Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фильтр для насоса водолей своими руками

Все самоделки

Самоделки превратили обезьяну в человека

Самостоятельная разборка и ревизия глубинного насоса «Водолей»

У большинства семей живущих в своем доме или на даче есть скважина для водоснабжения, в которой трудится глубинный центробежный насос. Со временем Вы можете заметить, что былого когда то напора уже нет, причин этого может быть несколько, одна из которых засорение, зарастание отложения, солями или илом внутренностей насоса. Поэтому надо произвести разборку — ревизию своими силами.
Устройство насосов разных производителей примерно одинаково, мы будем разбирать самого младшего «Водолея», который работает в скважине более десяти лет.

На видео: Разборка глубинного насоса «Водолей»

Пункт 1. Инструменты.

1. Отвертка, пассатижи, ключ на 10.
2. Обязательно — Пресс или гидравлический домкрат.

Пункт 2. Разборка.

Сначала, посредине корпуса выкручиваем два болтика, под плоскую отвертку, после чего можно снять решетку фильтра грубой очистки.


Получаем доступ к четырем болтам под ключ на 10, они расположены по кругу, выкручиваем их.


Теперь можно рассоединять глубинный насос на две половины, насос и мотор.

Внутри видим две пластиковые соединительные муфты, они легко снимаются.

Снимаем муфту мотора и видим или не видим проступившую наружу смазку. Наличие смазки говорит о том, что сальник уже износился и его надо заменить на новый.

С насосной половины снимая муфту можно сразу вынуть ось крыльчатки и вставить её обратно, без полной разборки насоса, уже не получится, внутри сместятся две опорные шайбы. Поэтому, если не планируете полностью разбирать насос, то и ось не надо трогать, переворачивать корпус, может сама выпасть.

Если решили продолжить разборку, тогда Вам в обязательном порядке потребуется пресс или его самодельный аналог из гидравлического домкрата.

Устанавливаем корпус насоса под пресс, на деревянные подкладки, для дополнительной безопасности, стопорным кольцом вверх.

Понемногу прессуем и сжимаем пассатижами стопорное кольцо, пока усики полностью не сойдутся, тогда начинаем стравливать домкрат и кольцо с заглушкой пойдет вверх, выходить.


Осторожно! — Не перестарайтесь с прессованием, чтобы латунное тело заглушки не сломалось.

Все, «рассухарили» стопор.

Вынимаем внутренности из корпуса.

А вот и те самые шайбы, которые спадают с оси при ее вынимании.

В этой младшей модели «Водолея» всего четыре секции, вынимаем и разбираем каждую для осмотра и очистки.

Пункт 3. Чистка насоса.

Возьмем отрезок жесткой тонкой проволоки, например от сварочного полуавтомата, сложим пополам, изогнем по форме канала крыльчатки. Как шомполом, чистим каналы между лопастями.

В зависимости от качества воды, в конкретно взятой местности, будут накапливаться соответствующие отложения, в моем случае это ржавчина.

Произведем механическую чистку каждой секции.

Затем можно применить кислотную ванну.


И сразу щелочную ванну (пищевая сода), для нейтрализации кислоты.


Протираем все ветошью.

Пункт 4. Сборка насоса.

Произведём сборку в обратной последовательности, не забываем про шайбы.


Не путаем расположение крыльчатки.


Последней ставится заглушка.

Далее надо быть очень внимательным, чтобы ось не сдвинулась наружу и не спали опорные шайбы внутри, иначе придется опять все разбирать.
Устанавливаем стопорное кольцо и сжимаем пассатижами усики.

Опускаем заглушку на место, пока кольцо немного не спрячется в корпус.

Далее снова прессуем до полного защелкивания кольца в паз.

Внимательно оцениваем, как все получилось, чтобы потом насос не отпал в скважину.

Теперь можно все собрать окончательно или сперва заглянем внутрь мотора и узнаем сколько там воды в масле.

Пункт 5. Проверка мотора.

На этом образце глубинника, при малейшем прикосновении отверткой к болтам, у половины из них сразу отваливаются шляпки, о причине случившегося могу только предположить, что они были кем-то перетянуты или медь из которой они сделаны (что скорее всего!) плохого качества (горячее порошковое прессование).

Получается, что в любой момент, мотор мог разгерметизироваться и погибнуть, вылив в скважину стакан масла.

Тоже самое произошло с болтами решетки-фильтра, из скважины насос был вынут уже без одного из двух.

Вскрываем крышку мотора, на ней есть резиновая груша для компенсации перепадов температуры и давления.

Внутри сразу становится видно, есть капли воды или нет, у меня висят капли на корпусе и резине крышки.

Сливаем масло в чистую банку и даем время отстояться.

Самое время просушить мотор, для этого применяют сушильную камеру или можно подать регулируемое напряжение на обмотки, чем вызвать контролируемый нагрев и испарение влаги. После чего желательно заменить сальник и собираем все в обратном порядке.

Пункт 6. Сборка мотора.

Заливаем обратно масло.

Остаток с водой не доливаем.

Устанавливаем крышку.

Новые болтики смазываем герметиком, чтобы не выкручивались сами.

Пункт 7. Сборка глубинника.

Соединяем насос с двигателем и закручиваем четыре болта.

Удаляем, если есть, заломы болтов.

Устанавливаем решетку и новые болты с герметиком на место.

Все готово, можно опускать в скважину.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Монтаж погружного насоса Водолей.

Перед установкой электронасосов Водолей в скважину или колодец необходимо совершить некоторые приготовления наверху.

Сперва к насосу необходимо присоединить напорный трубопровод. Какой именно трубопровод выбрать, зависит от поставленных задач и соответственно, глубины установки погружного насоса. Если насос предполагается использовать только для полива и наполнения емкостей, то оправдано присоединение обычного поливочного шланга через переходную пластиковую муфту. Шланг гибкий, легкий, удобный в обращении имеет здесь свои несомненные плюсы, тем более напоры насосов, используемых таким образом, невелики. При временной установке также оправдано применение шланга, так как в этом случае погружной насос будет легче опускать, поднимать и переносить с места на место. В случае, если погружной насос должен быть установлен стационарно и предназначен для работы совместно с гидроаккумулятором, лучше использовать пластиковую или металлическую трубу. При этом максимальный напор насоса не должен быть больше максимального давления, на которое рассчитана труба.

Погружные насосы Водолей серии БЦПЭ 0,5 и БЦПЭУ 0,5 имеют выходной патрубок диаметром 1″ (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 1,8 м³/ч). Для любого погружного насоса трубу лучше выбирать таким образом, чтобы не было заужения внутреннего диаметра выходного патрубка насоса. В нашем случае лучше установить пластиковую трубу с внешним диаметром 32 мм (внутренний диаметр такой трубы составит около 26 мм, что и соответствует выходу насоса в 1″). Однако и здесь могут быть исключения, так как определяющим фактором является не диаметр трубы сам по себе, а потери давления, зависящие от диаметра трубы и расхода насоса. Подробнее об этом написано в статьях «Подбор насоса для колодца» или «Подбор насоса для скважины», где также размещены таблицы потерь напора.

Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна.

Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3 метров) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями. В любом случае, мы рекомендуем выбирать обратный клапан с латунным седлом.

Соединяем насос с трубой с помощью муфты (пластиковой или, что предпочтительнее, латунной) соответствующего размера 32-1″. Те же соображения относятся к погружным насосам Водолей БЦПЭ 1,2, которые имеют выходной патрубок диаметром 1¼» (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 4,3 м³/ч). В этом случае труба должна быть с внешним диаметром не менее 40 мм, а требуемая муфта для погружного насоса будет иметь обозначение 40-1¼».

К верхнему концу трубы присоединяем аналогичную ответную муфту и соединяем её с оголовком (конечно оголовок нужен только при монтаже погружного насоса в скважину).

Кабель насоса желательно закрепить в напорной трубе с помощью скоб. Это облегчит погружение насоса Водолей и предотвратит риск механического повреждения кабеля. Важно знать, что опускать и поднимать насос за электрический кабель запрещено, поэтому кабель крепится к трубе с небольшими провисаниями по всей длине, с целью избежать даже минимальных нагрузок на кабельный ввод в погружной насос.

К проушинам погружного насоса Водолей (расположенным наверху по бокам от напорного патрубка) прикрепляем страховочный трос. Можно воспользоваться капроновым тросом (который идет в комплекте с насосом), а можно присоединить трос из нержавеющей стали (достаточно сечения в 3 мм). В скважине трос, как и кабель, не должен висеть внатяг, так как основная функция троса — страховка. В колодце же напротив, именно трос зачастую выполняет функцию поддержки насоса.

Читать еще:  Как устранить самостоятельно неисправности в работе насосной станции

Завершив эти приготовления, раскладываем все на участке в прямую линию рядом со скважиной. Затем начинаем аккуратно опускать насос в скважину. При погружении на небольшую глубину установки, с этой операцией может справиться один человек, хотя лучше все делать вдвоем. В этом смысле с колодцами справится проще, так как они, как правило, имеют меньшую глубину.

Остается нерешенным вопрос, на какую глубину погружать насос?

С одной стороны есть ограничения производителя: насос Водолей нельзя погружать ниже, чем на 0,4 метра до дна, при этом уровень воды над насосом не должен быть выше 10 метров.

Этим рекомендациям и надо следовать, что в случае установки погружного насоса Водолей в колодец, не вызывает вопросов. Однако надо учесть, что колодцы бывают разные, в том числе и по возрасту. Где-то насос надо устанавливать и на 1 метр выше дна колодца, ввиду его заилености, иначе насос будет подавать мутную воду.

При погружении насоса в скважину, надо руководствоваться паспортом скважины, выданным буровой организацией. Там указан дебит скважины, динамический уровень воды (при откачке насосом с определенной производительностью) и рекомендуемая глубина установки погружного насоса. Если конструкция скважины позволяет, то лучше установить насос на 4-5 метра ниже динамического уровня воды, указанного в паспорте. При этом никогда не устанавливайте насос в зоне фильтра скважины или ниже этого уровня (зона фильтра отмечена в паспорте скважины).

Почему нужно обратить внимание на конструкцию скважины?

Потому что зачастую скважина сделана из обсадных труб разного диаметра. Например, внизу скважины начиная с определенной отметки (в паспорте есть чертеж скважины с размерами и диаметрами обсадных труб), может быть установлена труба с диаметром меньшим, чем диаметр погружного насоса Водолей (здесь можно обратить внимание по насосы Водолей БЦПЭУ 0,5 с внутренним диаметром 95 мм). Это важно учитывать.

После определения глубины погружения насоса, мы отмеряем это расстояние, обрезаем напорную трубу, и соединяем этот конец трубы с оголовком с помощью фитинга, как уже было сказано выше.

Закрепляем оголовок на обсадной трубе и все — насос установлен. Как произвести первый пуск погружного насоса Водолей написано в статье «Установка, эксплуатация и хранение насосов Водолей.».

После установки насоса, можно переходить к присоединению напорной магистрали дома и подключению гидроаккумулятора (какой объем гидроаккумулятора выбрать читайте в статье «Гидроаккумулятор. Назначение, настройка, выбор объема.»).

Часто задаваемые вопросы по насосам Водолей

Согласно мнению экспертов и пользователей насосы Водолей – это действительно выгодное решение для обслуживания скважины или колодца, ставшее реальной альтернативой дорогостоящим европейским аналогам. Все модели работают по принципу центробежной силы, обеспечивая сохранность стенок и краев скважины без формирования илистых отложений. Рабочий ресурс насоса составляет 10 тысяч часов непрерывного функционирования, что в среднем достаточно для 10-ти лет безотказной работы агрегатов в домашнем или фермерском хозяйстве. Высокий КПД гидравлической части совместно с надежным электродвигателем обеспечивает низкий уровень энергопотребления, сравнимый с любыми импортными аналогами. Мы собрали важные и часто возникающие вопросы по выбору и эксплуатации насосов «Водолей». Являетесь ли вы владельцем насоса или только планируете его купить — данная информация будет полезна каждому.

Классификация насосв Водолей

Водолей БЦПЭ 0,32 — насосы с небольшим расходом идеально подходящие для скважин или колодцев с малым дебитом. Отличаются стабильной работой при малых расходах воды. Насосы Водолей БЦП 0,32 спроектированы специально для малодебитных колодцев и скважин с внутренним диаметром от 110 мм. Эта линейка погружных насосов рекомендуется к использованию при расходах воды от 0,36 м³/ч до 2 м³/ч т.е. насосы смогут обеспечить водой одновременно 2-3 точки водоразбора.

Водолей БЦПЭ 0,5 — самая популярная серия насосов для водоснабжения частных домов и прилегающих хозяйств из скважин, колодцев и открытых источников. Они предназначены для подачи воды в бытовых целях из скважин с внутренним диаметром от 110 мм, колодцев или любых открытых источников водоснабжения.

Водолей БЦПЭ 1,2 — линейка насосов с повышенным расходом воды, предназначеные для подачи больших объемов воды из скважин с внутренним диаметром от 110 мм. Основной сферой применения является полив больших участков, заполнения водонакопительных емкостей или водоснабжения группы домов. Эта линейка погружных насосов рекомендуется к использованию при расходах воды от 3 до 6 м³/ч.

Водолей БЦПЭУ 0,5 — скважинные насосы с уменьшенным диаметром, предназначенные для подачи воды в бытовых целях из скважин с внутренним диаметром от 100 мм. Кабельный вывод у насоса конструктивно выполнен не сбоку, а сверху, рядом с напорным патрубком. Тем самым насос имеет меньший диаметр и может быть использован в скважинах с уменьшенным диаметром эксплуатационной колонны.

Часто задаваемые вопросы по насосам Водолей

Где производят насосы Водолей? Все насосы Водолей производят в городе Харьков (Украина), на заводе «Промэлектро-Харьков». Именно производят, а не собирают из чужих комплектующих.В Харькове выполняют не только всю сборку, здесь же сосредоточено реальное производство деталей насосных частей и электродвигателей.

Какое качество у насосов Водолей? Надо признать, что украинские технические товары не имеют в России устоявшейся репутации, просто потому, что их практически нет в продаже. Насосы Водолей — это как раз тот продукт, который создает положительную репутацию украинским товарам. Сегодня уже не нужно рекламировать Водолеи, как это приходится делать всем новым моделям завоевывающим рынок. Насосы действительно очень качественные и работают по всей стране не первый десяток лет. Цифра в 0,12% заводского брака подтверждена независимой экспертизой.

Как узнать настоящий насос Водолей? На самом деле, на российском рынке нет подделок под Водолей, в том смысле, что ни один другой товар не нарушает права держателя товарного знака, и не вводит покупателя в заблуждение. На рынке можно было встретить китайские насосы, которые почти полностью копируют внешний вид Водолеев и частично гидравлические характеристики, однако они отличаются и упаковкой, и этикеткой, и названием. То есть это абсолютно другой товар, который называть подделкой некорректно. Чтобы быть уверенным в выборе достаточно запомнить два характерных признака Водолеев: Латунная верхняя крышка (напорный патрубок) с выпуклой надписью «Промэлектро» с одной стороны и «Харьков» с другой стороны и надпись «Крышку не снимать» и один маркированный винт на нижней крышке двигателя. С каждым насосом в коробке идет заводской паспорт, он же гарантийный талон.

Какой срок гарантии на погружные насосы Водолей? Заводом установлен единый гарантийный срок на все модели — 18 месяцев. Этот срок указан в руководстве по эксплуатации. При этом средний срок службы Водолеев в скважинах и колодцах составляет 6-8 лет. Это реальные цифры. Завод указывает в инструкции что расчетный ресурс работы насосов составляет 6 000 часов.

Что идет в комплекте с насосом Водолей? Все погружные насосы поставляются с кабелем, конденсаторным блоком и капроновым тросом. Длина кабеля и троса соответствует номинальному напору насоса. Конденсаторный блок расположен на кабеле.

Можно ли отремонтировать насос Водолей самостоятельно? В гарантийный период разбирать насос самостоятельно просто не логично, так как вы автоматически лишаетесь гарантии. Разборка может потребоваться только в случае серьезной проблемы (например вследствие сухого хода) и без наличия оригинальных запасных частей она теряет всякий смысл. Разобрать насосную часть без специального инструмента крайне сложно. Виной тому одно стопорное кольцо. Обращаться нужно только в специализированный сервисный центр. Но главное в том, что насосы Водолей просто не ломаются при обычной эксплуатации.

Какой минимально допустимый расход воды для насосов Водолей? Минимально допустимый расход воды можно найти на гидравлической характеристике насоса. Выделенная серым цветом область указывает на рекомендуемый диапазон эксплуатации. Например, для серии БЦПЭ 0,5, минимальный расход составляет 0,72 м³/ч (0,2 л/с). Гидравлическая характеристика наглядно показана в карточках всех насосов.

Какой минимальный диаметр напорного шланга? Для насосов серий БЦПЭ 0,32 и БЦПЭ 0,5 должен быть использован напорный шланг диаметром не менее ¾», или напорная труба ПНД диаметром не менее 25 мм. Рекомендуемые значения: шланг 1″ или труба ПНД 32 мм. Для насосов Водолей серии БЦПЭ 1,2 необходимо использовать напорную трубу диаметром 40 мм.

Сколько времени может работать насос Водолей без расхода воды? Насос может работать без подачи воды (не путать с сухим ходом — работой без воды!) только непродолжительное время. Пример такой эксплуатации — насос включен в розетку, а пистолет шланга закрыт (расхода воды нет). Большинство производителей ограничивает это время 2-3 минутами. По опыту можно констатировать что насосы Водолей выдерживают гораздо большее время без серьезных поломок, однако такой режим эксплуатации недопустим.

Какой минимально допустимый зазор между стенкой скважины и насосом? С точки зрения возможности свободного физического опускания насоса в скважину требуется обеспечить зазор по диаметру не менее 5 мм (по радиусу 2,5 мм). Максимальный зазор не лимитируется и может быть сколь угодно большим. Ведь насосы Водолей можно эксплуатировать не только в скважинах, но и в колодцах и прудах.

Читать еще:  Почему в холодильнике намерзает лед на задней стенке

Требуется ли Водолеям охлаждающий кожух и в каком случае? При перекачивании жидкости с температурой до 35° С охлаждающий кожух не требуется. Отметим, что в скважинах и колодцах температура воды круглой год гораздо ниже (в среднем 3-7° С). Кожух может быть рекомендован при эксплуатации насосов в реках и озерах. Но не только с целью улучшения условий охлаждения двигателя, а для предотвращения попадания в насос взвешенных частиц и водорослей.

Можно ли разрезать заводской кабель насоса и в каком месте? От насоса до конденсаторной коробки идет четырехжильный кабель. После конденсаторной коробки идет трехжильный кабель. Сечение жил кабеля маркируется на самом кабеле и зависит от мощности конкретной модели (чем мощнее насос, тем выше сечение кабеля). Кабель можно разрезать, по-другому физически невозможно пропустить конденсаторный блок через оголовок скважины или трубу для прокладки кабеля от скважины/колодца до дома. Главное не обрезать кабель близко к насосу, чтобы место соединения не оказалось в воде. Стандартной длины кабеля всегда достаточно чтобы обрезать кабель на поверхности.

Можно ли опустить насос Водолей на дно колодца? По паспорту, до дна необходимо оставить 0,4 метра. Однако если вы уверены что дно колодца чистое, можно опустить насос и ниже.

Допускается ли частичное погружение под воду? Нет, насос Водолей должен быть полностью погружен в воду.

При каком напряжении насос может работать? Допускаемое отклонение напряжения ±10% от номинального, т.е. 220В±22В. Если напряжение выходит за эти рамки необходимо установить стабилизатор напряжения.

Когда требуется установка обратного клапана? Установка обратного клапана требуется в системах, где не допускается обратный слив воды в скважину/колодец и полное опустошение напорной линии. К таким системам относятся напорные автоматические системы водоснабжения. Если вы используете насос только в ручном режиме (самостоятельно включаете и выключаете его), например, для полива огорода, то обратный клапан устанавливать не требуется.

Чем опасен сухой ход? Вращаясь с высокой скоростью пластиковые детали насосной части без отвода тепла деформируются. Чем дольше работал насос без воды, тем хуже. Встроенной защиты от сухого хода у Водолеев нет. Двигатель, чаще всего, остается работоспособным, но детали насосной части потребуют полной или частичной замены. Защиту необходимо установить когда вы не знаете дебит вашего колодца/скважины (или иными словами — не уверены в достаточной производительности источника водоснабжения), а также когда столб воды в скважине/колодце слишком мал.

Серия центробежных скважинных погружных элекронасосов ВОДОЛЕЙ™ БЦПЭ-0,5 [ЕВРО-1] ▪ общие технические характеристики ▪

комфортная цена
гарантия высокого качества
длительный ресурс работы
небольшой расход электроэнергии
безшумность и долговечность электронасоса
небольшая масса и габаритные размеры
не критичен к перепаду напряжения
максимально полная эксплутационная комплектация

не требует специального обслуживания
ремонтнопригодность
постоянное наличие запчастей
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

Погружной насос «ВОДОЛЕЙ™» БЦПЭ-0,5 [Евро-1] состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненных в виде моноблока, а также выносной конденсаторной коробки, закрепленной на шнуре питания с вилкой. Электродвигатель состоит из ротора, статора, шарикоподшипников и заполнен экологически чистым маслом. Насосная часть состоит из корпуса, в котором находятся приводной вал, колеса рабочие, лопаточные отводы, направляющие кольца. В верхней части насоса расположена крышка с внутренней трубной резьбой G1″[1 дюйм]. Крышка имеет две проушины для крепления электронасоса тросом.

Расположение электродвигателя за насосной частью исключает попадания масла в перекачиваемую воду. В электронасос встроено тепловое реле немецкой фирмы Thermik , эффективно защищающее электронасос при критических режимах эксплуатации. Соединение электронасоса с питающей сетью осуществляется посредством шнура с вилкой, имеющей заземляющий контакт, и розетки с заземляющим контактом.

Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать большого количества песка, других видимых механических примесей и иметь минерализацию более 1500 г/м3.

Категорически запрещается включать электронасос, непогруженный полностью в воду!

Срок службы погружного насоса «Водолей™» БЦПЭ [Евро-1]

— не менее 10 лет, средняя наработка на отказ — 10.000 часов.

Электронасос

ВОДОЛЕЙ™

Производи-
тельность,
м³/час

Спец

цена!

Цена

Акция!

273,6358 х Ø957,7

2 250

2 350

363,6392 х Ø959,6

2 600

2 700

473,6451 х Ø9511,0

2 850

2 950

603,6470 х Ø9513,8

3 250

3 350

753,6528 х Ø9514,8

3 450

3 600

903,6613 х Ø9517,8

3 750

3 900

1203,6688 х Ø9519,0

под

заказ

4 990

1503,6790 х Ø9525,0

под

заказ

5 790

Схема установки погружного насоса ВОДОЛЕЙ ™ серии: БЦПЭ-0,5 в скважину

1 — электронасос

2 — хомут шланга

3 — шланг

4 — шнур сетевого питания

5 — трос

6 — место крепления подвески

7 — коробка конденсаторная

Объемная подача электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины и диаметра используемого шланга, дальности свободной струи при поливе, мойке и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе шланга из скважины, колодца. Уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести электронасос к перегреву и срабатыванию теплового реле. Шланг при эксплуатации укладывайте без скручивания и перегибов. Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля во время работы электронасосов с напором 40, 50, 63, 80, 100 м не оставляйте его в плотно смотанной бухте, затрудняющей доступ воздуха для охлаждения кабеля.

В случае остановки работающего погружного насоса из-за срабатывания реле [прекращение подачи воды, загрязнение насоса], а также при случайном исчезновении напряжения питающей сети, включение электронасоса при остывании реле или появлении напряжения в сети происходит автоматически. Реле насоса рассчитано на не менее чем 5.000 срабатываний.

Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе за счет падения напряжения в проводах, ведет к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока.

При понижении напряжения в сети менее 200В рекомендуется применять автотрансформатор, соответствующий мощности электродвигателя насоса.

Как почистить скважину вибрационным насосом

Чистка скважины является достаточно трудоемким процессом. Для того чтобы разобраться, как своими руками почистить скважину с помощью вибрационного насоса, для начала нужно выяснить, как именно устроена сама скважина, и каковы причины ее заиливания.

Разновидности устройства скважин

Прежде чем приступить к очистке скважины, важно точно знать все об устройстве. Тогда весь процесс очистки станет намного проще, а кроме того, гораздо надежнее.

Скважина бывает двух видов:

  • имеющая прямой ствол определенного неизменного диаметра;
  • с наличием фильтра.

Более простой и часто востребованной считается выемка с прямым стволом. В ней погружной насос может быть опущен до самого дна, а это, в свою очередь, полностью исключает ее заиливание. Данный тип представлен в виде достаточно длинного ствола, который состоит из труб, имеющих одинаковый диаметр, они соединяются, благодаря сварке или же резьбовым соединением.

Но даже, если все-таки она каким-то образом и засорится и насос перестал качать воду из скважины, то ее с легкостью можно будет самостоятельно очистить вибрационным насосом.

Причины заиливания скважины

Загрязнение илом может возникнуть по нескольким причинам:

  1. Неэффективная установка необходимых труб в процессе бурения. Иными словами можно сказать, что место поступления воды в колодец находится не в водоносном слое или же в слабо водоносном.
  2. Достаточно низкий водный расход. Заиливание в любом случае происходит, благодаря тому, что на самом дне образовываются достаточно мелкие частицы глины, ила или же ржавчины, отпадающей от трубы. Данные частицы способны значительно снизить скорость и уровень поступления воды. Если частота откачивания будет несколько увеличена, то и риск ее заиливания станет гораздо меньшим. Чтобы можно было откачать достаточно большое количество не только воды, но и всех осевших на дне осадков, достаточно будет на длительный промежуток времени включить насос. Песок без различных примесей ила, глины или же ржавчины не способен спровоцировать заиливание.
  3. Постоянное использование вибрационного насоса только для верхнего забора воды. Что касается колодца с наличием фильтра, то можно сказать, что фильтр в ней устанавливается исключительно в нижней части, а именно — в водоносном слое. Сам же фильтр представлен в виде двух трубок, имеющих разный диаметр, в которых также есть просверленные отверстия.
Читать еще:  Чем почистить ванну от желтизны в домашних условиях

Между самими трубами достаточно плотно наматывают специально предназначенную проволочную спираль. Самым главным недостатком данного вида скважины является то, что в случае ее заиливания, полностью отсутствует возможность максимально опустить этот вид насоса для ее очистки на самое дно.

Как только вам стали известны причины загрязнения скважины и ее устройство, вы можете с легкостью приступать к самостоятельной ее очистке.

Как правильно чистить скважину при помощи вибрационного насоса

Материалы и инструменты:

  • насос;
  • шланг;
  • хомут;
  • трубка из ПВХ;
  • резиновый поршень.

Данный метод очистки является самым прогрессивным среди некоторых других способов, а самое главное то, что он совершенно не требует никакого физического труда. Очистка данным методом имеет всего один минус, а именно — отсутствие возможности определения настоящего дна.

Но этот факт не всегда и важен. Самое главное, чего хочет добиться каждый человек в период очистки, так это то, чтобы она вновь заработала на полную мощность.

Чтобы чистка принесла желаемый результат, необходимо использовать специальный вибрационный насос, имеющий нижний забор воды.

Чтобы очистка своими руками прошла правильно, необходимо надеть на отдельно выступающий водозаборник корпуса специальный упругий шланг, который полностью соответствует диаметру. Закрепить этот шланг необходимо с помощью специального хомута.

Обязательно нужно предусмотреть страховку. Это делают на всякий случай, если вдруг сам шланг начнет соскальзывать. Внутрь шланга следует поместить длинную трубку из ПВХ или же иной шланг определенной длины. Затем нужно как можно крепче и надежнее закрепить полученное соединение.

Далее можно смело спускать устройство вместе с насадками и включать его. В отличие от очистки колодца с применением желонки, производительность очистки при помощи вибрационного насоса выше раз в десять.

После того, как пройдет полная очистка от всевозможного скопившегося песка и ила, на самом насосе необходимо будет заменить специальный резиновый поршень. Но это не является особой проблемой. Дело в том, что запасной резиновый поршень продается вместе с прибором.

Существует всего пара недостатков в очистке вибрационным насосом. При таком способе очистки просто невозможно поднять достаточно массивные частицы ила, и сам рабочий клапан очень быстро изнашивается.

Меры предосторожности

Для того чтобы не произошло ни малейшего повреждения системы в процессе очистки, нужно соблюдать самые простые и банальные правила промывки скважины, а именно:

  1. Ни в коем случае нельзя использовать для очистки оборудование, которое не предназначено для этого.
  2. Весь процесс очистки должен быть под тщательным контролем. Запомните, что оставлять саму скважину и, конечно же, насосы без присмотра категорически запрещено.
  3. Если вы заметили, что начинают появляться очень массивные частицы пластика или же металл, то необходимо в ту же минуту прекратить процесс прокачки.

уществует еще масса способов, благодаря которым можно совершить полную очистку колодца. Чем чаще будет происходить очистительный процесс, тем лучше это скажется на общем его состоянии.Дело в том, что периодическая прочистка не только способна увеличить срок службы всего имеющегося насосного оборудования, но и позволит поддерживать полностью всю систему в порядке и чистоте.

А, самое главное, срок эксплуатации насоса увеличится в разы, если тщательно следить за чистотой и общим состоянием колодца.Помните, что перед тем, как приступить к очистке скважины собственными силами, необходимо тщательно изучить всю имеющуюся информацию о ней.

Насос Водолей Ремонт Насоса Своими Руками

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Насос «Водолей» разборка, ревизия, ремонт и чистка Подробнее

Ремонт насоса Водолей (1/3) Подробнее

Ремонт насоса Водолей. Симптоми смерти насоса. Насос не запускается. Как ремонтировать Водолей Подробнее

Ремонт погружного насоса Водолей БЦПЭ 1 2 32У Часть 2 Подробнее

Как разобрать погружной насос Водолей Подробнее

Ремонт погружного насоса Водолей БЦПЭ 1 2 32У Часть 1 Подробнее

Разборка и ремонт насоса «Водолей» Подробнее

Ремонт насоса водолея. Aquarius pump repair. Подробнее

Насос «Водолей» .Ремонт. Подробнее

Ремонт И Сборка Глубинного Насоса. Скважинный Погружной Центробежный насос AQUATICA DONGYIN 777114 Подробнее

Ремонт насоса типа «Малыш», «Ручеек», «Водолей» Подробнее

Ремонт насоса Водолей 0,5-50У_8 Подробнее

Разборка погружного насоса Aquatica DONGYIN(Акватика Донжин) 4SDm4/10 (777132) ЧАСТЬ 1 Подробнее

перемотка и пропитка скважинного насоса Водолей 100. Подробнее

Ремонт насоса Водолей 0,5-50У_3 Подробнее

Ремонт насоса Водолей 0,5-50У_5 Подробнее

Ремонт насоса Водолей 0,5-50У_4 Подробнее

Ремонт насоса Водолей 0,5-50У_9 Подробнее

Проверка скважинного насоса. Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5 63У. Как достать насос из скважины Подробнее

Выбираем резервный генератор для питания скважинного насоса

К сожалению, достаточно часто имеют место случаи скачков и перебоев в электроснабжении. В ряде сельских районов до сих пор наблюдаются поставки электроэнергии ненадлежащего качества, что приводит к выходу из строя электрооборудования или вообще делает его эксплуатацию невозможной.

Единственным способом избежать этого является обеспечение автономного энергоснабжения частного дома. В этом случае подача воды не прекратится.

Выбираем генератор

Производители предлагают широчайший выбор топливных генераторов, вырабатывающих электроэнергию. По сути, это своеобразная мини электрическая станция.

И выбирать её желательно не только для питания погружного насоса. Но и с таким расчётом. Чтобы вырабатываемой электроэнергии было достаточно для обеспечения нормальной жизнедеятельности (холодильник, телевизор, микроволновка и т. п.).

Выбор можно условно свести к получению ответа на два вопроса:

  • на каком топливе будет работать агрегат;
  • каким характеристикам должен удовлетворять сам генератор.

Выбираем тип двигателя

Современные модели генераторов работают с использованием двигателей, использующих топливо следующих видов:

  • газ;
  • бензин;
  • дизельное топливо (солярка).

Первые практически не используются в частном домовладении, т. к. они очень громоздки, стоят дорого и требуют подключения к системе централизованного газоснабжения. Поэтому выбирать следует между дизелем и бензоагрегатом.

Ответ на этот вопрос зависит от цели его использования. В том случае, когда генератор приобретается в качестве аварийного, работающего кратковременно, однозначно требуется покупать бензоагрегат. В тех случаях, когда он будет использоваться в качестве основного источника электроснабжения, выбор в пользу дизельного агрегата. Несмотря на то, что они гораздо дороже бензиновых, разница в цене окупается за счёт более низкой стоимости солярки и ТО.

В нашей ситуации (для того, чтобы иметь резервный источник питания для скважинного насоса) больше подойдёт генератор с бензиновым двигателем.

Выбираем генератор

Это наиболее ответственный этап выбора. Предварительно следует определиться со следующими требованиями к изделию:

  • вес и габаритные размеры;
  • допустимая продолжительность непрерывной работы;
  • наличие автоматики;
  • уровень шумности;
  • потребные расходы топлива;
  • мощность;
  • приемлемая стоимость.

1. Одна фаза или три. Что лучше?

К 3-ёх фазному генератору можно подключать любые потребители (те же погружные насосы могут быть одно или трёхфазными). Но у них есть существенный недостаток. Нагрузка на фазу не может быть ≥ 30%. Т. е. с 6кВт генератора с розетки на 220В невозможно получить ≥ 2кВт. И распределять нагрузку обязательно нужно равномерно.

2. Какая мощность (N) необходима

Требуемая вам N должна ≥ суммарной мощности все запитываемых потребителей, включенных одновременно (если они работают больше пяти минут) минимум на (20–30)%. Объясняется это тем, что ваш генератор будет функционировать в оптимальном режиме только тогда, когда одновременно подключенная к нему нагрузка ≤ (40–80)% от Nномин.

В противном случае возможны следующие проблемы:

  • Существенно возрастает расход бензина;
  • Работа на предельном режиме приводит к сокращению сроков эксплуатации;
  • Генератор перегружается и отключается.

3. Подбираем коэффициент мощности (потребное количество Ватт и кВА)

Для того, чтобы перевести кВА в кВт, требуется первую цифру умножить на cosφ (к-т мощности).

4. Знать, какие потребители необходимо питать

Всё электрооборудование можно разделить по типам:

  • Резистивные — это приборы, не имеющие электродвигателя (плиты, лампы и т. п.). для них подходят любые генераторы;
  • Индуктивные — приборы, имеющие двигатель (погружные насосы, например). Потребляют в качестве полезной N ≤ 70% от её суммарного значения. Нуждаются в дополнительных мощностях на момент запуска. Поэтому требуют генератора, мощность которого ≥ 20% номинального значения. Если планируется подключение подобного оборудования, требуется дополнительно уточнить max значение выдерживаемого генератором тока;
  • Ёмкостные — наиболее чувствительное оборудование. Требует только асинхронных моделей генераторов.

5. Токи пусковые

При запуске насоса возникают пусковые токи, многократно (примерно в 7 раз) превышающие N номин (указано в паспорте на насос).
Вывод. Для правильного подбора генератора требуется:

  • Составить перечень подключаемых к генератору приборов;
  • Установить их мощность (по паспортам или шильдикам);
  • Уточнить к-ты пускового тока;
  • С учётом мощности и типа прибора рассчитать N генератора.

Лучше выбирать синхронные генераторы, т. к. при сопоставимых мощностях они значительно лучше реагируют на пиковые нагрузки по току (при запуске насоса). Недостаток — требуют дополнительной защиты от пыли и воды (рекомендуется устанавливать в помещениях).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector