Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить начальный столб деревянной лестницы?

Установка балясин и перил к деревянной лестнице

Балюстрада представляет собой невысокое ограждение лестничного марша, террасы, включающее линию скульптурных столбиков. Балясины сверху соединяются горизонтальной балкой, фигурные элементы делают из металла, древесины, ПВХ, бетона. Установка перил на лестницу в виде живописной балюстрады преображает восприятие переходной зоны между двумя уровнями, выполняет обычные защитные функции от падения.

Требования к лестничным перилам

Строительные нормативы регламентируют высоту перил так, чтобы она доходила как минимум до поясницы человека.

Ограждения должны быть по высоте:

  • не меньше 0,9 м на внутренних пролетах;
  • от 1,2 м в дошкольных заведениях и на эвакуационных лестницах.

Поручни предотвращают падение людей с высоты за линию площади, на них опираются рукой при ходьбе, спуске и подъеме. Крепление перил к лестнице должно быть прочным и готовым выдержать вес человека. Поверхность опорных элементов делают гладкой, чтобы не поранить руки.

Размеры поручней с балясинами или без них привязаны к размерам человека и его функциональности при переходе между этажами. Габариты не изменяются в зависимости от увеличения горизонтальных и вертикальных параметров здания.

Конструктивные особенности балясин

Балясины изготавливают в виде фигурных столбов, колонн, выполняют на поверхности резной и лепной декор. Стойки бывают коренными (опорными) и промежуточными в зависимости от места установки.

  • рядовые балясины;
  • опорные тумбы;
  • нижняя балка;
  • перила.

Опоры ставят в начале и конце пролета, на поворотах. Длинные переходы снабжают дополнительными коренными элементами. Их делают из разных материалов, от этого зависят свойства балясин:

  • Древесина. Используют в оформлении внутреннего пространства. Снаружи дерево увлажняется и трескается при морозе. Материал экологически чистый, но требует регулярного ухода.
  • Металл. Используют элементы из нержавейки или кованого железа. На открытом воздухе можно делать крепление столбов и балясин лестницы после антикоррозионного покрытия. Большое разнообразие форм делает стальные перила привлекательными
  • Пластиковые. Литьевые поливинилхлоридные детали не гниют и не разрушаются от атмосферного действия. Используются в жилищном и социальном строительстве.

Делают гипсовые, бетонные литьевые конструкции разной формы. Гипсовые впитывают воду и требуют специальной обработки. Бетон прочный и не разрушается, но нужна декоративная обработка из-за непривлекательного вида.

Расчет и изготовление деталей

От бокового контура верхней ступеньки отмеряют 0,6 см и такой же промежуток откладывают от границы нижней проступи, отметки ставят с помощью угольника, чтобы иметь минимальные отклонения и ровную линию столбиков.

На следующем этапе находят шаг установки. Параметр зависит от количества колон и их диаметра. Обычно берут расстояние 12 – 15 см при толщине столбика 4 – 8 см. В доме с детьми установку поручней на лестницу делают с шагом до 8 – 10 см исходя из соображений безопасности.

Для изготовления готовят шаблоны, принимают во внимание:

  • форму сечения;
  • число граней;
  • способ изготовления;
  • материал;
  • вид крепления к лестнице.

Деревянные балясины делают на станке, металлические вытачивают или куют и сваривают, монолитные выливают с помощью форм.

Крепление столбов

Недостаточно только закрепить балясины и перила из дерева к полу, т. к. после такой фиксации столбы будут покачиваться при нагрузке. Для окончательного монтажа используют связь с перилами, которые выполняют в виде верхней балки различной формы и сечения. Для промежуточных элементов иногда достаточно только крепления к ступеням, если они монолитные и массивные.

Вначале ставят опорный элемент вверху марша, затем монтируют нижнюю аналогичную деталь. Их размечают и крепят так, чтобы между телом фигурной колоны и вертикальной частью соседней ступеньки был небольшой промежуток (около 5 – 7 мм). Расстояние предупредит трение балясины о подступенок, и не будет слышно характерного скрипа.

Способы установки балясин

Коренные элементы испытывают большие нагрузки, поэтому нужно крепить балясины к ступеням и перилам деревянной лестницы, независимо от метода фиксации рядовых столбиков. Под них иногда ставят усиливающие тумбы в виде уширенного основания.

Используют способы крепления:

  • шканты из дерева или нагели;
  • шпильки, втулки, штифты из железа;
  • саморезы с анодированным покрытием.

Деревянный крепеж со временем усыхает, на нем появляется сеть трещин. Разрушение ведет к постепенному расшатыванию перил. Железное крепление прочное, но вокруг него приминается древесина, поэтому стык разбалтывается в процессе эксплуатации. Есть регулируемые шпильки с резьбой для затяжки крепежа и возвращения устойчивости.

На шпильках

Используют сквозные шпильки, которые бывают обычными или комбинированными сантехническими. Вторая разновидность выполнена в форме шурупа-винта, при этом нижний участок оснащен резьбой под гайку, а верхняя часть сделана по типу самонарезной пики.

Монтаж начинают со сверления сквозного отверстия в ступеньке, низ которого растачивают под установку гайки и шайбы. Шпильку вставляют снизу и надевают по резьбе фиксатор. Балясину накручивают сверху на установленный крепеж. Предварительно в центре столбика делают отверстие диаметром чуть меньше размера самореза, чтобы собрать конструкцию без трещин.

Гайки со временем подкручивают, так как дерево приминается. Расшатывание предупреждают, намазывая на острие шпильки клей.

На шкантах

Элемент представляет собой круглый штырь из дерева диаметром 3 – 15 мм. Для упрочнения стыковки на нем выполняют продольные насечки. От шпильки отличается способом крепления в ступеньке. Он базируется не на резьбе, а удерживается силой трения.

Для установки делают несквозное отверстие по диаметру шканта в центре балясины и в обозначенном месте на ступеньке. Диаметр выбирают чуть меньше размера нагеля, чтобы при установке его нужно было забивать. Перед забивкой в отверстие помещают клей, а молотком стучат по подкладке, которую помещают на шкант.

В лестницах на тетиве балясины крепятся к подбалясинной панели. Вначале столбцы фиксируют к подбалясиннику снизу сквозь него. Декоративные элементы одновременно крепят к тетиве после установки всех деталей.

На саморезах

Фиксацию на саморезах редко используют в форме самостоятельного способа монтажа балясин. У метизов иногда отламываются шляпки, поэтому для крепления промежуточных и опорных балясин это не годится. Метод используют для временной фиксации элементов в проектном положении и, чтобы дополнительно прикрепить детали.

Саморезы по дереву с крупной резьбой применяют в положении под углом, и метизы вкручивают до упора (до полного заглубления шляпки). Полученные отверстия в стойках заделывают шпаклевкой для работы по дереву. Саморезы выбирают с оцинкованным покрытием, чтобы они меньше поддавались коррозии. Длина метизов разнится в каждом случае, но чаще используют размер 45 – 80 мм.

Крепление поручней

Используют метод монтажа с применением подперильника — доски, куда насквозь крепят балясины. Сверху на прогон ставят перила, в которых снизу вырезают паз по габаритам продольного элемента. Установить балясины и перила на деревянную лестницу можно и без дополнительной доски, например, посадить на клей, при этом дополнительно фиксируют саморезами снизу.

  • в центр выставленных колонн ставят нагели или шканты;
  • перила накладывают сверху и через прокладку простукивают для отпечатывания отметок;
  • в намеченных местах сверлят отверстия под ответную часть шканта.

Проверяют стыковку, затем поручень снимают, промазывают клеем отверстия и ставят окончательно, пристукивая молотком через деревянную прокладку.

Финальная обработка перил

Деревянные элементы на перилах шлифуют с помощью электрических инструментов. Применяют болгарку со специальными кругами с наждаком. В процессе скругляют выступающие углы, выравнивают поверхности плоских деталей. Полученную пыль перемешивают со столярным клеем и забивают ею отверстия заглубления крепежа.

Перила из дорогих пород древесины лакируют, чтобы показать красоту рисунка. Используют морилку для светлых тонов, чтобы проявить расположение волоком, а затем используют несколько слоев лака. Красят балюстраду, если детали имеют визуальные изъяны, вытерлись, или в интерьере нужен определенный цвет перил.

Как крепятся балясины, перила, столбы из дерева к деревянной лестнице

Ограждение лестницы придает ей законченный вид и отвечает за безопасность передвижения по ступеням.

Способ установки ограждающей конструкции зависит от типа лестницы. Если лестница на косоурах, то балясины крепят непосредственно к ступеням, а опорные столбы – к полу или крайним ступеням. В том случае, когда несущими элементами являются тетивы, то непосредственно к ним и крепят балясины.

Деревянное ограждение лестницы

Как крепить к деревянной лестнице и полу на даче деревянные балясины

Крепление балясин к лестнице может осуществляться при помощи:

  • саморезов;
  • шкантов;
  • шпилек.

Лестница с деревянными балясинами

Наиболее надежным и технологичным является третий вариант, который заслуживает детального описания. Монтаж балясин при помощи шпилек или болтов состоит из следующих этапов:

  1. В балясинах просверливают осевое отверстие;
  2. В него вкручивают шпильку диаметром 8 мм, так чтобы выступало 5-7 см;
  3. Дополнительно шпильку фиксируют клеем для дерева;
  4. На верхней и нижней ступени в местах установки балясин вкручивают саморезы;
  5. Между ними натягивают плотную нить;
  6. Ориентируясь на нить, намечают места установки балясин;

Места установки балясин
Дрелью, оснащенной приспособлением для сверления перпендикулярных отверстий, в местах фиксации балясин проделывают углубления диаметром 5 мм;

Варианты крепления балясин

  • Вкручивают балясины и проверяют их положение.
  • Крепление балясин к лестнице

    Перила

    Для того чтобы соединить перила с балясинами необходимо проделать следующие действия:

    1. В поручне выточить паз, который будет повторять верхний срез балясины;
    2. Подготовить рейку, такой же ширины, как нижний паз в поручне;
    3. Выточить декоративную рейку, такой же ширины, как верхний паз поручня;
    4. Закрепить рейку сбоку на балясинах, для того чтобы подрезать их верхушку, с учетом уклона лестничного марша;
    5. При помощи саморезов прикрепить рейку к опорной части балясин;
    6. Поручень подрезать в нижней и верхней части так, чтобы между ним и опорными столбами не было зазора;
    7. Перила зафиксировать на рейке при помощи клея или саморезов.

    Фиксация перил

    На балюстрадах, там, где ограждение должно выдерживать вес в 100 кг, необходимо ответственно отнестись к креплению поручня к опорным столбам. Для этого использую болт глухарь или зипболт.

    Крепление перил к балясинам

    Деревянные столбы

    Если опорные столбы устанавливают на ступени, то процесс их установки, схож с креплением балясин.

    Деревянные столбы для лестницы

    В столбах просверливают отверстия и вкручивают шпильки диаметром 10 мм. В ступенях также проделывают отверстия и для надежности капают во внутрь столярного клея. На завершающем этапе вкручивают столб до упора. При таком способе установки столбов, нижнюю ступень крепят к полу анкерным болтом. Впоследствии это место крепления прячут под столб.

    Расположение деревянного столба

    Фиксацию опорного столба на полу выполнить сложнее. Раньше его выполняли при помощи болта глухаря. Сложность заключается в том, что закрутить метиз можно, только если в нижней части столба будет вырезан специальный паз с косым углом.

    Фиксация опорного столба лестницы

    Поэтому не удивительно, что мастера столярного дела все чаще выбирают способ крепления деревянных элементов при помощи зипболта.

    Что такое зипболт

    Зипболт представляет собой металлический стрежень размером 2,8*1,4 см, изготовленный из каленого металла. В комплекте со шпилькой идет редуктор, обеспечивающий вращение, передающееся из одной плоскости в другую при помощи конической передачи.

    Зипболт

    Зипболт обеспечивает быстрое и надежное крепление поручней к опорным столбам и столба к полу.

    Процесс монтажа столба при помощи шурупа-шпильки с редуктором состоит из нескольких этапов:

    1. Необходимо сделать технологическое отверстие в опорном столбе;
    2. Высверлить отверстие под шпильку в полу и столбе;
    3. При помощи рожкового 10 мм ключа закрутить шуруп-шпильку на основании;
    4. Установить сверху столб;
    5. В технологическое отверстие вставить редуктор, так чтобы контрольная метка смотрела вниз и совпадала с осью шпильки;

    Установка зипболта
    При помощи шестигранного 6 мм ключа притянуть столб к полу;

    Крепление зипболта
    Закрыть технологическое отверстие декоративной заглушкой.

    Декоративные заглушки

    Вот такое несложное приспособление избавляет мастеров от необходимости устраивать сложный паз под болт глухарь.

    Крепление к тетиве

    Как уже было сказано, если лестница на тетивах, то к ним и крепят балясины. Их можно просто привинтить сбоку с наружной стороны или установить на верхнюю грань.

    Балясины, прикрепленные к тетиве

    Первый способ отличается простотой, но проигрывает по внешнему виду. Поэтому чаще применяют второй способ установки ограждения. Балясины можно закрепить непосредственно на тетиве или через подбалясенник.

    Схема крепления балясин к тетиве

    В первом варианте для крепления используют шпильки или шкант. Процесс установки состоит из следующих действий:

    1. Подрезка верхнего и нижнего края балясин с учетом угла наклона лестниц;
    2. Разметка расположение балясин на тетиве;
    3. Подготовка отверстия под шкант или шпильку на тетиве и балясинах;
    4. Закрепление шканта или шпильки в балясине, с применением ПВА;
    5. Ввинчивание балясины в тетиву.

    Если же используются балясины цилиндрической формы, то в тетиве высверливают отверстия размером чуть больше диаметра балясины. В отверстие капают клей и вставляют балясины.

    Как установить подбалясенники

    Подбалясенник представляет собой деревянную рейку с пазом, которую устанавливают сверху на тетиву.

    Подбалясенник

    Крепление балясин через подбалясенник начинается с его установки. В нижней части подбалясенника имеется паз, соответствующий ширине тетивы, позволяющий надеть его сверху на тетиву. Фиксацию выполняют при помощи клея или саморезов.

    Далее на заранее обозначенные места на подбалясеннике устанавливают балясины и закрепляют их шурупами. Шуруп ввинчивают так, чтобы он располагался наклонно в балясине и перпендикулярно в доске. Шляпки саморезов должны быть заподлицо с плоскостью доски.

    Крепление балясин в планку подбалясенника

    Образовавшиеся между балясинами отверстия закрывают декоративной планкой.

    Чем крепить дерево к дереву

    Итак, для того чтобы крепление конструктивных деталей лестницы было надежным используют шпильки диаметром 8-10 мм.

    Шпильки 8 мм

    Также можно применять традиционный способ крепления деревянных элементов при помощи шканта и фиксировать крепление клеем ПВА. Менее ответственные узлы соединяют шурупами и саморезами. Минус такого крепления заключается в том, что шляпки метизов видны с наружной стороны. Но их можно скрыть замазкой, приготовленной из столярного клея и опилок.

    Замазка из клея и опилок

    Ну а там, где необходимо скрытое и надежное крепление целесообразно использовать зипболт.

    Расстояние между балясинами

    Заботясь о надежности крепления, не стоит забывать о нормах безопасности. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативной литературе высота балясин не должна быть ниже 80 см. Расстояние между соседними элементами не должно превышать 15-20 см.

    Расстояние между балясинами

    Как крепятся балясины, перила, столбы из дерева к деревянной лестнице, полу на даче – видео, что такое зипболт, как установить подбалясенники, чем крепить дерево к дереву, расстояние между балясинами, крепление к тетиве

    Винтовая лестница своими руками

    Винтовая лестница своими руками состоит из устройства каждого отдельного элемента винтовой лестницы. О том как правильно произвести строительство винтовой лестницы и ее элементов рассмотри подробно ниже, выделяя каждый из конструктивных элементов винтовой лестницы и его монтаж своими руками

    Опорная стойка винтовой лестницы своими руками

    Материалом для опорных стоек могут быть металлические трубы, деревянные столбы или стойки из кирпича или армированного бетона. Стальные трубы применяются в качестве стоек чаще всего, по причине доступности, прочности и простоте монтажа. К металлической, бетонной и кирпичной стойке крепеж ступеней осуществляется посредством сварки или на болтовых соединениях с закладными деталями, установленными при кладке или бетонировании. К деревянному столбу крепление ступеней сделать можно проще и способов креплений больше. Возможно крепление стальными уголками и деталями из бруска, устанавливаемыми между степеней.

    Основное требование к опорным стойкам – прочность с запасом, из расчета нагрузки от веса собственного веса всех деталей лестницы и максимального веса человека с грузом. Для металлической трубостойки минимальным диаметром считают 50 мм, деревянные, кирпичные и др. стойки могут быть в диаметре или размерах сторон от 150 до 450 мм и более.

    Ступени винтовых лестниц своими руками

    Для заготовки ступеней своими руками выбирают самую плотную и прочную древесину, ядро или заболонь дуба, лиственницу, хотя эта древесина и трудна в обработке. Возможно использование и других пород дерева, под запретом только хрупкая древесина, сосновая или еловая, из соображений безопасности. Толщина ступеней зависит от высоты лестниц. Если высота лестницы до двух метров толщина готовой ступени начинается с 5 см. При большей высоте лестницы ступеньки должны быть толще – от 6 см.

    Материалом для выпиливания ступенек может послужить доска, при условии равномерной просушки. Из сырой древесины делать ступени, как правило, лишний труд, при усушке доска будет коробиться, деформации придадут ступени лотковые или «пропеллерные» очертания. После установки ступеней в конструкцию лестницы деформирующаяся ступенька будет негативно влиять и на соседние детали, что плохо для общей прочности и безопасности лестницы. Выполнять ступени из брусков, проклеенных своими руками, более долгий, но практичный вариант. Толщина брусков должна соответствовать выбранной толщине ступени, с запасом на острожку и шлифовку, длина равной длине ступеней. Панели из брусков собирают на клею с учетом ширины, достаточной для раскроя двух ступеней в форме трапеций.

    Сборка делается «по волокнам», чтобы соседние бруски имели противоположные направления волокон, это видно по структуре поверхности брусков. Бруски промазывают столярным клеем и стягивают с помощью струбцин, фиксируя в заданном положении, пока клей полностью не высохнет.

    Заготовки ступеней удобнее и точнее вырезать по заготовленному шаблону, с учетом припусков не менее 5мм в каждую сторону для последующей обработки.

    При переносе размеров ступени с шаблона на клееные панели нужна точность, особенно отверстий для крепежа к стойке. От этого зависит точность и легкость последующего монтажа лестницы. Верхняя ступень винтовой лестницы выполняет роль соединительной площадки с уровнем пола следующего этажа, поэтому по размерам она отличается в большую сторону. И по длине, и по ширине верхняя ступень делается больше для опоры на перекрытие.

    Ступени размечают на склеенных деталях по шаблону, и после выпиливания проводят ручную обработку, или на столярном оборудовании. Для ступеней, собираемых на опоре – обсадной трубе, понадобится специальная фреза для точной вырезки отверстий. Прорезают эти отверстия пакетным способом, в точно сложенных в виде стопки ступенях, с надежной их фиксацией, этот метод позволяет выполнить отверстия наиболее точно.

    Опорные столбы и балясины винтовых лестниц

    Для столбов применяется клееный брус сечением от 50*50 мм. Возможна установки и квадратных стоек с условием хорошей обработки, но и традиционно и эстетически круглые стойки с рельефом древесных волокон предпочтительнее. Если нет возможность провести токарную обработку на станке своими силами, то можно купить готовые круглые стойки. Балясины также можно вытачивать, а можно приобретать готовые. Длина балясин рассчитывается так, чтобы соединять две соседние ступеньки, для гарантии, что ступени не провернутся на опоре. Таким образом соединяют верхнюю и нижнюю пару ступенек. Крепление стоек-балясин может быть на клею, в засверленные отверстия, или специальным крепежом. Возможна установка посредством вырезов в опорных участках балясин на ½ сечения. Спил верхушек балясин для получения нужного угла под крепление перил делают после полной установки балясин, по месту и после предварительной разметки. Угол спила зависит от уклонов и поворотов лестницы.

    Устройство перил винтовых лестниц

    Устанавливают и закрепляют перила последним этапом, завершая монтаж. На винтовых лестницах лучше всего выглядят гнутые перила, но криволинейные формы из древесины делать вручную очень сложно. Эта работа может быть выполнена несколькими непростыми методами: выпилить отдельные части перил из цельного бруса, собрать и склеить их, или вырезать и подогнать деталь из склеенной из бруса заготовки до полного соответствия заданным изгибам и форме.

    Не менее сложна работа с тонким деревянным шпоном, вырезка и склеивание. Эти задачи под силу опытным мастерам, и требуют наличия специального столярного инструмента. При работе потребуется не только обеспечить гнутую форму изделия, но и фиксировать согнутые элементы в процессе обработки. Возможно делать гнутые перила самостоятельно, но заказ в специализированной мастерской будет выполнен быстрее, по нужным размерам. Возможен и эконом-вариант – изготовить перила из пластика с имитацией дерева, комбинированные варианты пластик-металл так же применяются.

    Нюансы монтажа винтовых лестниц своими руками

    Монтаж лестницы начинают с разметки. Предварительно место установки уже определено, и все детали выполнены по размерам. Точная разметка делается в уровне потолка, под вырез в перекрытии для устройства прохода на следующий этаж.

    Отмечают точку центра выреза на потолке и определяют ее проекцию на полу, с помощью отвеса. Нижняя точка станет центром установки опорного столба. Затем делают вырезку проема в перекрытии и его декоративное оформление и отделку.

    При варианте монолитной бетонной или кирпичной стойки делается разметка для крепления анкеров или кронштейнов для последующего крепления ступеней. При использовании готовых комплектов винтовых лестниц и опорную стойку, и ступени монтируют параллельно.

    Отделка деревянной лестницы может быть выполнена с использованием краски по дереву или, для подчеркивания рисунка древесины, морилкой и лаками, колерованными или бесцветными.

    Как крепить балясины и перила: деревянная лестница своими руками

    Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

    • Расчёт и изготовление деталей
    • Предварительная сборка и подготовка к монтажу
    • Разметка и крепление столбов
    • Подрезка, установка балясин
    • Крепление поручней
    • Финальная обработка перил

    Расчёт и изготовление деталей

    Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

    1. Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
    2. Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
    3. Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

    Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

    Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики. Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

    В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

    При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2–2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7–10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

    Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30–50 мм и больше толщины балясин на 15–20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50–80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

    Предварительная сборка и подготовка к монтажу

    Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

    Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2–3 цилиндрических шкантах.

    Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3–5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

    Разметка и крепление столбов

    Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

    Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

    Полые столбы крепятся через бобышку — 150–200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика, этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

    А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

    Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20–30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

    Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

    Подрезка, установка балясин

    Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

    Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

    При установке балясин важно выдержать их оголовки строго на одной линии

    Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

    Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

    Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

    Крепление поручней

    Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

    Перила с подперильной рейкой

    Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5–7 мм.

    Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

    Финальная обработка перил

    Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1–1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

    Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2–3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака.

    Домашнему мастеру: как крепить ступени деревянной лестницы

    Рисунок 1. Тетива и разметка подступенника.

    Типы конструкций

    Долговечность и простота использования лестницы во многом зависят от формы конструкции. Особенно востребованы винтовые и маршевые изделия. Если этот элемент интерьера будет установлен в доме, нужно выбрать и внедрить надежную и долговечную систему самого высокого качества, она должна спокойно выдерживать нагрузки.

    Кроме того, лестница должна быть комфортной для подъема и спуска, безопасной, особенно если в доме есть маленькие дети или люди с ограниченными возможностями. Вследствие этого рекомендуется расположить ступени правильно. В дополнение к этому сходни должны быть оборудованы ограждением и перилами.

    Для того чтобы сделать правильный выбор лестницы, нужно опираться не только на широкий выбор имеющегося дизайна, но и на площадь помещения, в котором планируется ее установить. Необходимо изучить типичные системы, узнать их названия и назначение всех ведущих деталей.

    Основные детали, из которых состоят сходни:

    1. Тетива — это опорная балка, которая стоит на склоне и удерживает ступеньки. Особенностью является то, что ступени вставляются в пазы, вырезанные в корпусе доски.
    2. Косоур — похож на тетиву, но есть разница в структуре детали. Если в первом случае ступени установлены в канавках, то здесь ставится опора, а ступеньки укладываются сверху.
    3. Ступенька, или шаг, — это часть конструкции, по которой движется человек.
    4. Подступенок для лестницы — боковая часть ступени, установленная вертикально. Она не поддерживающий элемент, поэтому отдельные конструкции не предусматривают ее наличие.
    5. Опорные стойки — есть стартовые, финишные и поворотные. Они являются основным опорным элементом ограждения лестницы.
    6. Поручни — держатель, на который опирается человек при подъеме или спуске.
    7. Балясины — вертикальные элементы, которые формируют заполнение перил. В отличие от опор, не являются опорными, однако прочно закреплены и повышают прочность конструкции ограждения.

    Есть много различных конструкций. Особенность современных и часто используемых винтовых систем — круговое расположение ступеней. То есть они устанавливаются вокруг стойки (центральной оси) и поддерживаются с другой стороны вспомогательными балками от стены или несущей конструкции. Дизайн и устройство этих систем являются сложными, а удобство использования винтовой лестницы не всем подходит.

    Простые маршевые сходни применяют гораздо чаще. Они более надежны и выгодны в использовании. Их единственный недостаток — высокие требования к свободному пространству. Не в последнюю очередь важна достаточная ширина просвета. Построить ее гораздо проще, чем винтовую, в том числе если речь идет о разработке варианта с платформой.

    Чтобы определить значение высоты лестницы, необходимо измерить расстояние между уровнями первого и второго этажей. Специалисты подсчитали примерную стандартную высоту подступа, исходя из размера шага человека, наиболее удобную с точки зрения анатомии. Зная высоту лестницы и подступа, можно рассчитать, сколько получится ступеней. Для этого высота лестницы должна быть разделена на высоту стояка, в результате будет получено количество ступеней.

    Чтобы избежать случайных травм на лестнице из-за неправильно выбранной ширины, необходимо тщательно рассчитать ее. Этот параметр зависит от площади, отведенной под проект, и от предпочтений владельца дома. Чтобы рассчитать длину лестницы, нужно использовать 2 значения — это количество и ширина ступеней. Для этого ширину ступеней умножают на их количество.

    При строительстве сходней не следует забывать о расчете проема до потолка, так как если не позаботиться об этом заранее, то при подъеме, возможно, придется наклоняться.

    Инструкция по созданию

    Несмотря на простоту конструкции, при изготовлении лестниц на тетиве следует придерживаться определённых правил. Иначе из-за плохой устойчивости или недостатка прочности, лестничный пролёт может сломаться. Поэтому во избежание дополнительных расходов и травм, необходимо работать строго по инструкции.

    Проектирование

    Основная сложность в создании лестничного пролёта на тетивах – это проектирование. В первую очередь следует рассчитать длину и высоту конструкции, учитывая следующие моменты:

    • высота ступени должна быть от 15 до 20 см;
    • оптимальная ширина проступи – 30 см;
    • комфортная ширина пролёта – от 90 до 110 см;
    • чтобы во время спуска или подъёма не пришлось нагибаться, высоту просвета следует делать не менее 200 см;
    • наклон лестничного марша должен быть от 30до 40°;
    • наилучшая высота ограждения – 90 см;
    • минимальная высота тетивы – 30 см, толщина – 4 см.


    Ваш чертеж должен отображать будущую лестницу в 3 проекциях
    Помимо общих моментов, большое значение имеет вид ступени, а также тип стыковки с тетивой.

    Совет!Удобнее всего проектировать лестницу в специальном графическом редакторе, вроде AutoCAD. Здесь вы сможете создать трехмерный проект вашей будущей лестницы, что позволит избежать ошибок в дальнейшем.

    “Шпаргалка” для проектировния лестницы

    Подготовка к работе

    Чтобы максимально упростить устройство лестницы, нужно подготовиться к работе. Для установки деревянной конструкции понадобятся инструменты и материалы.

    Лучшими вариантами дерева для лестницы являются дуб, клен, лиственница и ясень. Дело в том, что они гораздо менее подвержены усадке и деформации древесины. Кроме того, эти породы имеют отличные показатели плотности, поэтому хорошо справляются с механическими нагрузками и истиранием поверхности. Ни в коем случае нельзя брать мягкие, пористые или хвойные породы дерева, например, сосну. Они не будут служить долго.

    Предварительную работу можно разделить на 3 этапа:

    • дизайн (создание проекта);
    • подбор всех материалов;
    • подготовка инструментов.

    На первом этапе нужно подготовить качественную схему. Создание рисунка выполняется на бумаге или в специальной программе на ПК. Если место для установки лестничной системы понятно, то перед тем как приступить к подготовке деталей выбранного варианта, необходимо провести точные расчеты, изучить подготовленный чертеж и использовать все приобретенные характеристики для дальнейшей работы. Исходя из расчетов подбираются расходные материалы.

    Материал

    В качестве строительного материала для тетивы лестницы чаще всего используют дерево или металл.

    Подойдёт и железобетон, но в домашних условиях будет сложно изготовить такую тетиву.

    Самый оптимальный вариант, пожалуй, древесина. Такая лестница и выглядит отлично, и нет необходимости работать со сваркой, которая может испортить внешний вид наличием швов.

    При выборе древесины стоит обратить внимание на следующие породы

    • Хвойные. Минусом ели, сосны, пихты и кедра будет выделение смолы. Это может сказаться на том, как ровно ляжет краска. Хотя такие породы отлично смотрятся и в натуральном цвете. К тому же, они имеют хорошие технические характеристики.
    • Лиственные. Этот тип древесины выбирают чаще всего ввиду простоты обработки и покраски. Среди них дуб, клён, вишня и бук.

    При выборе пиломатериала для будущей тетивы необходимо рассчитать её габариты, чтобы балка получилась цельной, без сращиваний. Длина и ширина должны находиться в соответствии с проектными рекомендациями.

    Крепление ступеней деревянной лестницы

    Крепление лестничных ступеней зависит от системы конструкции и используемых материалов, несущих элементов и планируемой внешней отделки. Самым распространенным в системе и недорогим считается лестничный пролет с 3-5 ступенями и углом наклона 30-45°. Существуют 2 варианта крепления: на тетиве и на косоуре. Есть стандартные способы монтажа ступеней к металлическому косоуру. Если сходни должны выдерживать большие нагрузки, то стоит предпочесть второй вариант монтажа деревянной лестницы.

    Можно сделать крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице.

    Крепление ступеней деревянной лестницы к косоуру

    Косоур — это элемент для установки ступеней сверху. Эта часть принимает нагрузку на себя, в результате чего устройство ступеней предполагает надежную фиксацию, защиту от пульсации и смещения. Самый простой способ — крепление косоура к полу и стене. Закрепить ступени можно с помощью сверла. Необходимы будут декоративные головки, которые прикручиваются. Есть еще возможность крепления косоура к перекрытию и установки колпачков из полимерных материалов.

    Крепление ступеней деревянной лестницы к тетиве

    1 тетива обеспечивает установку устройства для подъема-спуска на боковой стороне стены. Можно также расположить ступени между 2 тетивами. Вариант изготовления тетивы для лестницы и его крепления можно отнести к наиболее доступным и часто используемым способам.

    Монтаж ступеней к тетивам:

    1. Опорный блок под ступенькой закрепляется на тетиве.
    2. Железная скоба под ступенькой привинчивается к тетиве.
    3. Накладка с внутренней стороны тетивы по принципу намотанной оплетки.
    4. Выбор канавок для ступеней в тетиве.

    Такой вариант крепления может использоваться при строительстве деревянных лестниц. Важна при этом ширина тетивы для надежности конструкции.

    Крепление ступеней к стене

    В некоторых случаях удобнее установить лестницу одной стороной на косоуре или тетиве и прикрепить вторую к стене. Это хороший способ крепления, который стал популярным. В этом случае ступени с одной стороны стягиваются вместе с опорами железных шпилек, втулок (болтов) и перил с опорами стоек в одном блоке, а вторая сторона крепится на стену.

    Крепление деревянных ступеней к несущей стене может быть выполнено путем встраивания их в поверхность, что отнимает много времени и зависит от ее толщины. Крепеж для лестниц (анкеры) используется для установки встроенных шпилек или винтов, если стена деревянная. С помощью ударной дрели отверстия сверлятся с конца, чтобы скрыть анкеры.

    Модульные лестницы

    Крепление модульных вариантов — трудоемкий процесс. Он может ускориться за счет четких действий, а также наличия всех важных материалов под рукой.

    Собрать модуль можно таким образом:

    1. Необходимо начать с подготовки чертежей лестницы.
    2. Определить нужное количество шагов. Для этого расстояние между этажами замеряется по высоте ступеней.
    3. Выяснить наличие всех важных компонентов. Для сборки понадобятся промежуточные и угловые части, набор верхних и нижних креплений, стойка, болты, опоры, ступени, поручни.

    Требуется собрать промежуточные компоненты в строгой последовательности, объединяя их в одну линию и закрепляя с помощью крепежных болтов.

    Монтаж винтовой лестницы

    Компактный дизайн винтовой лестницы прекрасно сочетает в себе легкость и прочность, придает интерьеру оригинальность и необычность, а также имеет ряд других практических преимуществ.

    Крепление лестницы выполняется в таком порядке:

    • Ставят опорную колонну.
    • Крепят элементы в требуемом порядке.
    • Устанавливают перила.

    Закончив установку, можно приступить к ее обработке: покрыть систему краской или лаком, что поможет создать оригинальное оформление. Если есть сложности в выполнении каких-нибудь задач, можно поручить этот процесс квалифицированному мастеру.

    Что такое тетива и ее назначение

    Лестничный косоур и тетива являются несущими элементами лестничного марша. Отличить один метод крепления ступеней от другого очень просто. Достаточно посмотреть на конструкцию сбоку. Если видно торцы ступеней – это косоур. Если ступени закрыты планкой – тетива лестницы.

    Основная функция данного способа постройки – опорная. На нее крепят проступи и подступени. От качества расчёта ее параметров зависит функциональность и прочность всей конструкции.


    Тетива является основой

    Тип лестничной тетивы подбирается в зависимости от потенциальной нагрузки, частоты использования и дизайна помещения.

    Как закрепить балясины сделанной из дерева лестницы

    Если при установке перил их вертикальные опоры плохо закрепить, то перемещение по лестничным маршам и площадкам окажется небезопасным. К креплению балясин деревянных лестниц необходимо подходить максимально добросовестно. Нижеприведенные видео и фото помогут вам разобраться, как можно надежно установить декоративные перильные стойки своими руками.

    Резные столбики вносят завершающий штрих в облик деревянной лестницы

    Места на лестничной конструкции для крепления балясин

    Конструктивно деревянная лестница состоит из множества частей. Следует отличать балясины (сугубо элемент декора) от опорных столбов на концах перил и больцов для подвеса ступеней. С одной стороны рассматриваемая деталь имеет декоративное предназначение, но с другой – она выполняет и защитную функцию.

    Декор декором, а перила без опоры на балясины назвать надежными язык не повернется

    На каждой лестничной ступеньке из дерева должна быть хотя бы одна стойка. Если балясины выбраны тонкие, то можно их там установить и по две штуки. Многое зависит от дизайна лестничной конструкции. Однако технология крепления во всех случаях будет идентичной.

    Балясины для деревянной лестницы могут быть сделаны из:

    • дерева;

    Деревянные стойки являются самыми ходовыми для лестниц из дерева – все детали из одного материала всегда смотрятся эстетично

    • металла (кованые или из нержавейки);

    Сочетание металл плюс дерево по полярности на втором месте

    • стекла.

    Стеклянный вариант редкость, но выглядят такие конструкции даже на фото оригинально и впечатляюще

    Камень и бетон при изготовлении балясин для деревянных лестниц не используют из-за тяжести этих материалов. Древесина слишком хрупка для тяжелых каменных опор.

    Вариант №1: На ступени или лестничную площадку

    Если конструкция лестницы предусматривает наличие косоура, то крепление балясин производится непосредственно на краю ступеней. Аналогичная ситуация с лестничной площадкой, настил пола которой выполнен на расположенные снизу балки.

    Проще всего своими руками балясины устанавливать прямо на деревянные ступени и пол площадки между маршами

    При использовании этого способа не придется делать запилы в тетиве либо срезать низ балясины под уклоном. Необходимо лишь закрепить столбики с помощью шпилек либо саморезов на указанной в проекте точке.

    На фото классический пример такого варианта – модель «Дуэт» от нашей компании с балясинами из металла и дерева

    Вариант №2: На тетиву (боковую балку)

    Установить балясину на тетиву деревянной лестницы куда как труднее. Некоторые конструкции требуют даже крепление дополнительных элементов – подбалясенников и подперильников.

    Планка подбалясенника снизу имеет паз в ширину тетивы, а сверху выемки для установки перильных стоек и доборную декоративную вставку

    Подбалясенник и подперильник придают лестнице большую жесткость и прочность. Если тетивы и поручни широкие, то можно обойтись без этих вставок. Однако в случае с узким брусом данный элемент придется крепить обязательно.

    Подбалясенник шире боковой несущей балки и позволяет устанавливать даже толстые балясины

    При креплении балясин на тетиву их можно устанавливать с любыми промежутками между стойками, независимо от ширины ступеней. Как задумал дизайнер, таки и можно будет выполнить их монтаж.

    Установка на лестнице металлических балясин

    Кованые элементы всегда смотрятся элегантно. А их сочетание с древесиной – это непревзойденная эстетика природной натуральности дерева и изящества изгибов металла.

    Крепление кованых балясин производится посредством специальных вставок, которые устанавливают на ступенях или тетивах

    Элементы из нержавеющей стали закрепить своими руками можно с помощью аналогичной фурнитуры либо благодаря резьбовому соединению на конце устанавливаемой стойки.

    Как можно закрепить деревянные элементы ограждения

    Конструктивные детали из дерева между собой можно скрепить саморезами, скрытыми металлическими шпильками диаметром 8–10 мм либо с помощью деревянных шкантов и клея ПВА.

    От использования гвоздей для крепления балясин к деревянным элементам лестницы стоит отказаться сразу

    Гвозди быстро и легко забиваются в дерево. Однако с такой же легкостью они выходят обратно при колебаниях деревянной конструкции. Лучше балясины установить на что-то более надежное.

    Способ №1: Использование шкантов

    Так как основная привязка перил к конструкции лестницы происходит на опорных столбах, балясины при установке крепятся равно настолько, чтобы держаться на месте. Основная нагрузка ложится не на них.

    Монтаж стоек лестничных перил с помощью мебельных шкантов из древесины происходит в три этапа:

    • Разметка и высверливание отверстий глубиной в половину длины вставляемого шипа.
    • Промазывание места крепления клеем.

    Для надежности соединения отверстия под шкант заполняются ПВА

    • Установка деревянного дюбеля в дырку и насадка на него балясины.

    Для схватывания клею требуется два-три часа, потом можно будет сверху монтировать поручни

    По такой технологии балясины крепятся как снизу к ступеням либо тетивам, так и сверху к перилам. Этот вариант хорош отсутствием некрасивых “пятен” металла на древесине, вся конструкция получается сделанной полностью из дерева.

    Способ №2: Монтаж на шпильки

    При этом способе крепления также потребуется сверлить отверстия, но уже под металлическую шпильку длиной в 10–20 см. Один ее конец имеет винт для вкручивания в дерево, а второй – нарезку резьбы под гайку.

    Ввинчивание этого метиза может производиться в торец стойки ограждения или в тетиву.

    Шпильки для балясин бывают:

    • обычными;

    Дешевый и компактный крепеж для соединения деревянных элементов

    • в виде сгибаемого зипболта.

    Идеально подходит для скрепления деталей под углом

    Для монтажа деревянной лестницы шпильки следует брать оцинкованные. Они не начнут коррозировать в древесине, в местах их вкручивания потом не появится потеков ржавчины.

    Способ №3: Применение саморезов

    Использование оцинкованных саморезов позволяет деревянную лестницу собрать буквально за день. Крепление балясин получается вполне надежным.

    Для монтажа потребуется лишь шуруповерт

    Это самый простой в исполнении своими руками способ установки балясин деревянной лестницы из всех возможных. Однако после вкручивания самореза остается видна его шляпка

    Видео: как закрепить балясины на ступенях

    Существует несколько технологий крепления балясин своими руками на деревянных лестницах. Но лучше всего не ломать себе голову с выбором способа монтажа, а приобрести готовое изделие под сборку с фото инструкциями этого процесса. Компания «Лестницы Мастер» готова предложить вам модульные лестничные конструкции по самым низким ценам в Москве. На нашем сайте вы также найдете видео с советами по их выбору и установке.

    Как закрепить балясины на деревянной лестнице своими руками

    Балясинами называют вертикальные элементы лестничного ограждения, которые устанавливают между опорными столбами для закрытия проема. Наравне с поручнями они — обязательные детали конструкции, повышающие ее безопасность. Лестница, в которой предусмотрены балясины, выглядит завершенной, гармоничной, по ней удобнее ходить. В особенности элементы важны, если в доме живут маленькие дети, пожилые люди, питомцы.

    Конструктивно балясины состоят из трех частей — центральной, нижней (основания для крепления к каркасу или ступеням) и верхней, опорной, на которую укладывают подперильники и поручни. Такая система делает ограждение прочным, жестким, эстетично оформляет марши лестницы, предупреждает травмы. Поэтому отказываться от нее не стоит. Рассмотрим, как проводится установка балясин на деревянную лестницу своими руками, что важно при работе и в какой последовательности выполняются операции.

    Виды балясин

    Внешний вид, материалы, конструкция балясин могут сильно разниться. Это один из наиболее выразительных элементов лестницы, в котором владелец в полной мере способен выразить свои вкусы и пристрастия. В качестве материала для изготовления балясин широко используют дерево, металл, реже — бетон (своими руками такие конструкции возвести сложно). Возможны и разные сочетания, комбинации, дополнительный декор — например, ковка.

    Деревянные элементы, которые проще всего изготовить своими руками, могут быть:

    • плоскими — балясины вырезают из доски, фанеры, они могут быть прямоугольными или фигурными;
    • объемными — круглые, выточенные из дерева, квадратные, с фигурной резьбой (сложные в производстве, но эффектные детали);
    • в виде простых планок — из дерева вырезают балясины с круглым или четырехугольным сечением.

    Металлические детали классифицируют в зависимости от используемого материала/сплава, формы, конструкции. Балясины могут изготавливаться из крашеного железа — пластины, трубки или отлитые фигурные детали покрывают антикоррозионными составами. Второй тип — элементы из нержавеющей стали. Это балясины в виде полых трубок, которые выглядят современно, их устанавливают в жилых, офисных помещениях. Они не подвержены коррозии, гармонично сочетаются с лаконичными, хай-тек интерьерами. Очень эффектно выглядят ажурные, сложные детали, произведенные методом горячей или холодной ковки.

    В независимости от материала, балясины должны соответствовать требованиям безопасности, параметрам, указанным в ГОСТ, СП и других нормативно-технических документов. Их длина рассчитывается, исходя из минимально допустимой высоты ограждения (90 см) и должна быть не меньше 80 см. Между соседними деталями допускается максимум 20 см свободного пространства, а если в доме есть маленькие дети, параметр уменьшают до 15 см. Крепление столбов проводят сверху и внизу.

    Способы крепления деревянных балясин

    Установка балясин на деревянную лестницу может проводиться несколькими способами — прежде всего, важен выбранный крепеж (металлические шпильки, саморезы или шканты на клее). Кроме комплектующих, понадобятся инструменты — дрель, торцевая пила, а также струбцины, отвес, лазерный уровень. Если хочется выточить элементы своими руками, список увеличится. Нужны будут режущие столярные инструменты, приспособления для шлифовки деревянной поверхности, лаки, краски и так далее.

    Резьбовая шпилька

    Использование для установки резьбовых шпилек из металла считают наиболее технологичным и очень надежным способом монтажа балясин. Чтобы закрепить их, понадобится:

    • высверлить в балясинах осевое отверстие для вкручивания крепежа — выступать он должен на 5-7 см;
    • зафиксировать крепление клеевым составом для дерева;
    • натянуть между верхней и нижней ступенями одного марша струну или нить, закрепив ее на вкрученных заранее болтах;
    • отметить по нити места установки элементов и высверлить в них пятимиллиметровые углубления;
    • установить в вырезанные углубления балясины — после этого можно приступать к монтажу перил.

    Шканты

    Шканты — небольшие деревянные детали, которые фиксируют в заранее высверленные отверстия в скрепляемых элементах и сажают на клей. Использовать их несложно, можно обойтись своими руками и базовым столярным инструментом. Шкантами скрепляют преимущественно деревянные детали, предварительно замеряя и размечая положение балясин на ступенях. В торцах вертикальных стоек просверливают отверстия. Туда загоняют хорошо промазанные клеем шканты, а затем детали устанавливают на размеченные места. На тетиве должен быть подбалясинник, его закрепляют шурупами.

    Саморезы

    Использование в креплении саморезов — упрощенный, быстрый, но не очень надежный вариант. Как правило, к нему прибегают при соединении не нагруженных, менее «ответственных» сопряжений. Саморезы нужно крепить в столбы, вкручивая до конца. Видные снаружи шляпки замазывают мастиками в тон деревянных поверхностей или скрывают под накладками.

    Особенности крепления балясин

    Балясины на основание следует крепить, ориентируясь на конструкцию лестницы. Если в ней предусмотрены косоуры, установку проводят непосредственно в ступени — столбы фиксируют к крайним на марше (или к площадке и полу), при этом можно использовать подбалясинники. Если в качестве несущей конструкции выступает тетива, вертикальные детали крепят к ней, подрезая не только сверху, но и снизу.

    Крепление к ступени

    Крепить вертикальные стойки нужно к проступям — планкам, размещенным на ступенях горизонтально. Если размер косоура позволяет, балясины фиксируют на нем. В противном случае придется прибегнуть к установке на сами ступени — шпильками или шкантами. Для этого:

    • в проступи и торце балясины делают углубления до 8 см — размер зависит от параметра крепежа;
    • отверстия в ступени заполняют клеевым составом и устанавливают туда крепеж — нужно подождать несколько минут до отвердевания;
    • на крепления насаживают вертикальные элементы, выемки в которых тоже заполнены клеем — он «схватится» за пару часов;
    • по верху балясины фиксируют друг с другом струбциной на рейке;
    • уровнем проверяют ровность размещения балясин и обрезают их по верху, ориентируясь на угол наклона рейки;
    • на вертикальных стояках крепят подперильные планки для установки поручней.

    Крепление к деревянной наклонной тетиве

    Если в лестнице есть тетива, к ее боковой наружной поверхности балясины можно просто привинтить. Это легко сделать, но результат установки будет не слишком эстетичным. Поэтому чаще используют другой способ — крепление к верхней грани тетивы — непосредственно к ней или к промежуточному деревянному подбалясиннику.

    Для установки используют тот же крепеж, что и в случае с косоурами. Балясины подрезают сверху и снизу, учитывая наклон лестницы, размечают их расположение на тетиве, высверливают отверстия на ней и вертикальных деталях, добавляют туда клей. Затем крепеж фиксируют в балясинах. Последний этап — ввинчивание вертикальных стоек в отверстия в тетиве.

    Крепление деревянных перил к балясинам

    После установки каждой из балясин на них нужно положить перила. Для этого в поручнях с креплением к опорным столбам вытачивают пазы, чья форма и глубина идентична верхнему срезу вертикального элемента. Далее необходимо подготовить рейки. Их ширина подбирается по размеру нижнего и верхнего пазов поручня. Рейки закрепляют на балясинах по бокам, чтобы потом подрезать верх с учетом наклона лестницы. Поручень подрезают, чтобы убрать зазоры, перила прикручивают саморезами или сажают на клей.

    Если система рассчитана на значительную нагрузку, нужно внимательно проверить надежности установки опорных столбов. Их можно монтировать в верхнюю и нижнюю ступени марша — практически так же, как и балясины. Если такое крепление невозможно или не оправданно, установку столбов проводят в пол и поверхность площадки. Деревянные элементы прикручивают, как правило, шпильками с редукторами. Для этого:

    • в полу и деревянном столбе высверливают отверстия по размеру крепежа;
    • шпильку вкручивают в основание рожковым ключом и сверху ставят столб;
    • завершают установку, притягивая столб к основанию и закрывая отверстие заглушкой.

    Особенности крепления металлических балясин

    Балясины, изготовленные из металла, по способу установки отличаются от деревянных. К лестнице их фиксируют, сварным или винтовым способом. Металлические детали сваривают друг с другом и с ограждением. Швы на балясинах и других элементах необходимо аккуратно отшлифовать, чтобы внешний вид был эстетичнее. Желательно обработать поверхности защитными составами, уделяя особое внимание сварным соединениям.

    Балясины из металла также можно фиксировать болтами — почти также как в случае с деревянными конструкциями. Перила к вертикальным элементам тоже прикручивают. Поручни могут изготавливаться из металла или дерева. Второй вариант предпочитают чаще — в сочетании с балясинами из стали, сплавов перила из дерева смотрятся эффектно.

    Детали ограждения необходимо зафиксировать к стене и ступеням болтами, опорными пластинами. Также балясины можно приварить, если есть нужная арматура.

    «Лестница в дом» — надежные и стильные лестницы от производителя

    Изготовление и монтаж балясин, при должной подготовке, не вызовет затруднений. Однако, даже если вы уверены в твердости своих рук, опыте и столярных навыках, обеспечить должную надежность крепления, безопасность ограждения непросто. Чтобы не повышать риск травмирования, обрушения деталей, доверьте ее изготовление профессионалам.

    Компания «Лестница в дом» избавит вас от необходимости делать расчеты, обрабатывать деревянные детали и крепить их к основанию, теряя время и силы. Мы предложим готовый проект конструкции или разработаем его индивидуально, учтя размеры помещения, требуемое число ступеней в марше, длину балясин и другие характеристики. Проектировщики, мастера компании и специалисты по сборке и установке квалифицированны, поэтому на каждом этапе соблюдается безупречное качество и оговоренный график.
    Компания «Лестница в дом»:

    • производит деревянные системы, конструкции на металлокаркасе, комбинированные лестницы — в каталоге более готовых 400 проектов;
    • как непосредственный изготовитель, устанавливает демократичные цены на изделия;
    • использует исключительно сертифицированные материалы;
    • консультирует при выборе типа конструкции, внешнего вида, материала балясин и так далее.

    Для заказчиков из Москвы и Московской области предусмотрены услуги сборки и монтажа лестниц. Заказы в регионы доставляются проверенными транспортными компаниями.

    Читать еще:  Какая нужна розетка для подключения стиральной машины
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector