенный слева на картинке занимает мало места. Его после игры можно быстро сложить.
Сделать такой стол можно своими руками из дерева.

Для изготовления понадобятся:

  • щиты — из толстых досок,
  • рамы, ножки и платформу — из планок и тонких дощечек.

Но проще всего рамы собирать из стальных или дюралевых уголков.

Рамы наиболее кропотливы и трудоемки в изготовлении. С них и начинайте. Они должны быть собраны аккуратно, без перекосов, иначе положенные на них доски лягут неровно и играть на таком столе будет трудно. Постарайтесь подобрать для рам ровные уголки. А если они будут слегка согнуты, молотком отрихтуйте их на ровной плите. Стальные уголки лучше сварить, дюралевые можно скрепить на винтах треугольными косынками, вырезанными из листового металла толщиной 2—2,5 мм.

Собранные рамы укрепите поперечинами, тоже сделанными из уголков. Продумайте, как вы будете соединять обе рамы. Лучше всего их скрепить рояльными петлями, но подойдут и обычные. Чтобы петли не мешали при игре, их следует утопить в щитах. На боковых поверхностях рам разметьте и просверлите отверстия для ножек стола и подкосов платформы. Отверстия под упоры пока не размечайте.

Теперь займитесь платформой.

Она собирается из основания, двух тележек, четырех подкосов, двух поддержек и четырех мебельных роликов. Все эти детали, разумеется, кроме роликов, можно изготовить из дерева. Тележки сбейте из дощечек толщиной 20—25 мм. Основание и поддержки сделайте из досок шириной примерно 90 мм и толщиной 20 мм, подкосы — шириной 60 мм и толщиной 20 мм.

Если не удастся достать готовые мебельные ролики, сделайте их сами: вам понадобится листовая сталь толщиной 2—2,5 мм, болты М6Х40 и колесики от сломанных игрушек. Соберите платформу — пока предварительно, не скрепляя, а лишь фиксируя детали дним, двумя шурупами.

Ножки.

Ножки для столешницы — изготавливаются из досок 80X20 мм. Чтобы ножки можно было складывать, их нужно закрепить на раме шарнирно — болтами с барашковыми гайками.

Верхние части ножек закруглите.

Проведите вдоль каждой ножки осевые линии и разметьте по месту отверстия для болтов. Если отверстия не укрепить, то со временем они разобьются, а может случиться и неприятность посерьезнее: от нагрузок ножки могут треснуть. Поэтому советуем укрепить их верхние части металлическими или текстолитовыми накладками, а в отверстия вставить втулки. Установите на ножках специальные подпятники, чтобы можно было выравнивать игровое поле.

Для подпятника подберите гайку примерно М10—М12и выточите для нее болт с широкой шляпкой. Впрессуйте гайку (а лучше даже две) в ножку стола и вверните болт — подпятник готов. Ножки попарно скрепите планками 60X20 мм и приступайте к изготовлению щитов.

Вероятно, не стоит напоминать, что игровое поле теннисного стола должно быть ровное, без трещин и ямок. Покрытие его должно быть толстое, массивное, чтобы шарик хорошо отскакивал.

Не у всех найдутся большие листы 12—16-миллиметровой фанеры, поэтому мы предлагаем вам изготовить щиты из досок толщиной 25—30 мм, желательно шпунтованных. Собирать щиты можно прямо на раме. Сначала на раме по ширине досок разметьте и просверлите отверстия для крепления щитов, подготовьте четыре клина и два металлических штифта.

Первую от края доску «намертво» закрепите длинными шурупами. Потом положите на раму вторую доску и подожмите клиньями к первой доске, причем обязательно с двух сторон. Проверьте, хорошо ли соединились доски в шпунтах. Если все нормально, закрепите шурупами вторую доску. И так, пока не соберете весь щит.

Для прочности выступающие части щитов дополнительно стяните планкой.


Сделайте в щитах прорези под петли, поставьте на места ножки, скрепите щиты петлями и соедините их с платформой.


По слесарному уровню проверьте горизонтальность игрового поля. Если оно чуть наклонено, выправьте, скорректировав длину деталей платформы, а если нужно, и ножек. Работа эта несложная, но требует терпения и аккуратности.

Сложите стол.

Если вы правильно укрепили петли и подкосы, он легко сложится. Чтобы щиты не качались на шарнирах подкосов, прикрепите к ним по месту упоры.

Итак, стол для пинг-понга собран. Остается зашпаклевать щели — места соединения досок (при хорошей подгонке их почти не видно), зачистить поверхность стола пемзой, а потом шкуркой и покрасить игровое поле в матово-зеленый цвет.

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

Сделайте для себя теннисный стол, и вы всегда сможете играть в пинг-понг на свежем воздухе. Всепогодный стол для игры в теннис достаточно просто сделать по инструкции, которую мы для вас подготовили. Такому столу нужно уделять не так много внимания, а для его изготовления понадобятся доступные и недорогие материалы.

  • Как выглядит хороший теннисный стол
  • Выбираем материалы для изготовления
  • Вкапываем и бутим ножки стола
  • Сборка и установка столешницы
  • Разметка стола
  • Окончательная сборка стола
  • Бонус: ракетки своими руками

Как выглядит хороший теннисный стол

Согласно олимпийскому регламенту оптимальные размеры стола составляют 2740х1525 мм. Стол для игры желательно установить стационарно и тщательно отрегулировать по уровню. Высота стола — 760 мм от пола (грунта).

Такой стол будет довольно крупным и места для него (с учетом обязательных 1,5–2 м с каждой стороны) нужно действительно много. Делая стол для детей, к примеру, вы можете отступить от рекомендуемых габаритов в меньшую сторону, в конце концов, важен не итоговый размер. Гораздо важнее пропорции стола — отношение длины к ширине должно составлять 9:5. Кроме того, очень важно правильно нанести разметку. Она должна давать окантовку по периметру шириной 20 мм и продольно делить стол на две половины полосой в 3 мм для игры парами. Цвет разметки — белый или светлый контрастный с фоном стола.

Выбираем материалы для изготовления

Чтобы стол был действительно всепогодным, материал должен спокойно переживать как низкие температуры, так и жару, высокую влажность и намокание. С пластиком в этом плане может конкурировать разве что влагостойкая ламинированная берёзовая фанера. Предпочтительно использовать именно её, отказавшись от ЛДСП или МДФ. Толщина должна быть не менее 16 мм, цвет — тёмный синий или зелёный.

Читать еще:  Как работает твердотопливный пиролизный котел длительного горения

Общие размеры столешницы по основному материалу должны составлять 2740х1525 мм. Цельный лист для всей столешницы достаточно сложно транспортировать, так что лучше за основу взять два листа стандартного размера 1525х1525 мм. Раскройку материала можно заказать при покупке, либо обрезать листы циркулярной пилой или электролобзиком до размера 1370х1525 мм каждый лист. Для жесткости столешницы и объединения двух половинок потребуется брус 40х50 мм.

Для сборки ножек стола потребуется профильная труба 20х40х4 мм длиной 6 м и 16 м стального уголка с равными полками 20 мм толщиной не менее 3 мм. Чтобы придать столешнице исключительную устойчивость к влаге, её края необходимо окантовать угловым алюминиевым профилем 20х20х1,2 мм, понадобятся его отрезки по 280 и 160 см — каждого по две штуки.

Вкапываем и бутим ножки стола

Стол для тенниса должен быть очень устойчивым. Его основа, металлический каркас, должна быть выполнена на совесть.

Сперва нарезка деталей:

  1. Профильная труба: 4 штуки по 1,5 м.
  2. Угловая сталь: 4 штуки по 1 м и 4 штуки по 2 м.
  3. Остаток уголка разделить на 8 частей по 0,5 метра.

Два отрезка трубы располагаем параллельно и сваркой соединяем их между собой двумя двухметровыми перекладинами из угловой стали. Первая устанавливается в 20 см от верхнего края ножки, вторая — на 70 см ниже первой.

Сперва собираем каркас на миллиметровых прихватках, выравниваем диагонали образовавшегося внутри прямоугольника и только потом обвариваем швы герметично. Таким же образом собирается вторая пара ног.

В месте установки стола нужно колышками и шнуровкой разметить прямоугольник 150х100 см. С отступом по 10 см в каждую сторону от шнурка снимается дёрн и откапывается небольшая траншея глубиной в штык или чуть больше, дно нужно тщательно подчистить. На углах траншеи нужно откопать четыре приямка глубиной по 75–80 см и шириной по 50 см, чтобы центр приходился точно на колышек разметки.

В каждый приямок насыпьте по 10–15 см сухого песка и воткните ножки, чтобы верхние торцы находились на 80 см выше грунта. Выровняйте ножки в горизонтальной плоскости, используя длинное правило и реечный уровень, процесс будет удобнее, если подкладывать битый кирпич под нижние перекладины. Соедините пары ног между собой 1,5-метровыми отрезками уголка, смещайте места крепления сваркой на 50–60 мм ниже продольных перекладин. После сборки каркаса основы его нужно будет достать из приямков, с этого момента без помощи напарника вам не обойтись.

В 100 мм от нижнего торца ножек из 50 см отрезков уголка свариваем крестообразные закладные, которые будут удерживать стол в грунте. Каждый сварочный шов на изделии нужно зачистить УШМ от шлака, при необходимости наплавить сверху ещё металла. После труба обезжиривается ацетоном и покрывается фосфатирующей грунтовкой, затем следует нанесение двух слоёв эмали любого типа.

После высыхания каркас устанавливается на место, но теперь для выравнивания нужно немного утапливать ножки в песок несильными ударами по их верхним торцам до уровня в 75 см от грунта. После этого приямки засыпаются битым кирпичом вперемешку с грунтом и проливаются ведром воды каждые 25 см.

Как только ножки установлены на месте, следует вывести верхние торцы в уровень. Укладывая на ножки попарно профиль с пузырьковым уровнем, проверяется горизонтальная плоскость. При необходимости корректируется длина ножек, стачивая лишнее угловой шлифмашинкой.

На каждую ножку сверху необходимо наварить пластину квадратную или треугольную из листовой стали толщиной от 2 мм. Прямым углом пластина выравнивается по внешнему углу каждой опоры так, чтобы основная часть была обращена вовнутрь стола.

Сборка и установка столешницы

Для начала собирается рама из бруса 40х50 мм. Размеры лучше взять фактические по внешним углам уже установленных опор из профильной трубы. Если основа сделана без отклонений, то размеры рамы по внутреннему периметру должны соответствовать 2080х1040 мм. Потребуется два бруса длиной 2160 мм и три — длиной 1120 мм. Стыковать брусья желательно с накладкой вполдерева или шиповым соединением. Рама собирается прямоугольная с перекладиной в середине.

Вместо перекладины, которая будет приходиться на стык двух половинок столешницы, можно использовать оставшиеся полоски фанеры в один слой или сложенные вдвое. Если стыкуются половинки стола полосами фанеры, то их желательно посадить на клей и после дополнительно прикрутить шурупами впотай по всей протяженности, в два ряда. Чтобы совместить столешницу с рамой, полосы фанеры разрезаются на три части, центральная часть должна попасть между длинными сторонами рамы, а короткие с внешней стороны не доходя до края столешницы 7–10 см, чтобы не мешать установке сетки.

Рама и половинки столешницы соединяются вместе с помощью металлических мебельных уголков и шурупов. Распределяются уголки равномерно по внутреннему и внешнему периметру рамы с шагом примерно 30 см.

Самое уязвимое место столешницы — торцы, их следует надёжно защитить. Простая окраска или оклейка торцевой лентой продержится 2–3 года, затем появятся сколы и вздутия. Поэтому лучше окантовать стол алюминиевым уголком: точно подрезаем детали по конечным габаритам стола: 1525 и 2740 мм, делаем запил внутрь под 45° для торцов, сходящихся на углах. По центрам обеих полок изготавливаем со смещением в шахматном порядке 3 мм отверстия, шаг в каждом ряду — 60 см.

Снизу на торцах столешницы нужно снять фаску в 2,5–3 мм и нанести на край силиконовый термоклей, используйте пластичные стержни белого цвета. Помощник должен подогревать феном нанесенный жгутик клея, пока торец фанеры не будет покрыт им полностью, затем алюминиевый уголок плотно прижимается до появления выступающих излишков. Отдельное внимание уделяйте заполнению углов.

После высыхания клея:

  1. Просверлите фанеру сверлом 3 мм по отверстиям в уголке.
  2. Выполните зенковку металла на 7 мм.
  3. Укрепите окантовку 12 мм шурупами с конусной шляпкой под потай.

С лицевой стороны излишек клея срезается секционным ножом. Уголок будет выступать над столешницей на 2–3 мм, в этот бортик нужно под углом упереть полотно ножовки по металлу и протянуть с усилием 5–7 раз по всей длине. По этой борозде край отламывается пассатижами, затем торец доводится абразивным бруском до получения 2 мм фаски.

Разметка стола

Перевернув стол, наклейте на лицевую сторону полосы малярного скотча, отделяя ими линии разметки по точным размерам, напомним: 3 мм центральная осевая линия и по 20 мм по периметру стола. Свободные участки для перестраховки лучше так же обклеить бумагой и скотчем. На открытых местах снимаем шкуркой-нулевкой глянец, удаляем пыль и жир, наносим белую краску. На торцах особо усердно прокрашиваем все места вкручивания шурупов. После высыхания стол нужно перевернуть и вскрыть эмалью всю его изнаночную сторону, особенно тщательно окрашивайте углы и торцы рёбер жёсткости. Окрашивается со всех сторон и рама.

Окончательная сборка стола

Теперь столешницу можно определить на ножки и точно проверить уровни. К ножкам столешницу можно прикрепить двумя способами:

  1. В каждой из четырёх пластин на ножках высверливается по три отверстия под шурупы, которыми крепится столешница.
  2. В брусьях по углам достаточно высверлить сквозные отверстия диаметром 10–12 мм как можно ближе к столешнице так, чтобы сверло прошло впритык к профильной трубе и под опорной пластиной. Фиксировать столешницу в этом случае будут прутья арматуры или деревянные шпильки, вставленные в отверстия.

Второй вариант позволит при необходимости снимать столешницу без лишних проблем, например для хранения в помещении зимой.

Бонус: ракетки своими руками

В качестве заключения предлагаем вам самостоятельно изготовить пару теннисных ракеток. Для этого на листе 4–6 мм фанеры наносим разметку:

  1. Чертим прямоугольник 20х160 мм.
  2. С широких сторон добавляем две полуокружности радиусом 80 мм.
  3. От центра фигуры откладываем в сторону одной из окружностей прямоугольник 35х180 мм.

Делаем небольшое сопряжение в основании ручки и выпиливаем заготовку лобзиком. На ручку примеряем две планки из прочного дерева толщиной 6–7 мм, шириной 35 мм и длиной 100–110 мм. Сажаем их на ПВА и сдавливаем струбцинами, затем обрабатываем ручку и пиленые торцы ракетки наждачной шкуркой до устранения сколов и придания эргономичной формы.

В качестве амортизатора можно использовать силиконовые коврики (из кухонной утвари) или пробковое дерево. В первом случае для крепления используется все тот же термоклей, во втором можно обойтись концентрированным ПВА. Сперва наносим клей на ракетку, затем укладываем её на край листа, прижимаем и обрезаем по краю фанеры после высыхания.

Теперь остается только закрепить сетку и можно играть.

Как сделать теннисный стол своими руками

Сегодня популярность игры в настольный теннис может уверенно посоперничать с волейболом или футболом, но, в отличие от последнего, требует специального стола, сетки и пары ракеток. Все это достаточно просто купить, но цена теннисного стола хорошего качества заставляет искать альтернативные варианты. Самый простой из доступных способов заполучить качественный инвентарь – сделать теннисный стол своими руками по собственному проекту.

Основные параметры теннисного стола

Если нужен инвентарь для организации игры в домашних условиях, лучше подойдет складной теннисный стол. Сделать такой вариант и добиться, чтобы он был ровным и устойчивым, достаточно сложно. Построить складной теннисный стол своими руками значительно сложнее из-за большого количества подвижных соединений, для этого нужны профессиональные навыки столярной работы и качественный материал. Поэтому перед тем как сделать теннисный стол своими руками, трезво оцените свои возможности. Для первого опыта лучше ограничиться более простой и надежной стационарной конструкцией.

Теннисный стол должен соответствовать следующим параметрам:

  • Размеры теннисного стола, точнее, — игрового поля составляют 2740 мм в длину и 1525 мм в ширину, наилучшим материалом для первого опыта будет фанера в 18 мм толщиной. Игровая поверхность должна быть деревянной и обладать высокой жесткостью;
  • Стандарт высоты от пола до игровой поверхности равен 760 мм. Точное значение высоты для инвентаря имеет большое значение, но не стоит зацикливаться на миллиметрах, как показывает практика, для самодельных теннисных столов сложнее всего выдержать горизонт стола и отсутствие уклонов поверхности;
  • Точки опор теннисного стола не должны выходить за пределы проекции игрового поля, лучше, если каркас не доходит до края столешницы на 200-300 мм.

Постройка теннисного стола своими руками

Одним из самых сложных этапов в постройке теннисного стола считается правильный подбор материалов. Если из-за большого желания сэкономить вы купите сучковатый или слегка искривленный брус, фанеру со следами влаги, или вместо стальных уголков используете жестяные, – теннисный стол может получиться крайне слабым и неустойчивым, играть на нем будет невозможно.

Материалы для теннисного стола

Конструкция теннисного стола предельно проста, необходимо собрать опорный каркас на ножках и закрепить на нем две половинки игрового поля. Все детали и узлы будем изготавливать из дерева, за исключением стальных накладок для усиления углового соединения.

Для постройки стола было куплено:

  1. Два листа фанеры хорошего качества толщиной 15 мм, при выборе главным критерием была ровная и чистая поверхность материала размером 1525х1525 мм;
  2. Деревянный брус 50х50мм и доска 100х25мм, каждого материала было взято с избытком по десять погонных метров каждого;
  3. Метизы, стальные уголки 30х30мм, саморезы по дереву и стальные угловые накладки, с барашковыми болтами;
  4. Лакокрасочные материалы – акриловая грунтовка, белая и синяя эмали.

Первый этап – раскройка материала

Чтобы изготовить две половинки игрового поля, нам потребуется обрезать каждый лист под размер в ½ от полной длины в 2740 мм, это составит 1370 мм. По совпадению размеры одного края листа фанеры 1525 мм совпадают с шириной стола, поэтому от каждого листа необходимо отрезать по одной полоске шириной 155 мм. Самое высокое качество реза можно получить на циркулярной стационарной пиле, чуть хуже – ручной циркуляркой, в крайнем случае, отрезать можно электрическим лобзиком.

На место отреза необходимо наклеить строительный скотч, это уменьшит количество заусениц, и отрез будет очень качественным. Если у вас нет навыка резки электролобзиком полосок большой длины, попрактикуйтесь заранее на подсобном материале. Выполнить ровный отрез не так просто, как может показаться на фото. После отреза фанеру освобождают от скотча, кромку отреза зачищают наждачной бумагой.

Далее, для установки ребер жесткости вырежем из доски в 100х25 мм шесть метровых отрезков и тщательно отшлифуем их наждаком.

Читать еще:  Реализация правильного освещения гаража с помощью светодиодов

Второй этап – вырезаем и крепим элементы каркаса

Вырезанные половинки переворачиваем чистовой поверхностью книзу и выполняем крепление элементов каркаса к фанере. Для этого разметим линию установки и закрепим вырезанные ранее фрагменты с помощью стальных уголков и саморезов. Длина саморезов в уголках должна быть не более 15 мм, это гарантирует то, что на лицевой поверхности фанеры не будет следов от крепежа.

Далее, после установки досок выполним их усиление в углах, где в дальнейшем будут установлены ножки теннисного стола. Для этого используем ранее купленные силовые стальные пластины. Правильно выбираем положение накладок, и с помощью саморезов крепим накладки к угловым планкам каркаса в местах будущей установки опор.

Для изготовления ножек теннисного стола используем брус сечением 50х50 мм. Для этого вырезаем четыре отрезка по 750 мм длиной. Это больше, чем необходимо, на 5 мм, но данный припуск сделан умышленно, после сборки и выравнивания плоскости размер опор нужно подрезать до стандартной высоты теннисного стола.

Кроме четырех угловых ножек, нам потребуется изготовить и установить две промежуточные опоры, которые будут установлены в центре стола. Вырезаем их по длине 760-100-15=645 мм. Крепить промежуточные опоры лучше с помощью стальных щек – пластин 150-200 мм длиной. Способ крепления к каркасу понятен из приведенного фото. В отверстия продевается болт диаметром 12 мм, устанавливается широкая шайба, шайба-гровер, и все крепление стягивается гайкой.

Такой способ позволяет решить одновременно две проблемы – установить промежуточные опоры и собрать две половинки теннисного стола в одну конструкцию.

Третий этап — отделочные и регулировочные операции

На следующем этапе необходимо перевернуть конструкцию и поставить ее на опоры. Из-за избыточного количества опорных ног теннисный стол получился слегка «играющим» и неустойчивым. Поэтому вторым, наиболее сложным этапом в изготовлении инвентаря является правильная подрезка размеров опор.

Для этого необходимо поставить конструкцию на пол в комнате, где предполагается его использование, и отмерить размеры подрезки на конкретных ножках. Обрезать следует с помощью ручной ножовки или пилы. После выравнивания положения на опорную поверхность ножек наклеивают тонкую резину или кожу, предупреждающую скольжение дерева по полу.

На завершающем этапе грунтуем все части теннисного стола, красим синей краской и белой эмалью, наносим разметку на игровую поверхность. Обычно, чтобы получить идеально ровные линии, сначала заклеивают отбортовку скотчем, красят белым цветом, после высыхания белый слой заклеивают скотчем и красят синей или зеленой краской.

Заключение

Если вам необходим разборный стол, достаточно в конструкцию каркаса внести небольшое дополнение в виде дверных навесов и быстросъемного болтового соединения, скрепляющего две половинки. Кроме того, угловые и центральные ножки необходимо сделать съемными. В этом случае стол будет складываться, как чемоданчик, ножки придется хранить отдельно. Такую конструкцию можно назвать разборной, но вряд ли ею можно пользоваться, как складывающейся. Деревянные крепления древесины не очень любят разборные варианты соединения, поэтому для складывающейся конструкции лучше использовать стальной или алюминиевый каркас.

Ножки для теннисного стола своими руками

Настольный теннис – вид спорта которые требует от нас быстрого реагирования, внимания и хорошей подвижности. Для людей, которые не профессионально занимаются спортом, это отличная зарядка и способ держать себя в форме. Для настольного тенниса нужен, конечно же, стол, сетка, ракетки и шарик. Стол – наверное, самое ценное, ведь он стоит не малых денег, поэтому мы предлагаем Вам сэкономить их, и построит стол своими руками.

Как сделать теннисный стол в домашних условиях?

Прежде чем приступить к изготовлению стола, нужно помнить, что существуют правила, в которых четко обозначены размеры теннисного стола. Стандартный размер стола:

• Ширина – 1525 мм

Соответственно к размерам, приготовим нужные нам материалы:

• Фанера, шлифованная, размером 1525х1525х12 мм, 2 шт.

• Брус обрезной 50х50х3000 мм, 5шт.

• Кронштейны металлические, 4шт.

Так же не забываем и об инструментах, будем использовать:

Приступим к изготовлению теннисного стола!

Чтобы иметь хоть малейшее представление о том, что мы собираемся делать, приведем план конструкции.

1. Нарезаем брус под наш размер. У нас должно получиться 4 ножки, 3 бруса по ширине стола и два по длине. Покрываем заготовки антисептиком и даем им время высохнуть.

2. Пока высыхает дерево, мы подготовим кронштейны. Чтобы прикрепить ножки. Нам потребуется четыре одинаковых кронштейна см.фото.

Не забудем сделать отверстия для саморезов.

3. Собираем раму для стола, для этого размещаем брус в правильном порядке и скрепляем его саморезами.

4. Далее цепляем кронштейны. Так же крепим их саморезами. Наверное, следует рассказать, почему мы выбрали именно такие, металлические. Ответ прост – они нужны, чтобы подготовить стол к непредвиденным нагрузкам.

5. Вставляем ножки. Кронштейны могут не сойтись размером с брусом, поэтому его нужно будет подогнать, срезав лишнее. Болтами насквозь закрепляем брус.

Вот так выглядит готовый корпус для стола.

6. Последние шаги – установка столешницы. По периметру корпуса прикрепляем столешницу саморезами. Не забываем, что саморезы дают неровную поверхность, и то неправильно. Поэтому чтобы выровнять стол, используем шпаклевку в местах крепления.

7. Последний шаг – покраска стола. Зачастую его красят в зеленый цвет, обода при этом в белый.

Теннисный стол готов!

ВИДЕО. Как сделать теннисный стол своими руками?

Теннисный стол своими руками

Сегодня популярность игры в настольный теннис может уверенно посоперничать с волейболом или футболом, но, в отличие от последнего, требует специального стола, сетки и пары ракеток. Все это достаточно просто купить, но цена теннисного стола хорошего качества заставляет искать альтернативные варианты. Самый простой из доступных способов заполучить качественный инвентарь – сделать теннисный стол своими руками по собственному проекту.

  1. Основные параметры теннисного стола
  2. Постройка теннисного стола своими руками
  3. Материалы для теннисного стола
  4. Первый этап – раскройка материала
  5. Второй этап – вырезаем и крепим элементы каркаса
  6. Третий этап — отделочные и регулировочные операции
  7. Заключение

Основные параметры теннисного стола

Если нужен инвентарь для организации игры в домашних условиях, лучше подойдет складной теннисный стол. Сделать такой вариант и добиться, чтобы он был ровным и устойчивым, достаточно сложно. Построить складной теннисный стол своими руками значительно сложнее из-за большого количества подвижных соединений, для этого нужны профессиональные навыки столярной работы и качественный материал. Поэтому перед тем как сделать теннисный стол своими руками, трезво оцените свои возможности. Для первого опыта лучше ограничиться более простой и надежной стационарной конструкцией.

Теннисный стол должен соответствовать следующим параметрам:

  • Размеры теннисного стола, точнее, — игрового поля составляют 2740 мм в длину и 1525 мм в ширину, наилучшим материалом для первого опыта будет фанера в 18 мм толщиной. Игровая поверхность должна быть деревянной и обладать высокой жесткостью;
  • Стандарт высоты от пола до игровой поверхности равен 760 мм. Точное значение высоты для инвентаря имеет большое значение, но не стоит зацикливаться на миллиметрах, как показывает практика, для самодельных теннисных столов сложнее всего выдержать горизонт стола и отсутствие уклонов поверхности;
  • Точки опор теннисного стола не должны выходить за пределы проекции игрового поля, лучше, если каркас не доходит до края столешницы на 200-300 мм.

Постройка теннисного стола своими руками

Одним из самых сложных этапов в постройке теннисного стола считается правильный подбор материалов. Если из-за большого желания сэкономить вы купите сучковатый или слегка искривленный брус, фанеру со следами влаги, или вместо стальных уголков используете жестяные, – теннисный стол может получиться крайне слабым и неустойчивым, играть на нем будет невозможно.

Материалы для теннисного стола

Конструкция теннисного стола предельно проста, необходимо собрать опорный каркас на ножках и закрепить на нем две половинки игрового поля. Все детали и узлы будем изготавливать из дерева, за исключением стальных накладок для усиления углового соединения.

Для постройки стола было куплено:

  • Два листа фанеры хорошего качества толщиной 15 мм, при выборе главным критерием была ровная и чистая поверхность материала размером 1525х1525 мм;
  • Деревянный брус 50х50мм и доска 100х25мм, каждого материала было взято с избытком по десять погонных метров каждого;
  • Метизы, стальные уголки 30х30мм, саморезы по дереву и стальные угловые накладки, с барашковыми болтами;
  • Лакокрасочные материалы – акриловая грунтовка, белая и синяя эмали.

    Первый этап – раскройка материала

    Чтобы изготовить две половинки игрового поля, нам потребуется обрезать каждый лист под размер в ½ от полной длины в 2740 мм, это составит 1370 мм. По совпадению размеры одного края листа фанеры 1525 мм совпадают с шириной стола, поэтому от каждого листа необходимо отрезать по одной полоске шириной 155 мм. Самое высокое качество реза можно получить на циркулярной стационарной пиле, чуть хуже – ручной циркуляркой, в крайнем случае, отрезать можно электрическим лобзиком.

    На место отреза необходимо наклеить строительный скотч, это уменьшит количество заусениц, и отрез будет очень качественным. Если у вас нет навыка резки электролобзиком полосок большой длины, попрактикуйтесь заранее на подсобном материале. Выполнить ровный отрез не так просто, как может показаться на фото. После отреза фанеру освобождают от скотча, кромку отреза зачищают наждачной бумагой.

    Далее, для установки ребер жесткости вырежем из доски в 100х25 мм шесть метровых отрезков и тщательно отшлифуем их наждаком.

    Второй этап – вырезаем и крепим элементы каркаса

    Вырезанные половинки переворачиваем чистовой поверхностью книзу и выполняем крепление элементов каркаса к фанере. Для этого разметим линию установки и закрепим вырезанные ранее фрагменты с помощью стальных уголков и саморезов. Длина саморезов в уголках должна быть не более 15 мм, это гарантирует то, что на лицевой поверхности фанеры не будет следов от крепежа.

    Далее, после установки досок выполним их усиление в углах, где в дальнейшем будут установлены ножки теннисного стола. Для этого используем ранее купленные силовые стальные пластины. Правильно выбираем положение накладок, и с помощью саморезов крепим накладки к угловым планкам каркаса в местах будущей установки опор.

    Для изготовления ножек теннисного стола используем брус сечением 50х50 мм. Для этого вырезаем четыре отрезка по 750 мм длиной. Это больше, чем необходимо, на 5 мм, но данный припуск сделан умышленно, после сборки и выравнивания плоскости размер опор нужно подрезать до стандартной высоты теннисного стола.

    Кроме четырех угловых ножек, нам потребуется изготовить и установить две промежуточные опоры, которые будут установлены в центре стола. Вырезаем их по длине 760-100-15=645 мм. Крепить промежуточные опоры лучше с помощью стальных щек – пластин 150-200 мм длиной. Способ крепления к каркасу понятен из приведенного фото. В отверстия продевается болт диаметром 12 мм, устанавливается широкая шайба, шайба-гровер, и все крепление стягивается гайкой.

    Такой способ позволяет решить одновременно две проблемы – установить промежуточные опоры и собрать две половинки теннисного стола в одну конструкцию.

    Третий этап — отделочные и регулировочные операции

    На следующем этапе необходимо перевернуть конструкцию и поставить ее на опоры. Из-за избыточного количества опорных ног теннисный стол получился слегка «играющим» и неустойчивым. Поэтому вторым, наиболее сложным этапом в изготовлении инвентаря является правильная подрезка размеров опор.

    Для этого необходимо поставить конструкцию на пол в комнате, где предполагается его использование, и отмерить размеры подрезки на конкретных ножках. Обрезать следует с помощью ручной ножовки или пилы. После выравнивания положения на опорную поверхность ножек наклеивают тонкую резину или кожу, предупреждающую скольжение дерева по полу.

    На завершающем этапе грунтуем все части теннисного стола, красим синей краской и белой эмалью, наносим разметку на игровую поверхность. Обычно, чтобы получить идеально ровные линии, сначала заклеивают отбортовку скотчем, красят белым цветом, после высыхания белый слой заклеивают скотчем и красят синей или зеленой краской.

    Заключение

    Если вам необходим разборный стол, достаточно в конструкцию каркаса внести небольшое дополнение в виде дверных навесов и быстросъемного болтового соединения, скрепляющего две половинки. Кроме того, угловые и центральные ножки необходимо сделать съемными. В этом случае стол будет складываться, как чемоданчик, ножки придется хранить отдельно. Такую конструкцию можно назвать разборной, но вряд ли ею можно пользоваться, как складывающейся. Деревянные крепления древесины не очень любят разборные варианты соединения, поэтому для складывающейся конструкции лучше использовать стальной или алюминиевый каркас.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector