Защита ламп накаливания своими руками
Защита ламп накаливания от перегораня
Для предотвращения выхода ламп накаливания из строя в момент включения предложены различные устройства плавного и ступенчатого включения.
Схема защита ламп накаливания
Схема одного из них изображена на рис. 1 (предложена В. Банниковым в статье “Автомат защиты ламп от перегорания на реле и тринисторе, опубликованной в “Радио”, 1996, № 12, с. 35, 36). После включения устройства в сеть через лампу накаливания EL1 течёт пульсирующий в результате выпрямления диодом VD2 ток, и она светит вполнакала. При положительной полуволне сетевого напряжения через резистор R1 и диод VD1 начинает заряжаться конденсатор С1, включенный между управляющим электродом и катодом тринистора VS1.
По мере зарядки напряжение на конденсаторе увеличивается и наступает момент, когда его становится достаточно для открывания тринистора. В это время устройство ведёт себя нестабильно: свет мерцает либо лампа светит не в полную мощность, что говорит о неполном открывании тринистора. Когда же напряжение на управляющем электроде повышается настолько, что тринистор остаётся открытым в течение всего полупериода сетевого напряжения, мигание лампы прекращается и она светит ровно.
Второй недостаток устройства проявляется после выключения электропитания и последующего включения через непродолжительное время. При этом уже нет никакой задержки полного включения, лампа загорается сразу полным накалом, причина — в большой ёмкости конденсатора С1, на разрядку которого требуется довольно много времени. В предлагаемом доработанном устройстве (рис. 2) недостатки предыдущего устранены. Сопротивление резистора R1 уменьшено в два раза (до 4.7 кОм), что обеспечило полное надёжное открывание тринистора. Дополнительно введён транзистор VT1, включенный как эмиттерный повтортитель, а ёмкость конденсатора С1 уменьшена до 470 мкФ.
Конденсатор включён между базой и коллектором транзистора, поэтому его ток зарядки равен току базы транзистора и как минимум на порядок меньше тока зарядки через резистор R2. Это и позволило уменьшить ёмкость конденсатора с 4000 до 470 мкФ при сохранении времени его зарядки. После замыкания контактов выключателя SA1 лампа ELI, как и до переделки, начинает светить вполнакала. Конденсатор С1 в момент замыкания контактов разряжен, напряжение на управляющем электроде тринистора в первые положительные полупериоды задаётся открытым транзистором VT1 и равно 0,2..0,25 В. Весь ток в эти полупериоды практически течёт через лампу EL1, резистор R2, диод VD1 и транзистор VT1. Тринистор закрыт.
По мере зарядки конденсатора напряжение эмиттер—коллектор возрастает — начинается перераспределение протекающего тока. Появляется и растёт ток через управляющий электрод тринистора, а эмиттерный ток транзистора уменьшается. С некоторого момента рост тока приводит к открыванию тринистора и далее — к плавному увеличению яркости свечения лампы вплоть до полного. Время от включения устройства в сеть до открывания тринистора — примерно такое же, что и до переделки, а вот время между выключением и последующим включением лампы с
сохранением ступенчатого характера существенно сократилось, поскольку конденсатор С1 имеет значительно меньшую ёмкость и разряжается через шунтирующий его резистор R1, увеличивающий скорость разрядки. Монтаж устройства — навесной, детали — малогабаритные и припаяны к выводам тринистора VS1 и диода VD2, установленных на небольшой текстолитовой плате, теплоотводов они не имеют. Устройство надёжно работает с двумя лампами мощностью 95 Вт каждая.
Плавное включение ламп накаливания.
Использование лампочек с вольфрамовой нитью оправдывается их низкой стоимостью. Они по-прежнему пользуются спросом. Перегорание спиралей накаливания обычно происходит в момент включения. Это связано с десятикратным возрастанием ампеража из-за высокого сопротивления холодной спирали. Избежать таких скачков позволяют устройства плавного включения ламп накаливания.
Производители предлагают несколько моделей, работающих по одному принципу: они кратковременно изменяют фазовый угол тока. Владея азами электротехники, нетрудно своими руками собрать схему плавного пуска лампы накаливания. Подключение такого устройства значительно снижает энергозатраты, повышает уровень комфорта: УПВЛ с регулятором устанавливается необходимая степень свечения. Автомат плавного включения фар избавляет автомобилистов от частой замены галогеновых и традиционных лампочек.
Причины преждевременного перегорания
Когда лампы с нитью накала включаются, по закону Ома при высоком сопротивлении холодной спирали пропорционально возрастает сила тока. В стандартной лампочке небольшой мощности в 55 Вт сила тока в доли секунды достигает 60 А. Когда вольфрам разогревается, ток моментально нормализуется. Момент включения – настоящее испытание для спирали накаливания.
Беда в том, что нет идеальных спиралей. В процессе эксплуатации металл выгорает неравномерно. Как следствие, в тонких участках вольфрамовой спирали в момент разогрева мощность тока максимальная, они вспыхивают и рвутся.
Срок эксплуатации спирали накаливания зависит от нескольких факторов:
- качество контакта между патроном и цоколем, когда есть подгорания, возрастает риск короткого замыкания;
- частое включение/выключение, такой режим эксплуатации не предусмотрен;
- нестабильное напряжение, установлено, что изменение напряжения на 1% снижает срок службы спирали накаливания в 7–8 раз;
- старые провода, изоляция со временем начинает осыпаться, снижается плотность соединения проводников;
- вибрация, высокая влажность окружающей среды.
Принцип работы
Фазовый регулятор лежит в основе любого устройства плавного включения ламп накаливания. Он спасает от скачков при нестабильном напряжении, его используют при подключении бытовых приборов, запитывающихся от сети напряжения 220 В. Принцип УПВЛ прибора заключается в постепенном повышении силовой нагрузки. Он последовательно включается в электрическую цепь между питающим проводом (фазой), нулевым. Во время включения рост силы тока ограничен, напряжение плавно увеличивается до 180–210 В. Потребление самого устройства в пределах 1,5 вольт.
В схеме устройства обязательно есть полупроводниковые устройства. Через одно проходит полуволна (минус), другая в это время поступает на конденсатор (плюс). Когда его заряд достигает величины открывания p-n перехода, ограничения электропитания снимаются. Ток, напряжение стабилизируются.
Назначение блока защиты галогенных ламп и ламп накаливания:
- стабилизация пускового тока;
- повышение сроки эксплуатации световых галогенных элементов в 6 раз;
- снижение риска деформации вольфрамовой спирали;
- устранение эффекта мигания.
Минусом устройства считают незначительное снижение мощности светового потока.
Готовые решения
Монтаж блока защиты заводского производства не занимает много времени. Они выпускаются с разными периодами корректировки напряжения – от долей секунды до трех. Величина максимально напряжения тоже варьируется. При выборе устройства плавного включения ламп накаливания необходимо внимательно смотреть маркировку. Габариты блока зависят от нагрузки. Разработаны модели мощностью до 1100 Ватт. Типовые, используемые в быту, обычно ограничиваются 150 Вт. Если устройство приобретается с целью защиты от скачков напряжения, необходимо предусмотреть 30% запас прочности. Он рассчитывается до суммарной мощности подключаемых устройств.
Для светодиодных (LED), люминесцентных лампочек блоки защиты ламп накаливания не предусмотрены.
Модифицированные устройства – светорегуляторы или диммеры имеют дополнительные функции:
- обеспечивают регулировку светового излучения;
- оснащаются программными системами, работающими по хлопку, голосовой команде или от пульта;
- плавно выключают свет.
Чем сложнее защита, тем выше ее стоимость. При выборе диммера важно сразу определиться с набором функций.
Схемы
При конструктивном решении используются различные виды полупроводниковых устройств. Тиристорные работают только в одном направлении, у них три вывода: плюс, минус, управляющий контакт. При подаче напряжения принцип проводимости тиристора такой же, как у диода. Характеризуется размером тока удержания, при значениях, ниже указанного показателя, ток через тиристор (или триод) не проходит.
Симистор отличается от тиристора структурой: 6-компонентный слой позволяет проводить ток в обоих направлениях, работает по принципу замкнутого выключателя.
Плавное включение ламп 220 В схема на тиристоре
Принцип защиты спирали накаливания основан на полярности полуволны переменного тока. При минусовой работает диод, положительная направляется на конденсатор, равный по мощности току удержания тиристора. Нагрузка спирали накаливания сокращается вдвое. При полной зарядке конденсатора тиристор тоже начинает проводить заряд, напряжение стабилизируется. Тиристор располагается на диодном плече выпрямителя.
Плавное включение ламп 220 В схема на симисторе
Использование симистора позволяет уменьшить количество комплектующих, он работает как силовой ключ. Помехи нивелирует дроссель. Схема плавного включения ламп накаливания создана для смещении угла фазы. Минусовая полуволна через диод и резистор направляется на управляющий электрод симистора. Пока заряжается конденсатор, он проводит только однонаправленный полупериод. Когда подключается конденсатор, ток идет по симистору двух направлениях.
Плавное включение ламп 220 В схема на ИМС КР1182ПМ1
Микросхема защиты спирали накаливания с двумя тиристорами и симисторе сглаживает процесс нарастания напряжения. Оно постепенно возрастает от 5 до 220 В. Благодаря двум парам: тиристор-резистор, дополнительному конденсатору, симистор открывается постепенно. Время запуска устройства зависит от емкости конденсатора, время гашения спирали накаливания – от размера сопротивления второго тиристора.
Плавное включение ламп 12 В
Если подключаются бытовые электроприборы, лампы накаливания 12 В, защитное устройство с рабочим напряжением 220 Вольт устанавливается в электроцепь перед трансформатором, понижающим напряжение. При выборе блока учитывается мощность первичной обмотки трансформатора.
Плавное включение ламп в автомобиле
Фары ближнего и дальнего света работают от постоянного тока, для их защиты используются схемы с линейными или импульсными ШИМ-регуляторами. Готовые автоконтроллеры дополняются различными функциями. Они выпускаются для раздельных ламп и Н4. Обычно используются двухступенчатые схемы: сначала ток пропускает резистор, затем включается реле. При подключении защиты используют прочный провод, надёжную изоляцию.
Устройство для плавного включения ламп накаливания
В век энергосберегающих и светодиодных ламп многие подзабыли уже, как пользовались простейшими лампами накаливания для освещения жилья. Но есть еще те, кто не отказался от такого вида световых приборов. Конечно, они не столь высокотехнологичны и экономичны как КЛЛ или LED, однако добиться увеличения их долговечности и уменьшения энергопотребления все же можно. Возможен вариант включения в схему устройства плавного включения ламп накаливания (УПВЛ) или установка диммера.
Проблема в том, что при щелчке выключателя (резкой подаче напряжения) нить накаливания сильно изнашивается, т. к. сопротивление остывшей спирали значительно ниже, а значит и ток, поступающий на нее в момент нагрева, будет высоким (до 8 ампер). Попробуем разобраться, каков принцип работы таких устройств, помогающих прибавить жизни лампе накаливания, и как они устроены.
- Принцип работы
- Блок питания
- Устройство плавного включения
- Диммирование
- Собственноручное изготовление УПВЛ
- Схема на основе симистора
- На основе микросхемы
- Устанавливать или нет?
Принцип работы
Блок питания
Для меньшего износа нити накаливания необходимо сгладить скачок, т. е. обеспечить плавное включение и выключение ламп накаливания. Значит, нужно оптимальное соотношение температуры спирали и напряжения, что приведет к нормализации режима и, как следствие, сохранению работоспособности светового прибора на более долгий срок. Помочь может схема плавного включения ламп накаливания, если конкретно – нужно использовать специальный блок питания. В течение короткого времени нить накала разогреется до необходимого предела как температуры, так и напряжения, установленного человеком.
Блок питания для плавного запуска
Если выставить уровень питания на 180 В, то, естественно, сила светового потока уменьшится на две трети, но при установке более мощных потребителей возможно добиться нужного уровня освещенности, обеспечивая плавный пуск ламп накаливания, при этом будет и экономия энергии, и продление срока эксплуатации самого светового прибора.
При приобретении такого блока плавного включения лампочек с нитью накаливания нужно уточнить, устойчиво ли устройство к высоким скачкам напряжения в сети. В идеале предельный запас по этому параметру должен превышать 25–30 %. И чем выше уровень этого показателя, тем больших размеров будет устройство. Необходимо учитывать этот факт, ведь блок плавного включения нужно где-то расположить.
Устройство плавного включения
Алгоритм работы устройства плавного включения лампы накаливания 220 В тот же, что и у блока питания, но УПВЛ имеет значительно меньшие размеры, благодаря чему его можно поместить и под колпак потолочного светильника, и непосредственно за выключатель (в тот же подрозетник), а также в соединительную коробку.
Подключать это устройство к сети 220 В нужно последовательно, соединив на фазный провод. А при условии, что напряжение на лампу подается в 12 В или 24 В, УПВЛ требуется его последовательное включение в схему до понижающего трансформатора.
Схема и внешний вид устройства плавного запуска лампы
Диммирование
Широко распространено использование в быту светорегуляторов или диммеров. Эти устройства также монтируются в схемы включения ламп накаливания и управляют уровнем подачи напряжения на светильник либо механическим (посредством вращения ручки), либо автоматическим способом. В цепь они чаще всего введены на место штатного выключателя (хотя есть более сложные модели, устанавливающиеся и на ввод напряжения в квартиру).
Самые простейшие диммеры – с поворотным механизмом регулировки. В таком устройстве возможна регулировка подачи от нуля до максимального напряжения в сети. Существуют такие приборы с дистанционным, сенсорным, звуковым и автоматическим (при помощи таймера) управлением.
Собственноручное изготовление УПВЛ
Конечно, все подобные устройства для плавного включения ламп накаливания легко приобрести в любом магазине электротехники, но для кого-то будет интереснее и познавательнее собрать его своими руками. Это вполне возможно и не потребует огромных знаний физики и электроники. Наиболее простая схема включения УПВЛ – на основе симметричных триодных тиристоров (симисторов). Также несложны в изготовлении устройства на основе специализированной микросхемы.
Схема на основе симистора
Такая схема прибора для плавного включения ламп накаливания содержит мало элементов благодаря тому, что силовым ключом в ней выступает симистор (к примеру, КУ208Г). В ней хотя и желательно, но не принципиально присутствие дросселя (в отличие от более сложной схемы на основе простого тиристора). Резистором R1 (на схеме выше) обеспечивается ограничение тока на симистор. Время накала задается цепочкой из резистора R2 и конденсатора в 500 мкФ, питание на которые идет от диода.
Когда напряжение в конденсаторе достигает уровня открытия симистора, ток проходит через него, производя запуск потребителя (источника света). Таким образом, создаются условия для постепенного розжига нити накаливания, т. е. плавное включение света. В момент отключения питания происходит медленный разряд конденсатора, в результате чего плавно выключается лампа.
На основе микросхемы
Разработанная для изготовления различных регуляторов микросхема КР1182ПМ1 как нельзя лучше подходит для сборки своими руками устройства плавного включения и выключения ламп накаливания. В случае использования такой схемы практически никаких усилий прилагать не придется, т. к. КР1182ПМ1 будет сама регулировать плавную подачу напряжения на осветительный прибор до 150 Вт. Если же мощность потребителей выше, в схему включается симистор. Неплохо подойдет для этой цели ВТА 16-600.
УПВЛ с использованием микросхемы КР1182ПМ1
Имеет смысл использование подобных устройств не только с лампочками накаливания, но и с галогенными лампами на 220 В. Допускается также подключение к электроинструменту для более плавного раскручивания ротора. А вот с лампами дневного света, как и с энергосберегающими (КЛЛ), использование УПВЛ не допускается. В их схеме подключения подобное устройство присутствует. Также не нужно устройство плавного включения и при монтаже светодиодов – потребность в нем у LED-ламп отсутствует по причине того, что нити накала в них нет, независимо от того, 24-вольтовый светильник, на 220 или 12 вольт.
Устанавливать или нет?
Кто-то скажет, что раньше жили без подобных устройств и даже не думали о подобном, и все было в порядке. Но ведь раньше и об экономии как-то не задумывались.
Конечно, возникает много вопросов по поводу УПВЛ. Стоит или нет тратить время и деньги на установку или изготовление своими руками подобного устройства, будет ли какая-либо экономия, а если да, то через какое время прибор оправдает свою покупку? Здесь каждый решает сам. Но то, что значительно экономится электроэнергия, и к тому же срок службы ламп при использовании УПВЛ увеличивается многократно – доказанный временем факт. А потому, если есть возможность установить подобное устройство, то нужно это сделать.
Лада Гранта Ksilona › Бортжурнал › Плавный розжиг ламп накаливания
Решил себе сделать плавное включение ламп ближнего света и ДХО. Источником информации для меня послужила запись одного человека с драйва, ссылку дать не могу, так как сейчас она не доступна, возможно удалили страницу. Он предложил использование реле и терморезистора.
Что нам понадобится:
— реле song chuan 102-1СН-С или любое другое, выпаял из поврежденной сигналки;
— терморезистор 20S050M на 5 ОМ и 7 А.
А вот и сама схема
Принцип работы: у реле используется нормально разомкнутая группа, питание подается на один из разомкнутых контактов и на терморезистор, резистор греется и пропускная способность увеличивается, на выходе напряжение начинает возрастать от 0В, лампочка потихоньку разгорается, также напряжение на реле поднимается до того момента пока оно не сработает и после ток уже идет напрямую на лампу, а реле само себя поддерживает.
Контакты реле: 1 и 2 катушка, 3 и 4 нормально замкнутая группа, 3 и 5 нормально разомкнутая группа.
Собранное реле для ДХО, оно подключается в разрыв провода. Зеленый провод вход питания от переключателя, белый — выход на лампы, черный — масса. Обе ходовые лампы потребляют не больше 4 А, поэтому один терморезистор справится.
Контакты закрыл термоусадкой, подложил паралонку под низ и замотал изолентой.
Подключение произвел прям у разъема МУСа в разрыв желто-синего провода, а реле повесил на балку.
Для ближнего света пришлось разделиться, для каждого борта ставил отдельное реле, так как только одна лампа потребляет почти 5 А.
Принцип подключения тот же самый.
Релюшки повесил под блоком предохранителей, а подключил там же на сером разъеме, на жгуте идущем под капот, к серому и серо-черному проводам.
А теперь видео-презентация.
Тут может заметили, что правая (по видео) разгорается чуть быстрее, резисторы не совсем точные получились.
Итог работы: лампы включаются плавно и срок их службы увеличен, пока посмотрю как будут работать с родными лампами, а в дальнейшим хочу поставить лампы с увеличенной яркостью, у них ресурс меньше, а так может дольше проходят.
По поводу терморезисторов: они работают только на момент разгара, до включения реле, далее ток идет по пути меньшего сопротивления через контакты реле. Во время запуска они греются и при первом включении если держать их пальцами то температуру можно выдержать, а при двух и более включений подряд температура увеличивается, да и плавность включения уже меньше, так как резисторы еще не остыли.
Недостаток: при езде ночью и при переключении с дальнего на ближний, будет провал в освещении, пока ближний не разогреется, а это очень опасно!
Решение проблемы.
Сделал задержу отключения дальнего света, то есть повесил конденсатор на реле дальнего света. Теперь при переключении с дальнего на ближний свет, дальний еще пару секунд горит, включается ближний и тут же отключается дальний.
Взял 3 конденсатора: 2 на 2200мкФ и 1 на 1000 мкФ, на 16 В.
Соединил конденсаторы параллельно, подключил на колодке переключателя поворотников к коричнево-белому проводу, он идет на включение реле дальнего света, массу кондеров посадил на кузов под болт.
Результат:
— если включать только при включенном зажигании: напряжение бортсети 12,6 В поэтому кондеры тоже зарядятся до этого напряжения и при переключении с дальнего на ближний будет пауза на долю секунды;
— если включать на заведенном двигателе: напряжение бортсети уже 14,5 В поэтому кондеры тоже зарядятся до этого напряжения и при переключении с дальнего на ближний паузы не будет.
Наглядный пример:
Пример 1. Машинка путем не прогрета, свет еще не включался, сразу только дальний включил и прям одновременно получается, гаснет дальний и сразу включается ближний.
Пример 2. Салон прогретый, ехал до дома на ближнем, терморезисторы не под питанием, нагреты до салонной температуры, потом стоял еще на дальнем свете, и при переключении с дальнего на ближней паузы нет, а наоборот включается ближний и затем выключается дальний.
Такую разницу объяснить могу лишь тем, что в прогретом салоне терморезисторы быстрее нагреваются при включении.
А по идеи, вообще можно еще поднять емкость конденсаторов, но у меня уже закончились такие крупные. Проверял в поездке в деревню, пробовал несколько раз, все работает по примеру 2. Так меня все устраивает, неудобств замечено не было.
Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада Гранта, 2017
Лада Гранта, 2020
Лада Гранта, 2015
Лада Гранта, 2020
Комментарии 67
У меня так ксенон разгорался, блоки розжига такие были, что ночью по трассе при переключении пару секунд ехал вслепую, в итоге надоело, и поставил обычные:D
Да, жесть))
Я думал как иначе сделать, но пока ничего лучше не придумал)
Привет.а такие реле можно где то купить или это редкость?
Привет, думаю в магазинах с радиодеталями должны быть подобные.
Привет.можно ли чем то заменить терморезистор 20S050M на 5 ОМ и 7 А?у нас в магазинах не смог такие найти
Любой терморезистор с маленьким сопротивлением и током больше 5А. Лампа ближнего света потребляет ток 4-4,5А и терморезистор поэтому не меньше 5А.
Напиши пожалуйста сопротивление не больше скольки должно быть и ток не больше скольки
Ток, как уже говорил, от 5А и до хоть скольки. Сопротивление чем меньше тем лучше до 20 ОМ, с большим сопротивлением не знаю будет ли работать.
а, гоню! тут же на D2 было! реле с достаточно высоким порогом срабатывания (7В, кажется), вместо терморезистора — обычный резистор 1,1Ом 10Вт, в остальном схема не отличается)
пока лампа не нагрелась — на резисторе падает более 5В и реле не включается)) как подогреется немного — на реле уже появляются достаточные для него 7В, оно включается и подаёт полное напряжение на лампу.
подбором сопротивления и порога срабатывания реле можно регулировать и ток и время прогрева в довольно широких пределах)
надо не терморезистор, а что-то, что будет давать всегда одинаковую задержку, например емкость и сопротивление, а реле взять с высоким порогом срабатывания))
И терморезистора хватит, разогревать лампы надо после простоя или с ночи. Время разогрева в этот момент достаточно, а когда они теплые то и разогревать особо не нужно. Незачем лишнего заморачиваться с этим резистором, я эти терморезисторы и то в другом городе брал, тут вообще нет радиодеталей…(
не, с терморезистором, как раз, проблема в том, что он в разных условиях по-разному отрабатывает. да и по факту он там не нужен — лампа и есть терморезистор, причём измеряющий как раз интересующую нас температуру спирали, а не окружающей среды!
а лампы любые надо разогревать, и тёплые тоже — смысл именно в токе через нить, пока она не накалилась!
пока нить не светится — сопротивление её крайне мало, из-за чего «пусковой» ток лампы накаливания достаточно высок. со временем нить деформируется, и где-нибудь на ней образуется тонкое место — которое тоньше, чем вся остальная проволока… этого достаточно, чтобы при старте большой ток, проходящий через холодную ещё спираль с низким сопротивлением, нагрел это место уже слишком сильно — нить плавится, лампа перегорает.
разница в сопротивлении нити температурой, допустим, -20 градусов, +20 или +50 — я думаю, настолько ничтожна, что её не так-то просто даже измерить) вот при +500…700 градусах уже другое дело — сопротивление появляется, и довольно заметное. соответственно, задача — ограничить ток через лампу до тех пор, пока она не начнёт немного светиться. так вот это и достигается обычным резистором и релюшкой с относительно высоким порогом срабатывания (например, 7…10В при номинале в 12…15В). получается, что пока лампа холодная — она запитывается через резистор, который ограничивает через неё ток, экономя её ресурс и не давая ей сгореть, а как поднагреется — на ней начинает падать достаточно напряжения для срабатывания параллельно подключенной релюхи. реле срабатывает и шунтирует резистор — на лампу подаётся полное напряжение. имхо, это самая лучшая, надёжная и эффективная схема, дающая 100% результат и не имеющая особых недостатков) задержка там может быть очень маленькой (для нормального разогрева лампе надо времени всего где-то 0,2…0,5с), соответственно можно даже особо не париться с дальним — при «моргании» дальним, конечно, обратное переключение на ближний будет чуть более заметным, но это, я думаю наоборот даже добавит заметности, но ничем плохо не будет — ну что там эти 0,2с?!)
ну а детали — так терморезисторы ещё да, поди купи… а обычные резюки найти-то куда проще)) старый телевизор раздербанить можно или что-нть подобное)))
Вот расписали))) Знаю как лампочки сгорают, сколько я их наменял, вытаскиваешь лампу, спираль вроде целая, но с деформацией, контрольно на акум тыкаю — молчит.
Спасибо за информацию о использовании резистора, но все равно оставлю термо, т.к. меня все устраивает и лампы функционируют)) Сейчас только подумаю над переключением с дальнего на ближний, все хочется по нормальному
физика рулит, а понимание происходящих процессов даёт возможность решить проблему 😉
с плавным розжигом лампы накаливания могут служить в несколько раз дольше — сам проверял на обычных лампочках 220В 🙂 так что вещь достаточно хорошая) главное, сделать так, чтоб не мешало и работало надёжно)
У меня родные лампы ДХО год проработали, после сделал плавный розжиг и уже почти 2 года светят и спирали целые!))
естественно! с любым плавным розжигом срок службы ламп накаливания увеличивается в разы)
Вот расписали))) Знаю как лампочки сгорают, сколько я их наменял, вытаскиваешь лампу, спираль вроде целая, но с деформацией, контрольно на акум тыкаю — молчит.
Спасибо за информацию о использовании резистора, но все равно оставлю термо, т.к. меня все устраивает и лампы функционируют)) Сейчас только подумаю над переключением с дальнего на ближний, все хочется по нормальному
вот, тут у товарища схемка (www.drive2.ru/l/2462618/)
терморезистор здесь лампа 🙂 резисторы R1 и R2 2.2Ом 5Вт, т.е. 1.1Ом 10Вт получается — отлично работает! 🙂 регулировкой сопротивления можно регулировать время розжига, я думаю даже 0,7…0,8Ома уже вполне будет достаточно — загораться будут быстро, но, тем не менее, плавно) а дополнительный термистор, который меряет температуру воздуха и свою собственную, да ещё и греется в работе — не, не то, не по делу применён и явно лишний.
ps. ещё параллельно лампе можно конденсатор микрофорад на сто, может, где-то, подключить. ёмкость выявить опытным путём — чтобы особо не влияла на время запуска! но лампе поможет)
Защита ламп накаливания своими руками
| Текущее время: Пт дек 04, 2020 20:41:03 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Защита ламп освещения помещения от перегорания
  | Страница 1 из 10 | [ Сообщений: 197 ] | На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 10 След. |
_________________ JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой! Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p042 — заманчивая идея, не проверял, прошивка у меня должна быть (некоторое время была свобоно доступна, т.к. данная схема публиковалась в каком то журнале) Так же на МК есть немало схем диммеров со стабилизацией, а от количества и разнообразия схем плавнолампозажигателей можно сойти с ума Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Для плавного пуска NTC термистор — проверено! Всего одна копеечная деталь, а работает безотказно и не создает никаких помех в отличии от тиристоров всяких. Для обычных ламп накаливания напряжение скорее чем меньше тем лучше (у нас например в основном 190 — 200 вольт и горят вечно). Если слишком большое (как раньше было 240) — неплохо бы включить пару ламп последовательно. Для галогеновых более важно точное поддержание напряжения — их лучше включать через стабилизатор какой-нибудь, электромеханического вполне достаточно (ну и плавный пуск тоже нужен). _________________ Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32. 650 В карбид-кремниевые (SiC) MOSFET компании Wolfspeed имеют самый низкий в отрасли показатель сопротивления открытого канала и наименьшую его зависимость от температуры, что дает им преимущество не только перед обычными кремниевыми (Si) 650 В MOSFET, но и перед нитрид-галлиевыми транзисторами. _________________
_________________
Есть простейшие схемы: Номиналы не помню, в РАДИО публиковали.
NTC термистор плавно разжигает лампу лучше и проще любой тиристорной схемы — сильно удлиняя срок службы. Если же нужно еще и существенно продлить срок службы (а против физики и качества ламп не попрешь), то ставятся две последовательно той мощности, чтобы было достаточное освещение. Однако обе будут гореть в пол мощности, чем в разы, в очень много раз, удлинят свой срок службы. Но это касается только обычных ламп, галогеновые (маленькие) так включать нельзя. Кроме того при меньшей мощности цвет лампы смещается сильнее в сторону желтого, по идее это можно исправить светофильтром. _________________ _________________ _________________ _________________ Только Serious Sam. только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE) _________________ Не, самое большое время остывания, по шитам, что попадались — 130 секунд Обычно, от 30 до 80 секунд. А нет. вот щас специально поискал : У самых больших (SCK30) константа равна 190 секундам. _________________ Только Serious Sam. только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE) Последний раз редактировалось AL.EX Пт апр 10, 2015 12:47:01, всего редактировалось 1 раз. Стесняюсь спросить — зачем др№чить выключатель? В реальности, даже если иногда это случается, например по вине электриков — совершенно не страшно, это же не частое явление. К тому же остывает довольно быстро, особенно маленькие. _________________ Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на форумеСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 Блок защиты галогенных ламп. Выбор, установка, подключение.
Блок защиты галогенных ламп Гранит Галогенные лампы имеют неприятную особенность – перегорание в момент включения. Обычные лампы конечно тоже имеют такой минус, но не в такой степени. Галогенки и лампы накаливания, как правило, перегорают при включении, когда нить накаливания ещё сравнительно холодная, и сопротивление её мало. При этом возникает большой скачок тока, и на спирали выделяется кратковременно большая мощность. Подробно этот эффект описан на SamElectric в статье Сопротивление нити лампы накаливания. Чтобы продлить жизнь галогенных ламп, было придумано такое устройство – блок защиты галогенных ламп. Принцип работы блока защиты до предела прост – поскольку лампа перегорает в момент резкого скачка тока через неё, это устройство включается последовательно с лампой и ограничивает ток в первоначальный момент. Ток, а значит и яркость, плавно нарастает в течении 1 – 2 секунд. Подключить блок защиты не сложно. Он имеет два вывода, полярность, вход-выход и фаза-земля не имеют значения. Лучше его включить последовательно с выключателем в разрыв фазы. Такой блок иногда называют устройством плавного пуска, прибором защиты, устройством защиты. Устройство используют не только для галогеновых, но и для обычных ламп накаливания. Установка и подключение блока защиты галогенных лампФизически блок защиты можно установить в потолке, непосредственно в месте установки лампы. Если ламп несколько, то блок ставится перед первой лампой, как это показано на фото ниже.
Установка блока защиты в потолке Проще поместить блок защиты в монтажной коробке под выключателем, если позволяет свободное пространство и если мощность блока не превышает 300 Вт. Если используется выключатель с подсветкой, то рекомендуется параллельно блоку подключить резистор с сопротивлением 33 кОм – 100 кОм и мощностью 1-2 Вт. Это делается не по причине, описанной на SamElectric в статье Люминесцентная лампа моргает. Тут другая причина. Для свечения подсветки через цепь лампы должен протекать ток, но блок защиты в неактивном состоянии представляет собой разрыв. В результате без резистора подсветка работать не будет или будет очень тусклой. Если в освещении используются галогеновые лампы на 12 Вольт, в этом случае блок защиты тоже необходимо установить. При использовании обычного (электромагнитного) трансформатора блок ставится в разрыв первичной обмотки, как это показано на приведенной этикетке.
Блоки Feron выпускаются на мощность 150, 300, 500, 1000 Вт Но при использовании электронного трансформатора обычный блок защиты с двумя выводами не годится. В случае с электронным трансформатором нужно пользоваться специальным блоком защиты для электронных трансформаторов. Такой блок имеет 4 вывода. Мощность блока защиты выбирается исходя из суммарной потребляемой мощности всех ламп. Необходимо делать запас на 30-50% по мощности. Ещё одна тонкость установки. Бывает, что галогеновая лампа выходит из строя таким образом, что нить замыкается и превращается в короткое замыкание. Это может произойти в результате падения, тряски, и т.п. В таком случае блок защиты выгорает, и вся линия освещения перестает работать. Чтобы исключить такие неприятные вещи, лучше сделать следующее:
Выбор блока защиты галогенных лампВыбор в данном случае проводится по двум критериям. Мощность. В данной статье об этом сказано предостаточно. Производитель. А вот этот критерий надо рассмотреть подробнее. Сейчас в продаже, в частности, имеются блоки защиты таких производителей:
Рассмотрим только первые два, поскольку последние в продаже я лично не встречал, и отзывов по ним мало. Преимущество Feron – несомненно, цена. Но это единственное преимущество. Недостатки надо перечислять (хотя, как повезет, они могут и не проявиться):
Feron – одним словом, Китай! Среди недостатков блока защиты галогенных ламп Гранит можно привести только один. Это – габариты. Может, это и пустяк, но в подрозетник уже не поместится. Цена не намного выше, зато главное – стабильность и надежность работы! Итак, выбирайте между качеством и ценой и устанавливайте!
|
