Astro-nn.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заземление на даче своими руками схема

Как правильно сделать заземление в частном доме или на даче

Строительство – трудоемкий и очень затратный процесс. Поэтому вложив средства в строительство дома или другого строения, не стоит забывать о заземлении. Можно сделать заземление своими руками. Его делают с целью защитить бытовые приборы и технику от перепада напряжения.

Заземляющий контур

Суть заземляющих работ – обезопасить человека при нарушении целостности электрической сети. Ток протекает от фазы к нолю, а при повреждении этой сети, ток устремляется к проводнику с наименьшим сопротивлением. Как правило, это металлические детали корпуса прибора, прикосновение к которым может привести к плачевным последствиям. Поэтому при наличии заземлении заряд уходит в землю.

В роли токоотвода выступает контур. Можно сделать контур заземления своими руками, достаточно соединить три электрода в цепь и закопать в землю на нужную глубину. Сопротивление контура должно быть не более 4 Ом.

Рассчитать параметры контура трудно, потому что надо знать следующие данные:

  1. Сопротивление грунта;
  2. Сопротивление материала проводников;
  3. Размер проводников;
  4. Глубина установки контура.

Так как расчеты эти сложно производить, и порой это может выполнить только профессионал, то можно пойти наиболее простым способом. Для этого надо сделать конструкцию заземляющего контура стандартного размера. Три проводника, как правило, это металлический уголок сечением 1,5 см и размером 50х50мм, длиной 2-3 метра соединить горизонтальной лентой. Лента выполняется из стали 40х4мм. Расстояние между вертикальными проводниками должно быть 1,2 м. К этой конструкции подводится проводник тока из круглой стали. Когда все собрано, необходимо измерить сопротивление, если оно превышает 4 Ом, то возможны 2 варианта снижения сопротивления:

  • увеличение длины электродов;
  • увеличение количества электродов в этой замкнутой цепи.

Установка заземляющего контура

Контур должен размещать под землей, поэтому для более легкого вхождения его в грунт, нижний конец вертикальных заземлителей срезают под углом. Контур заземления обычно имеет форму треугольника, поэтому на расстоянии не менее 3 метров от здания подготавливают треугольную траншею с размерами: глубина 70см, ширина 50см. От этого треугольника прокладывается траншея к распределительному шкафу. В вершины подготовленного треугольника забивают вертикальные заземлители на величину промерзания почвы от 1,5м до 3м. над почвой (внутри траншеи) должен выступать отрезок размером 20-25см.

Совет: при плотном грунте допускается заблаговременно подготовить отверстия под монтаж электродов.

Когда электроды установлены, к концам электродов, которые остались над поверхностью земли, приваривают горизонтальный заземлитель. Места соединений следует обработать антикоррозийными средствами. Далее к этой конструкции приваривается провод заземления при помощи болта на 10мм. При сборке всей конструкции заземляющего контура не допускаются скрутки, все детали соединяются только при помощи сварки.

После того, как контур полностью собран и установлен, его проверяют на уровень сопротивления. Если он не превышает норму, то траншею закапывают. Провод от заземлителя уходит в силовой шкаф и подключается к линейке заземления.

Заземление

При проверке жилых и нежилых помещений представители электросети, обращают внимание на наличие заземляющего контура и правильность его выполнения. Поэтому, если вы живете в многоквартирном доме, то вы не будете делать заземление в квартире своими руками. Этот вопрос продумывает застройщик еще на стадии проектировке всего дома в целом.

В таких дамах каждый электрощит оснащен заземляющей линейкой, к которой выводятся заземляющие провода со всех квартир. В квартирах устанавливают розетки, выключатели с трехжильным кабелем (с готовой «землей»). Да и современная бытовая техника оснащена шнурами с заземляющей жилой.

Вот в загородном доме у вас есть 2 варианта развития событий:

  1. Обратится за помощью к квалифицированным специалистам;
  2. Смонтировать заземление на даче своими руками.

С первым вариантом все ясно: вы платите деньги, специалисты делают проект заземлителя и монтируют его. А вот чтобы осуществить второй вариант, вам надо полностью разобраться в этом вопросе.

Рассмотрим функции заземлителя:

  1. Забирает напряжение с корпусов техники, питание которой было повреждено;
  2. Балансирует потенциал приборов, имеющих заземление и объектов коммуникаций (трубы, газоотводы и пр.);
  3. Гарантирует корректную работу систем электробезопасности;
  4. Нейтрализует статическое напряжение.

Схемы заземления

Если вы всерьез задались вопросом, как сделать заземление на даче, то, для начала, стоит ознакомиться с 4 основными схемами.

  • Заземление строения выполняется по периметру – заземляющий контур имеет форму квадрата, состоит из четырех вертикальных заземляющих электродов, монтируемых по углам траншеи. Этот способ достаточно трудоемкий из-за большого объема работ по копке траншеи. В связи с этим, этот вид «земли» применяется не часто;
  • Стандартная схема – контур в форме треугольника. Достоинство этой схемы заключается в том, что ее можно смонтировать даже на небольшом участке;

  • Схема «земли» одним электродом – удобная, но подходит не для всех грунтов. Чтобы оно выполняло свою функцию, электрод необходимо монтировать на большую глубину, чем в первых двух схемах. Эту схему возможно выполнить даже в подвале дома;
  • Схема монтажа заземления во всю нижнюю часть одной из стен дома является самой дорогостоящей и трудоемкой. Электроды закладываются при заливке фундамента и возведения стены. Если проектом такая схема не была проработана, то ее монтаж по завершению строительства дома практически не возможен.

Исходя из выше написанного, наиболее популярными схемами заземления являются «треугольник» и «земля» одним электродом.

Заземление подручными материалами

Перед тем, как приступить к работе по заземлению, необходимо подготовить необходимые материалы и инструменты. Понадобится:

  • ручной бур;
  • кувалда;
  • сварочный аппарат;
  • лопата;
  • металлические уголки и лента;
  • болт на 10мм
  • провод.

Если возникают сомнения при выборе схемы заземления, то можно обратиться за консультацией в горэлектросеть. У специалистов имеется большой опыт работы именно в условиях вашего района, поэтому они скажут какую схему лучше использовать, каких размеров сделать заземляющий контур.

Получив консультацию, можно начать работы. Контур надо расположить таким образом, чтобы было удобно провести от него шину к силовому щитку. Оптимальное расстояние от дома составляет 3-6м. Нельзя располагать заземляющий контур ближе, чем на метр к дому и дальше 10м от него.

Количество электродов в контуре изменяется в зависимости от свойств почвы. Если возникают трудности при вкопке штырей на необходимую глубину, то их можно сделать короче, но увеличить их количество.

Материалом для электродов может послужить уголок 50х50х4мм, оцинкованная труба на 3,5мм, оцинкованный круг 10мм. Электроды замыкаются в сеть с помощью металлической полосы 40х4мм, либо катанки 14мм. Из полосы (катанки) выполняется шина, которая прокладывается от контура к дому.

Выбрав схему и место установки контура, подготавливается траншея необходимой формы. Ее глубина варьируется от 0,5м до 1м. От этой траншеи прокапываем путь к дому для шины. Обе траншеи должны быть одинаковой глубины. Далее следует забить в землю подготовленные электроды. Стоит отметить, что край, который уходит в землю, должен быть заострен, а металл ни в коем случае нельзя окрашивать, так как нарушится токопроводимость. Над уровнем земли должен остаться отрезок электрода (вертикального заземлителя) размером 20-25см. Когда уголки встали на свои места, их, при помощи сварки, соединяют горизонтальным заземлителем.

К одному из электродов приваривается шина, которая подводится к дому. Возле цоколя здания необходимо сделать компенсационный загиб, который будет препятствовать деформации материала при смене температур. К крайней точке шины приваривается болт на 10мм, а болту приваривается медная клемма. Через отверстие в стене дома к клемме выводится провод 16-25мм, соединяется конструкция гайкой, шайбой. Материал гаек, шайб и самого кабеля лучше выбрать медь. Все места соединений обрабатываются антикоррозийным средством.

Кабель проводят в распределительный щиток и подсоединяют его к линейке заземления. В тоже время на эту линейку выводятся заземляющие провода потребителей электроэнергии всего дома. Данная линейка должна быть выполнена из бронзы. При выполнении этой работы надо быть предельно осторожным, так как в щитке минимальное напряжение 220в.

Также есть вариант завода шины непосредственно в дом. Внутри дома к ней прикрепляется бронзовая линейка, а на нее, в свою очередь, выводятся заземляющие провода – потребители. Положительной стороной такого способа заземления является то, что эта часть не будет окисляться под влиянием природных факторов.

Когда все работы по монтажу заземляющего контура выполнены, необходимо произвести фотофиксацию места его расположения. Это требуется для составления проектной документации, а также проведения планового измерения сопротивления контура.

По окончанию всех работ вызывают специалистов из горэлектросети, потому что они знают как измерить сопротивление заземления. Если сопротивление меньше 4 Ом, заземляющий контур выполнен верно и вам выдадут разрешающие документы. Только после всех этих процедур можно приступить к засыпке измеренного контура.

Так же можно установить на крыше дома трубу, от которой вывести полосу к заземлителю. Это будет громоотвод. Только стоит учесть, что труба не должна быть полой, ее верх обязательно запаивается.

Теперь зная всю эту информацию у вас не возникнет вопрос, беспокоящий многих автолюбителей: «Как сделать заземление в гараже своими руками?». Все выполняется аналогично заземлению дачного дома.

Заземление на даче своими руками. Схема установки электродов

Дача сегодня — это уже не летняя постройка с удобствами во дворе, а фактически полноценное загородное жилье. Причем оснащенное мощной современной техникой — холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Все эти механизмы облегчают домашнюю работу, но они же и являются объектами повышенной опасности. Во избежание пожаров и трагических случаев рекомендуется оборудовать заземление на даче своими руками. Схема контура не так сложна, и для монтажа необязательно приглашать специалистов.

Монтаж заземляющего контура на даче своими руками

Самая распространенная система заземления — это конструкция из трех металлических штырей (электродов). Стержни заглубляют в землю и сваривают между собой горизонтальной стальной полосой. Готовый контур заземления соединяют с силовым щитком при помощи стального прута, проведенного под землей.

Элементы системы заземления на дачном участке

Принцип действия системы заземления

Жилые дома обычно запитаны от однофазной электросети с переменным током 220 вольт. Работу бытовых механизмов и установок обеспечивает электрическая цепь, в которой имеется два проводника — фаза и нулевой провод.

Конструкция каждого электроприбора предусматривает наличие изоляции и предохранителей, которые защищают человека от поражения током. Представьте себе ситуацию, когда ненадежные контакты заискрили. Напряжение в этом случае попадет на корпус, например, стиральной машинки. Хозяйка, коснувшись мокрой рукой своей верной помощницы, получит сильный удар током.

Принцип действия системы заземления

Особенно опасно, когда рядом с неисправным агрегатом находятся металлические конструкции, имеющие т.н. естественное заземление. К ним относятся:

  • трубы и радиаторы отопления,
  • водопровод,
  • газовые трубы,
  • открытая арматура железобетонных плит.

Схема контура заземления: 1 — крепление (болт М6, М8); 2 — горизонтальный заземлитель (сталь 40х4); 3 — вертикальный заземлитель (а — труба 50х3, б — сталь круглая, в — уголок 50х50х5); 4 — заземляющий проводник; 5 — медный или алюминиевый провод заземления; 6 -сварной шов

Взявшись одновременно за батарею и за корпус машинки, человек замыкает электрическую цепь на себя. Ток уйдет в сторону нулевого потенциала (в землю), пройдя в том числе через тело. Природа электричества такова, что поток электронов, подобно потоку воды, движется по каналам с самым малым сопротивлением.

Чтобы обезопасить домочадцев от таких случайностей, монтируют контур заземления на даче своими руками. Схема ли прибора выйдет из строя, или изоляцию пробьет разрядом, беды не произойдет. Заранее созданная заземляющая линия отведет опасное напряжение в точку с минимальным сопротивлением, а именно — в грунт.

Устройство заземления своими руками

Недопустимые схемы заземления

Некоторые домашние умельцы пребывают в убеждении, что для отвода тока можно использовать водопроводные трубы и стояки отопления. Такое заземление на даче своими руками схемой безопасности не назовешь. Трубы бывают сильно окисленными, либо имеют плохой контакт с землей. Кроме того, в систему трубопровода часто включены пластиковые соединения, которые разомкнут электрическую цепь.

Многие современные электроприборы снабжены кабелем с трехжильной вилкой. К ним устанавливаются такие же розетки. Нулевой провод в кабеле обозначается синим цветом, заземляющий — желто-зеленым, фаза — любым, кроме названных.

Организация заземления на дачной кухне: 1 — электроплита, 2 — провод заземления

Желая сэкономить на устройстве заземления на даче своими руками, схему используют такую: в розетке делают перемычку между заземляющим и нулевым контактом. Однако подобный проект крайне непредсказуем. Если в каком-либо участке цепи случится перефазовка или плохой контакт рабочего нуля, на корпусе приборов возникнет опасное напряжение.

Некоторые домовладельцы, установив в сеть специальное защитное устройство (УЗО), считают проблему решенной. Но работа УЗО будет корректной только при наличии заземления. Тогда при утечке тока электрическая цепь сразу замкнется, и механизм сработает, отключив питание опасного участка.

Схематическое изображение устройства заземления в частном доме

Заземление на даче своими руками. Схема контуров

Сопротивление системы отвода тока должно быть меньше сопротивления тела человека. Для расчетов принята средняя величина — менее 4 Ом. В нормативах встречаются значения допустимого сопротивления в 0,5 Ом, 30 Ом, 60 Ом. Но здесь, где речь идет фактически о жизни и смерти, уж лучше меньше, чем больше.

Сопротивление грунта

Заземляющий контур должен обеспечивать минимально возможное сопротивление и надежный контакт с землей. Однако грунт имеет разное удельное сопротивление. Это зависит от его состава:

  • песок — 1000 Ом*м;
  • чернозем — 200 Ом*м;
  • супесь — 150 Ом*м;
  • суглинок лессовидный — 100 Ом*м;
  • глина полутвердая — 50 Ом*м;
  • суглинок пластичный — 30 Ом*м;
  • торф или глина пластичная — 20 Ом*м.

Показатели удельного сопротивления различных слоев грунта

Мы видим, что слои с наименьшими значениями сопротивления находятся на значительной глубине. Проблема успешного заземления решается несколькими способами:

  • более глубокое погружение электродов в почву;
  • добавление дополнительных вертикальных элементов;
  • наращивание площади контакта стержней с грунтом (использование более широких штырей с большим сечением);
  • увеличение расстояния между электродами.

Установка розетки с заземляющими контактами

Основные схемы заземления в загородных домах

Для обвязки заземляющего контура используется стальная полоса шириной 40-50 мм

Монтаж системы заземления своими руками

Для детального рассмотрения возьмем систему заземления на даче своими руками, схема № 2 — треугольник со штырями в вершинах.

Читать еще:  Для чего нужно заземление и можно ли обойтись без него

Материал для электродов:

  • стальной уголок шириной минимум 4?4;
  • арматурный прут сечением 10-12 мм;
  • металлическая труба с сечением стенки 3,0-5,0 мм;
  • стальная полоса шириной 50 мм.

Контур заземления на дачном участке, сделанный своими руками

Длина штырей должна быть примерно 3 м. В качестве обвязки можно использовать металлическую полосу сечением 4?40 мм, или арматуру диаметром 14 мм. При соединении контура обязательно используется сварка.

Порядок работ

Сначала выбираем и расчищаем место на участке, где будет установлен контур. Оптимально, если расстояние от электродов до силового шкафа составит около 10 м. Далее работы ведутся таким образом:

  • копаем котлован как под ленточный фундамент, только в виде равнобедренного треугольника. Глубина траншеи 1 м, ширина — полметра. Расстояние от стержня до стержня должно быть примерно 1,2 м. От одного угла треугольника копаем канаву к силовому щитку;

Шаг 1: подготовка котлована в виде треугольника

  • в вершины треугольника забиваем электроды. При высокой плотности почвы придется бурить шурфы;

Шаги 2 и 3: подготовка металлических уголков и вкапывание их по углам вырытого треугольника

  • вбитые стержни должны быть видны над поверхностью грунта, чтобы можно было соединить их шиной. Шурфы рекомендуется засыпать землей, смешанной с солью. Это намного снизит сопротивление электродов. Правда, коррозия металла пойдет быстрее;

Шаг 4: обвязка вкопанных уголков путем сваривания

  • привариваем обвязку к стержням, образуя треугольник. От одного электрода ведем полосу по траншее к распределительному шкафу. Проводник крепится к щитку посредством приваренного болта;

Шаг 5: монтаж соединительной полосы от электрода к распределительному щитку

  • проверяем сопротивление с помощью омметра. Если показатель меньше 4 Ом, можно засыпать траншею. Если больше, вбиваем еще несколько электродов и соединяем их с предыдущими. После этого риск поражения электрическим током от домашних приборов будет сведен к нулю.

Как сделать заземление в частном доме (видео)

Как сделать заземление на даче своими руками

Для чего необходимо заземление. Какие бывают системы заземления. Какие способы недопустимы. Как сделать своими руками.

В настоящее время, при строительстве любого строения, как правило, проводится электричество. Обязательным условием присутствия энергетического оборудования является заземление. В данном случае речь идет про соответствующие приборы, которые подводятся к стационарному устройству, углубленному в грунт.

Это позволяет минимализировать риски при чрезмерных скачках напряжения. Основная нераспределенная сила тока отводится в землю, где теряет свои свойства и разрушительную силу. Здесь необходимо подробно рассмотреть, как сделать заземление на своей даче.

Для чего необходимо заземление

Обустройство заземления на даче своими руками или выполненное с помощью специалистов, требуется в обязательном порядке. Подобное приспособление необходимо по следующим объективным причинам:

  1. Это обустройство необходимо, чтобы человека не поразило разрядом электрического тока.
  2. Оснащение требуется для аварийных ситуаций, чтобы отводить избытки электроэнергии в землю.
  3. Для отвода поражения молнии и последующего его перенаправления в грунт, где не будет губительна сила тока.
  4. Оборудование требуется для отвода избытков электроэнергии, которая вырабатывается и поступает.
  5. Оснащение необходимо для всего электрооборудования, так как от высокого напряжения оно может выйти из строя.
  6. Дополнительно, отвод электроэнергии необходимо делать, чтобы исключить вероятность возникновения короткого замыкания и возгорания.

Именно по этим объективным причинам требуется правильно делать установку заземления в любом частном строении. При этом крайне важно выполнить всю работу правильно, так как от качества оснащения, напрямую будет зависеть человеческая жизнь вблизи электрического оборудования.

Важно. Человек по своей природе является носителем статического электричества, которое может передаваться на любые электроприборы, что в совокупности с обычным напряжением приводит к перегрузкам, выполненное заземление своевременно отводит часть энергии, оставляя лишь необходимые количества тока.

Какие бывают системы заземления

Прежде чем рассматривать, как правильно сделать подобное оснащение самому, необходимо разобраться в основных схемах обустройства этого элемента:

  • TN-C (система с глухозаземленной нейтралью);
  • TN-S, TN-C-S (здесь используется нулевой проводник);
  • TT (модульно штыревое заземление с водными распределительными щитами);
  • IT (системы с нейтралью, изолированные от земли).

В настоящее время, заземление применяется не только для электрического оборудования. Также встречаются заземляющие устройства для антенн, так как это мощное оборудование также является проводником электроэнергии.

Важно. От того, какая система заземления частного дома будет выбрана, и как качественно она будет выполнена, зависит в первую очередь безопасность человека, проживающего в окружении электроприборов.

Принцип действия

Данные сети предназначены для защиты человека от поражения током, однако требуется рассмотреть более детально, как они действуют, чтобы разобраться в последующем обустройстве:

  1. в доме присутствует определенная схема разводки электрических проводов, а также потребителей питания;
  2. из конкретного источника подается питание на основной распределительный щит, где стоит стабилизатор;
  3. далее энергия разводится по всем проводникам, присутствующем в доме, и не подключенным изначально к питанию;
  4. при включении устройства, начинает подаваться ток в том объеме, в котором его запрашивает потребитель;
  5. в определенный момент электроприбор перестает потреблять энергию, которая все еще подается;
  6. далее этот ток проходит дальше по сети и направляется к свободному потребителю, коим, в конечном счете, выступает контур заземления.

При отсутствии такого приспособления, в цепи будет наблюдаться скопление энергии, которое не может найти выход, из-за чего будет образовываться перегруз способный привести к короткому замыканию или удару человека током в случае соприкосновения с любым, включенным в сеть приемником.

Важно. На продвинутых системах, также перед отводом энергии, имеются нулевые провода, которые свободны для подачи тока, на них временно переходит нагрузка, которая может быть применена в случае включения потребителя.

Недопустимые схемы

В настоящее время, существуют различные схемы отвода избытка энергии, которые применяются при строительстве, однако ряд из них не рекомендуется использовать для дачи, так как это, не безопасно, а именно:

  • полное отсутствие проводов заземления (установка перемычки);
  • использование поверхностного углубления проводки в грунт;
  • монтирование специального защитного устройства без заземления;
  • отвод тока по водопроводным и канализационным трубам.

Следует понимать, что в последнем случае уход избытка возможен, однако с течением времени он будет осуществляться все хуже, так как трубы будут окисляться, из-за чего проводимость ухудшиться. В конечном итоге полностью окисленные водопроводные и канализационные трубы полностью прекратят отвод тока, что впоследствии станет не безопасно для человека, проживающего в доме.

Важно. Выполняя отвод через трубы, также имеется риск получить поражение током, так как наравне с отводом, может выполняться проход тока до того места, где человек соприкоснется с металлом, что чревато серьезными последствиями.

Примеры схем

На данный момент, при обустройстве дач, можно использовать доступные, и в то же самое время простые схемы. Рассмотрим более детально подходящие варианты отвода электроэнергии:

  1. забитые в землю металлические контуры, соединенные между собой проведенной металлической шиной (для этого можно использовать обычную арматуру);
  2. наиболее востребованная схема – это три раздельных штыря, углубленные в грунт, а также соединенные между собой металлической полосой;
  3. использование одного штыря, который углублен сильно в грунт (как правило, на глубину свыше 6 метров);
  4. фундаментный отвод тока (здесь речь идет про металлическую решетку, которая прокладывается под слоем гидроизоляции).

Следует понимать, что в каждом отдельном случае предусматривается установленный алгоритм действий для обустройства надлежащего отвода избытка электроэнергии и обеспечения защиты человека и всех потребителей в доме. Здесь все необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями специалистов, так как от правильности обустройства, нередко зависит жизнь человека.

Важно. При оснащении своей дачи заземлителями, не рекомендуется покрывать их краской, так как при нанесении слоя красителя, существенно уменьшаются свойства проводника.

Монтаж своими руками

В данном случае следует рассмотреть систему обустройства, которую можно выполнить самостоятельно. Для работы потребуются следующие компоненты: уголок из стали 4х4, арматура с плетением 10-12 миллиметров, металлическая труба, стальная полоса шириной в 5 сантиметров. Рассмотрим основной порядок действий при оснащении своего строения на даче:

  • Выкапывается котлован определенных размеров треугольной формы под ленточный фундамент.
  • Далее выкапывается траншея к распределительному щитку, по краям треугольника вбиваются электроды.
  • Впоследствии вбитые клинья засыпаются грунтом так, чтобы их поверхности выступали для соединения с шиной.
  • Далее приваривается обвязка, чтобы образовался наружный треугольник. Также ведется шина в распределительный щиток.
  • В самом конце необходимо проверить сопротивление при помощи омметра, а также полностью присыпать все землей и утрамбовать.

В конце можно также проверить всю схему на работоспособность, совершив пробный запуск сразу после подключения установки к системе питания. На этом работу можно считать завершенной. Если в сети будет скапливаться напряжение, то необходимо проверить соединения, а также повторно выполнить переподключение и углубление всех клиньев в грунт.

Рекомендуется работу по проведению подключения осуществлять в специальной защите, а кроме того полностью обесточить питание, чтобы существенно снизить риски по возможности получения электрического удара током.

Важно. Для обустройства следует использовать ровную и гладкую арматуру, так как рифленая поверхность существенно ослабляет проводимость электрического тока.

В настоящее время, электричество используется человеком повсеместно. Оборудования является неотъемлемой частью жизни. Однако, несмотря на блага, которые дает подобное достижение, оно также является серьезной угрозой для каждого. Чтобы не стать жертвой этого востребованного блага, рекомендуется должным образом выполнять отвод нераспределенной энергии, а также отказаться от различных перемычек и иных обходов, так как впоследствии подобное может привести к плачевным результатам.

Делаем заземление на даче своими руками

Заземление – один из способов увеличения безопасности использования электроприборов. Пока электроустройство исправно, необходимости в заземлении нет. Но каждый из нас сталкивался с поломкой приборов, даже производимых известными компаниями. Поломки могут быть самыми разнообразными. В том числе повреждение изоляции и как следствие попадание фазы на корпус изделия. В случае такой поломки, стечение нескольких других, вполне реальных обстоятельств, может стать фатальным. К примеру, женщина может выгружать повреждённую стиральную машину, прислонившись к трубе водопровода или радиатору отопления.

Многие современные электроприборы, снабжены предохранительными системами. Но также не лишним будет оснастить систему электроснабжения УЗО (устройство защитного отключения).

Принцип работы устройства такой – токопроводимые участки устройств, к которым может дотронуться человек, присоединены к контуру заземления. Таким образом, при попадании фазы на такие участки, происходит короткое замыкание, и УЗО выключает подачу тока. Разумеется, автоматика срабатывает только в случае заземления прибора. Даже если бытовой прибор не снабжён предохранителем или УЗО, заземление сбережёт жизнь человеку, так как ток пройдет прямо с фазы на заземление, минуя тело человека из-за сопротивления, поскольку сопротивление тела человека около 1000 Ом, а заземления значительно ниже. Убедившись в несомненной пользе заземления, перейдём к его монтажу.

Монтаж системы заземления на даче

Заземляющее устройство – система токопроводящих стержней погруженных в землю и соединённых между собой. Важнейшим свойством заземления является сопротивление – чем оно ниже там лучше. Если заземление будете использовать только для бытовых приборов, его сопротивление должно составлять не более 30 Ом, если же вы будете его использовать вместе с молниеприёмником, сопротивление не должно превышать 10 Ом. Добиться этого можно несколькими способами: увеличение глубины погружения стержней, увеличение расстояния между стержнями, увеличивая количество стержней, заливая грунт солевым раствором.

Стержней должно быть минимум 3, можно 4 и более. В зависимость от количества стержней, по периметру условного треугольника, либо квадрата со стороной не менее 1,2м (чем больше, тем лучше) выкопайте углубление на глубину до 0,5м.

На вершинах выкопанной фигуры забейте в землю стержни. Стержнем может быть угольник, арматура, труба. В общем, то, что есть под рукой. Забивайте на глубину не менее 2 м. Чем глубже, тем лучше. Опыт показывает, что удвоение глубины погружения стержня на 40% уменьшает сопротивление. Использовать можно увесистую кувалду либо электромолот. Не забудьте стержень предварительно заострить. Можно просто болгаркой отрезать конец под острым углом. Это позволит с большей долей вероятности не попасть на камень. Если земля каменистая и не удаётся сильно углубить стержни, увеличьте расстояние между ними и количество самих стержней. В этом случае не копайте соединительные каналы, а сначала забейте стержни. И так, стержни забиты. Соедините их между собой посредством сварки металлической полосой 40х4 или что-то около того. Если по какой либо причине нет возможности использовать сварку, детали контура можно соединить между собой и болтовым соединением, но в таком случае постарайтесь достичь максимально надёжного контакта. Такой же полосой или катанкой 12-15 мм проведите заземление к дому. Исходите из того, что площадь сечения проводника, которым соединяете стержни и подводите заземление к дому, должна быть около 150 мм 2 для стали или 50 мм 2 для меди. После соединения всех деталей произведите замер сопротивления контура. (Самостоятельно замерить сопротивление у вас вряд ли получится. Необходим спецприбор и некоторые навыки. Поэтому заранее пригласите специалиста). При слишком высоком сопротивлении добавьте ещё штырь и соедините его с остальными.

Перед засыпкой землёй сфотографируйте контур с привязкой к зданию. В дальнейшем это может пригодиться. И вообще, всю проводку в доме, а также другие коммуникации перед оштукатуриванием либо другими облицовочными работами фотографируйте с линейкой.

Контур заземления не обязательно должен иметь форму треугольника либо квадрата. Вполне сгодится и такой вариант.

Или вот такой – Когда штыри в землю не забиваются, а ток уходит в землю за счёт большой площади рамки.

Дополнит систему электробезопасности дома система уравнивания потенциалов (СУП).

Суть её в том, чтобы соединить между собой все потенциально опасные поверхности. Как известно напряжение это разность потенциалов. Таким образом, если человек касается поверхности с высоким потенциалом и одновременно поверхности с низким, ток будет переходить через тело человека из первой во вторую. Если же все поверхности в помещении соединены между собой, то и потенциал у всех буде равен. В случае применения такой системы, между собой необходимо соединить все металлические трубы коммуникаций (вода, газ, отопление), металлические части каркаса здания, системы вентиляции, контур заземления и нулевой проводник системы электроснабжения.

Читать еще:  Инструкция по сборке хорошего удлинителя

Видео – защитное заземление от молний на даче

Видео – глубинное заземление на даче

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Заземление на даче: как сделать его правильно

Отсутствие заземления на дачном участке может повредить изоляции электроприбора. Тогда высокое напряжение окажется на его корпусе. Ситуация усугубится, если рядом с поврежденным прибором окажутся предметы с естественным заземлением: любые трубы, открытые армирующие конструкций. Для поражения током достаточно будет прикоснуться к одной из них, пройтись босиком или в промокшей обуви по влажной поверхности. Поэтому пренебрегать организацией заземления не стоит.

Чаще всего для дачных домов выбирают треугольную схему заземления. Фото: Instagram montazh.ustanovka

Использование УЗО не является альтернативой заземлению. Только при его наличии защитное устройство будет работать правильно. Если обнаружится утечка тока, то механизм сразу же отключит питание участка, что защитит от опасных ситуаций.

Схемы заземления

Электрический ток всегда выбирает доступный проводник, у которого наименьшее сопротивление. Для людей эта величина равна 1 кОм, поэтому при заземлении нужно использовать среды с меньшим показателем. Норматив для такой системы соответствует 30-10 Ом, последний вариант актуален при одновременном создании молниезащиты. Чтобы правильно рассчитать сопротивление контура, нужно учитывать и показатели грунта.

В момент заливки фундамента можно организовать заземление по контуру строения. Фото: Instagram home_saz

Читать еще:  MOROZILKA ***
ГрунтУдельное сопротивление (Ом*м)
Песок (уровень грунтовых вод менее 5 м)1000
Песок (уровень грунтовых вод выше 5 м)500
Чернозем200
Влажная супесь150
Глина полутвердая или меловой слой60

Для получения наименьшего сопротивления требуется более глубоко погрузить электроды. Также проблему можно решить путем увеличения их числа. Контур организуется по одной из следующих схем.

1. Штыревая. Один электрод забивается очень глубоко. Вся система очень компактна, но для нее требуется специальный дорогостоящий комплект.

Сначала вбивается один отрезок, потом он наращивается следующим — и так до достижения необходимой длины электрода. Фото: Instagram sergei_panferov

2. Линейная. Все стержни располагаются в ряд. Если первая перемычка будет повреждена, то вся система выйдет из строя.

Такие системы отличаются большой протяженностью. Фото: Instagram balbuilding

3. Замкнутая. Может иметь форму треугольника, овала и прямоугольника. Даже если одна перемычка повредится, система продолжит работать. Поэтому такая схема используется чаще.

Внутри дома все провода заземления собираются на одной пластине. Фото: Instagram montazh.ustanovka

Контур желательно располагать на максимальном удалении от часто посещаемых мест, оптимальным считается расстояние 10 м. Если изоляция будет повреждена, то рядом с заземлением будет опасно находиться. Для дополнительной защиты область расположения контура обносят загородкой.

Что потребуется для заземления на даче?

  • Аппарат для сваривания, для соединения конструкции. Другие способы неэффективны, контакт не будет надежным, поэтому и контур не сможет работать стабильно.
  • Болгарка. Нужна для нарезания металла на отрезки необходимого размера.
  • Штыковая лопата. Электроды будут заглубляться в почву.

Проверьте, все ли материалы и инструменты у вас есть. Фото: Instagram engineering_profile

  • Перфоратор. Пригодится для проделывания отверстия в стене.
  • Кувалда. Желательно выбрать вариант потяжелее, потому что штыри придется забивать не меньше, чем на 2 метра.
  • Гаечные ключи.
  • Стальной уголок длиной 2 метра, размером не меньше 0,5х0,5 см. Лучше использовать нержавеющую сталь. Также подойдет прямоугольный профиль с сечением не менее 150 мм 2 или арматура. При выборе последней нужно использовать гладкие варианты, рельеф ухудшит контакт.
  • Четыре металлических полосы толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Три из них должны иметь длину 1,2 м, а последняя доходить от места монтажа до крыльца дома.
  • Болт М8 или М10.
  • Медный провод толщиной от 6 кв. мм, подбирается по сечению фазного проводника.

Как организовать заземление

1. Подготовка места. Выкапываются три траншеи в форме равнобедренного треугольника. Глубина равна 1 м, ширина — 50 см, длина стороны 1,2 м. От одного из углов необходимо прокопать канаву, идущую к щитку.

2. Электроды забиваются в углах треугольника, чтобы это было проще сделать, можно заточить концы болгаркой. Если почва будет слишком высокой плотности, то придется заняться бурением шурфов. Стержни должны выступать над землей, чтобы к ним можно было приварить стальные элементы.

Иногда под контур нужно вырыть котлован, но в большинстве случаев достаточно канав. Фото: Instagram montazh.ustanovka

3. Далее электроды соединяются стальными полосами. Самая длинная приваривается к углу, от которого отходит канава к распределительному шкафу. Желательно сделать на ней небольшой изгиб возле места крепления для компенсации расширения металла при температурных скачках. Красить металлические части нельзя, допускается только обработка швов антикоррозионным составом.

Для защиты от окисления клемма закрывается корпусом, но лучше ее расположить внутри дома. Фото: Instagram electropavel_official

4. К концу самой длинной полосы присоединяется болт для соединения с клеммой. На нее будет приходить провод заземления из щитка. Теперь в стене нужно просверлить отверстие и вставить пластмассовую гильзу.

Если использовать штырьевой метод, то заземление получится максимально компактным. Фото: Instagram montazh.ustanovka

5. Другой вариант соединения предусматривает приваривание к полосе длинной стальной шпильки.

6. После этого провод идет к распределительному щиту. Рекомендуется объединить все провода заземления на пластине из бронзы.

Проверка системы

Не спешите закапывать траншею — сначала нужно измерить сопротивление. Если прибора нет, то подойдет лампа накаливания. Она должна гореть с той же яркостью, что и при включении в сеть 220 В. При несоблюдении условия придется проверить контакты или увеличить число электродов. Есть еще вариант с выливанием солевого раствора в траншею. Это улучшит показатели, но снизит устойчивость к коррозии, поэтому пользоваться хитростью нежелательно.

Домашняя электросеть надежно защищена при сопротивлении меньше 10 Ом. Фото: Instagram sergei_panferov

После окончательной проверки место засыпается землей и тщательно утрамбовывается. Теперь можно приглашать представителей энергоснабжающей компании, которые оформят разрешающую документацию.

Ведь процесс создания контура заземления показан в видео.

Как сделать заземление на даче своими руками

Сделать заземление на даче своими руками можно только по одной схеме, TT. Это значит, что заземление должно быть электрически независимо от сетевой нейтрали. Такое категоричное утверждение основано на пункте 1.7.59. правил устройства электроустановок (ПЭУ) в которой говорится о возможных сомнениях в электробезопасности системы TN, а такие сомнения действительно возникнут, если пройти вдоль воздушной линии электропередач даже несколько метров.

  1. Как правильно сделать заземление
  2. Нормы устройства сетей
  3. Требования к заземляющему проводнику
  4. Материал для контура
  5. Как увеличить срок службы
  6. Как рассчитать параметры
  7. Размеры и форма заземляющего контура
  8. Чем и как измерить сопротивление заземления
  9. Зачем и как использовать УЗО в системе ТТ

Как правильно сделать заземление

Сделать заземление в частном доме на даче можно и своими руками. Хотя работу не назовешь легкой и быстрой, но сейчас разговор не об этом. Сам факт наличия устройства ещё не о чём не говорит. Правильно сделанная конструкция должна обладать необходимыми параметрами, в первую очередь определённым сопротивлением стекающему току. Если этот параметр превышен то ни о какой нормальной работе системы не может быть и речи. Делать заземление нужно как надо по правилам и рекомендациям ПЭУ или не делать вовсе. Никакого промежуточного решения здесь нет и быть не может.

Более того, конструкция, сделанная с нарушениями или пришедшее в негодность, порождает иллюзию электробезопастности, которой в действительности нет. Электрический ток, в отличие от пользователя, не обманешь, он изберёт более легкий путь хотя бы через тело человека.

Узнать зачем нужно заземление, какие бывают системы можно из статьи посвящённой этой большой и неоднозначной теме.

Нормы устройства сетей

В ПЭУ для сети до 1 кВ нет предписаний, что и как делать, но есть категорическое требование, сопротивление локального заземляющего устройства для своего дома круглогодично не должно превышать 30 Ом при напряжении однофазной сети 220 В, трёхфазной 380 В (п. 1.7.103).

В принципе такой подход понятен, одинаковая конструкция в различных местах покажет разный результат, но несмотря на несхожесть ситуаций есть общие рекомендации, которые нужно учесть при проведении работ.

  1. Заземлители следует располагать по возможности во влажных, затененных местах.
  2. Траншеи нельзя засыпать мусором, хламом. В случае если удельное электрическое сопротивление грунта в месте обустройства заземления больше 100 Ом⋅м, подсыпать более подходящий грунт (глину, чернозём, торф, суглинок).
  3. Горизонтальные проводники служат для связи вертикальных электродов или в качестве самостоятельных заземлителей. На практике они объединяют эти функции.
  4. Места входа заземлителя в грунт гидроизолируются на расстоянии 10-15 см выше и ниже уровня грунта с помощью полихлорвиниловой плёнки и битумной обмазки.
  5. Соединяются горизонтальные и вертикальные элементы заземляющего контура с помощью сварки, а сварные швы покрываются битумным лаком. Надо сказать, что правила только рекомендует использовать сварку, но допускают, применение других способов соединения ссылаясь на ГОСТ 10434-82.
  6. Длина вертикальных заземлителей не должна быть менее одного метра, а их верхняя точка заглублена на 0,5–0,7 м.
  7. Глубина залегания горизонтальных частей зависит от глубины заглубления верхней точки вертикальных штырей т. е. окажется примерно на том же уровне 50–70 сантиметров от поверхности земли.
  8. При длине более десяти метров начинает сказываться влияние индукции и собственное сопротивление проводника.
  9. Увеличение диаметра свыше 50 мм бессмысленно, так как сопротивление действительно будет уменьшаться, но незначительно.
  10. Толщина стенки вертикального элемента должна обладать механической прочностью и определённым запасом коррозионной стойкости.
  11. Чаще всего нижележащий слой лучше проводит электричество. Один длинный электрод может оказаться намного эффективнее нескольких десятков коротких.

Требования к заземляющему проводнику

Минимальное сечение проводника присоединяющего контур к главной заземляющей шине для стали 75 мм², меди 10 мм², алюминия 16 мм² п 1.7.117.

Одно из новшеств ПЭУ седьмого издания, требование наличия технической возможности для проведения периодических замеров п 1.7.116.

Материал для контура

При выборе материала следует исходить из двух соображений:

Таблица минимальных размеров проводников, проложенных в земле

  1. Проводник должен иметь очищенную ровную поверхность, а его площадь поперечного сечения не может быть меньше размеров, приведённых в таблице 1.7.4 ПЭУ.
  2. Срок службы контура из незащищенного металла весьма короток, 3–8 лет. Электролитическая коррозия очень быстро съедает металл. Причём в грунтах с малым удельным сопротивлением процесс разрушения протекает быстрее. Так, 1А стекающего тока за год уменьшает контактирующую с землёй массу на 9-10%. Принято считать, что потеря 25% от первоначальной массы конструкции критична.

Не меньший вклад в разрушение материала вносит и обычная химическая коррозия. Хотя под землёй процесс окисления из-за недостатка кислорода несколько замедляется, но и в этом случае ржа “съест” поверхностный слой металла, даже если никакого тока по нему протекать не будет.

Определить срок службы можно вот по этой приблизительной формуле где Q – вес вертикальных электродов, кг; I величина стекающего тока,А.

Величина стекающего тока определяется этой формулой.

Как увеличить срок службы

Ответ очевиден. Либо увеличивать массу за счёт выбора вертикальных электродов с большим поперечным сечением, либо использовать коррозионностойкий металл или как вариант, чёрный металл с защитным покрытием.

При выборе металла с защитным покрытием следует учесть, что цинк по отношению к железу более активен. Защита железа происходит за счёт истощения поверхностного слоя цинка. С медью всё наоборот. При нарушении целостности поверхностного слоя железо окислится быстрее меди.

Как рассчитать параметры

Делать заземление наобум с надеждой, что конструкция с произвольно выбранными размерами будет обладать необходимыми параметрами, мягко говоря, неумно. Перед тем как сделать заземление, нужно считать. Все необходимые формулы и таблицы можно найти здесь.

Если рассчитать вручную оказалось сложновато воспользуйтесь специализированной программой. “Расчёт заземляющих устройств”, “Электрик”, “Заземление”, “Акула”. Трудно сказать какая из них лучше (точнее), у каждой программы свой алгоритм расчёта.

Размеры и форма заземляющего контура

С точки зрения эффективности растекания тока, расположение электродов в ряд предпочтительней всех других форм. На практике, при самостоятельном обустройстве заземления для уменьшения земляных работ, многие предпочитают треугольный контур, но на самом деле, форма контура не имеет никакого значения. Гораздо важнее расстояние между вертикальными штырями. Оно должно быть в 2,2 раза больше их длины.

Такая зависимость объясняется необходимостью наличия определенного объёма земли. При уменьшении расстояния поля растекания тока с каждого электрода перекроют друг друга. Плотность тока возрастёт, а следовательно, возрастёт и сопротивление. При избыточном расстоянии ничего страшного не произойдёт, но компенсировать недостающий объём придётся за счёт увеличения длины контура.

Соотношение расстояния между штырями к их длине и количеству выражается через коэффициент использования (η). У проводников разной формы он различен.

Как видите, узнать, как будет выглядеть контур заземления, без предварительных расчётов нельзя. Это зависит от многого, в том числе от профиля.

Чем и как измерить сопротивление заземления

Этим выражением пользуются для краткости. На самом деле, собственное сопротивление заземлённого контура ничтожно мало и никого не интересует. Фактически измеряется сопротивление растеканию с заземленного контура тока.

Измерение производится по методу амперметра – вольтметра. Выносные электроды потенциальный и токовый устанавливаются относительно испытуемого контура на определённом расстоянии. Зная значения напряжения и тока несложно вычислить сопротивление (R = U/I).

Измерения производятся с помощью специальных приборов: ИС-20; М-416. Стоимость такого прибора около 9000 руб. Вызов электроизмерительной лаборатории обойдётся в 800–1000 рублей, а с учётом выезда специалиста на дачу уже в 3000–4000 руб. Нетрудно догадаться, что большинство небогатых дачников предпочтут остаться без заземления, чем платить такие деньги. Вот такая тупиковая ситуация.

Зачем и как использовать УЗО в системе ТТ

Как уже отмечалось в начале статьи, сделать заземление на даче чаще всего можно только по схеме ТТ. Эта система имеет свои особенности, которые нужно учесть при использовании защитных коммутационных устройств.

  • Обязательное применение УЗО п 1.7.59.
  • Это требование связано с другими правилами установки и эксплуатации УЗО. Одно из них, запрет использования УЗО без защиты от сверхтока т. е. без автоматического выключателя п 7.1.76.
  • Реализовать требования п 1.7.76; 1.7.78. об заземлении токопроводящих поверхностей электроприборов, на самом деле не так трудно, как кажется. Для этого достаточно третий провод (PE-проводник), который в системе ТТ остаётся не задействованным, подключить к главной заземляющей шине, к которой уже подключён локальный контур.
  • В зависимости от способа обогрева помещения, нагрева воды может возникнуть необходимость уравнять потенциалы различного оборудования. В этом случае система должна быть подключена в том числе и к заземляющему устройству п 1.7.82.
  • Использование УЗО не исключает и не дополняет функции автоматического выключателя (АВ), потому что у них разное предназначение. В п 7.1.76. есть рекомендация совмещать УЗО и АВ в единый аппарат (дифавтомат). Действительно, такое совмещение во многом упростит монтаж, но устанавливать дифавтоматы можно только в групповые цепи.
  • Для предотвращения последствий, вызванных поломкой УЗО, рекомендую последовательную установку не менее двух защитных устройств, конечно, с соблюдением правила селективности. Первое, противопожарное на 300 мА на входе. Другие на 30 мА в групповых цепях.

Отмечу ещё одно правило не связанное с темой заземления, но оно касается большинства дачников. В деревне, дачном посёлке, электричество передается по воздушным линиям, поэтому на вводе должен быть установлен ограничитель импульсных перенапряжений п 7.1.22.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector